Reprise du message précédent :
Je m'etais en effet à peu près dis la meme chose en regardant l'ecran du scope... mais si je comprend bien ton raisonnement, je dois prendre un niveau precis : si par exemple mon signal a une amplitude de 5V, prendre un point à 3V sur le front descendant, et aussi 3V sur le montant ?
Le problème est qu'en schematisant, le signal obtenu a des vitesses très elevées les ressemble à un  "V" ... selon que je me fixe un point à 1V ou 4V, même en etalant au maxi le crénau sur l'ecran du scope, je dois bien avoir 20% d'erreur entre les 2 mesures...
 
En fait avec un petit laser qu'on trouve partout à moins de 30euros, on doit sans doute pouvoir obtenir une mesure beaucoup plus precise : la petite taille du faisceau qui vient eclairer le phototransistor doit etre comparable (toutes proportions gardées!) au grain exposé sur une pellicule... et la transition lumiere/pas lumiere bcp plus franche...
 
Ceci dit, le but étant de vérifier la vitesse de l'obtu, il y a aussi la methode de prendre une serie de diapos du même sujet a toutes le vitesses et regarder le résultat...  

Je suis d'accord avec toi...
mais, moi, ça me semble normal, le "v"... l'obtu reste plus longtemps avec peu de lumière qu'avec la lumière maximale... c'est normal... il lui faut bien le temps d'ouvrir et de fermer...
 
en théorie, la courbe de variation de la lumière en fonction de la position de l'obtu est donnée par sa techno (géométrie...)
 
mais, je pense qu'il n'est pas trop couillon (enfin, que l'erreur n'est pas trop grande ) en prenant le temps entre le début du front descendant et le début du front montant (de laisser tomber la 2e branche du "v" quoi... ce qui, si c'était linéaire, serait identique à une valeur moyenne).    un peu comme si la quentité de lumière qu'il manque au début pour avoir un front plus raide était donnée à la fin... donc, on ne compte pas la fin comme on a compté le début...
 
ce n'est pas très exact (la fonction caractéristique des obtus doit être vaguement du second ordre... et le phototransistor termine complètement saturé) mais ça ne doit pas être "trop faux".
 
Je t'avoue n'avoir jamais utilisé cette méthode à plus d'1/500e...
 

Oui tu as raison, j'ai fait des mesures en procédant de la sorte et j'ai un ecart de l'ordre de 15% avec la vitesse therorique. Et comme de toute façon aucun constructeur ne spécifie l'erreur entre la vitesse afficheée et la réelle... de plus 15% d'erreur ca doit etre invisible même sur une diapo...

Ca ne doit pas être facilement visible, non...
entre deux reglages d'obtu, on divise (ou augmente) la quentité de lumière par deux, et, sur les appareils sans cellule intégrée, il est très fréquent de faire de grosses erreurs à ce niveau... et pourtant, on en sort quand-même des images...
(je m'amuse ces temps-ci avec un blad 500el que j'ai réparé, et ma technique est de me servir de mon bridge numérique comme cellule. Mais, comme c'est chiant de se trimbaler deux boîtiers, en général, je prends un rapport diaff/temps au début, et j'y vais "au pif" pour le reste de la pelloche. le résultats ne sont pas si catastrophiques que ça ! )

en diapo, plus d'un diaph de surex et c'est cramé
en négatif, +/-2 diaph sans (trop de) soucis

Donc, si on veut faire la manip "argentique", il vaut mieux faire la manip en diapo, en effet... je ne savais pas qu'il y avait tant de différence de dynamique...
 
edit : remarque que, +1diaf = +100% (lumière x2) et là, on parle d'une dizaine de %...

Oui, c'est pour ça que pour voir si les vitesses d'expositions sont correctes, tu prend une série de de diapos du meme sujet à des vitesses différentes, si une vitesse est fausse ça se voit aussitot

Yahaaaaaaaaaaaa!!!!
Beau papa a eut la gentillesse de me donner son vieux Yashica TL Electro X avec un yashinon 50 f:1.7, un Enna 28 f:3.5 et un Makinon 400 f:6.3, le tout en parfait état de marche!!
A moi les joies du M42.

j'ai cherché un topic moyen-format mais j'ai pas trouvé, on en parle ici ?
En fait mon mari avait un praktica MTL 5B et l'obturateur a laché.
J'ai pensé lui en offrir un autre mais aussi lui offrir un moyen format.
Pouvez vous me dire quel est le mieux en qualité/prix ?
J'ai lorgné sur des lubitel 166 et des kiev 88 TTL mais c'est pas le même prix. Qu'elles qualités ont ils ? Et existe t'il d'autres marques ?
Escusez moi j'y connais rien en moyen-format

 
 
Il y en a un, mais pas dans la section Argentique : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 65.htm#bas
 
 
   

merci beaucoup la recherche m'a rien trouvée lol

Pour les armateurs de photo ancienne et/ou intéressés par la première guerre mondiale,
il y a à partir de ce soir, un petit concours pour gagner un coffret CD + DVD des "carnets de Laurent Pensa", souvenirs photographiques d'un brancardier musicien. J'offre ce coffret parce que j'ai participé (un tout petit peu) au sujet des (très) vieux croutons :
 
http://www.collection-appareils.co [...] php?t=6927

 
Félicitations pour l'interview dans Réponse Photo Je sais je suis un peu en retard mais je le recois en décalé

Merci bien.
 
T'es sur quelle planète pour le recevoir tardivement ?
 
cordialement
 
ps : ne pas oublier le jeu, cela en vaut le coup.

 
Planète têtes blondes, Stockholm

Salut les vieux !
Quelqu'un sait t-il ce que vaut, optiquement parlant, un Porst 300mm F:5,6 ??

je connais pas cette marque donc moi je dirait méfiance méfiance avec ces marques inconnues... Quelqu'un connait le porst???
Après si tu veux la composition optique je pense que c'est un objo à 5 ou 6 lentilles...

Porst est le nom d'un gros distributeur allemand (http://www.collection-appareils.com/porst/html/porst_autoflex.php)
sous ce nom, il est possible de trouver plein de marques différentes, mais pas forcément mauvaises.

A mon humble avis c'est vraiment un cul de bouteille, les distributeurs se servaient de fabricants bidons (ex Makinon) pour proposer des optiques de premier prix. Il n'y a qu'à voir le diamètre de filtage 52 mm pour se demander si l'ouverture maxi est bien 5,6 !
Je voudrais revenir sur les vitesses d'obturation avec les obturateurs centraux. A des vitesses élevées, l'obturateur central (surtout si l'ouverture maximale est importante) va avoir tendance à surexposer dans sa partie centrale. Il y a tout de même une inertie mécanique à la fermeture de l'obuturateur. Au 1/500 è de seconde, les bords de l'image seront bien exposés 1/500 de seconde mais l'obturateur mettra plus de 1/500 è de seconde pour se fermer complètement, donc le centre sera exposé environ 1/350 è.

Possedant un Icarex 35 S en parfait état de fonctionnement je recherche un bouchon pour le compartiment de la pile. J'en ai bricolé un de fortune mais il n'est pas très joli

Bonjour,
 
J'ai récupéré un PRIMO JR quasi neuf chez ma mémé:
 

 
C'est un 4x4 avec des films 127, mais aparement ces films ne se font plus depuis 1995!!!  
 
 
Dites moi que je me trompe SVP!!!    
PS: p'tain suis deg' elle a filé un Leica 6x6 à quelqu'un d'autre... snifff      
 

ça a existé des leica MF???

pas à ma connaissance...
pour tes films 127
http://www.fotoimpex.de/Francais/f-films/f-films.html

Merci, par contre plus de 3 euros la photo... ouille ouille ouille!!!

ah bah ça ca va être un luxe de faire du 127....

Leica 6 x 6, ça n'existe pas.

Salut les gens.  
 
j'ai un Praktica MTL3 dont l'aiguille indiquant la luminosité a cessé de fonctionner.  
 
Je voulais savoir :  
Si c'est pas la pile, il s'agit ensuite de remplacer le contacteur de la pile, qui a pu subir de la corrosion d'une vieille batterie ? Qqn a déjà fait?  
 
Sinon je crois que je vais en racheter un autre sur Ebay, ça sera plus facile!

 
 
Pour la corrosion, c'est facile : il existe des grattoirs en fibre de verre pour l'enlever. Je suppose que tous les photographes de quartier en vendent, sinon, ça doit pouvoir se commander en ligne.

merchi

Bonjour tout le monde,
J'ai récemment acquis un praktica LTL pour 7€ avec quatres objectifs et un flash pour me remettre à l'argentique, bref la bonne affaire… Sauf que… La cellule de mesure est morte, j'ai changé la pile et rien n'y fait, la petit aiguille ne bouge pas. Je ne connais pas exactement la technique des argentiques pour la mesure de la lumière mais je bidouille un peu l'électronique donc j'aimerais bien essayer de réparer cette petite chose. Je ne pense pas que quoi que ce soit soit grillé à l'intérieur (d'après la personne qui me l'a vendu mais c'était à son oncle bla bla…) donc peut être un faux contact ou une soudure sèche…
Bref, avez-vous des schémas électroniques, des conseils pour le démontage? Comment trouver la panne?
Merci de votre aide!
 
Marc

Oh ben ça alors, le message précédent parle exactement de la même chose! J'avais même pas vu!
Enfin perso j'ai gratté le contact et rien n'y à fait...

on m'a filé 2 objectifs qui m'ont l'air relativement ancien... mais en très bon état.
 
X-fujinon 50mm 1.6 DM
Hanimex 28mm 2.8 MC Automatic
 
Quelqu'un a une idée sur quoi se montent tout ca ?
 

MC = nom de la monture minolta
mais bon y a une denomination du meme type pour une version FD concertant l'hanimex

A mon avis MC veut dire "multicouche" c'est le traitement des lentilles.
Pour le Fujinon sur des Fuji serie X uniquement.
Allouis

MC = Multi Coating  
traiement multicouche de(s) lentille(s)
 
une petite photo ?

 
Bien sûr :
 
Le x-fujinon :
 


 
Le Hanimex :

 
Bonjour,
C'est un traitement anti-réflexion des lentilles inauguré par PENTAX (alors ASAHI PENTAX) sur sa série des SPOTMATIC (1000, 500, F).
Il a été repris par les autres marques. Cela date de la fin des années 60.
Amicalement.

les deux bayonettes ont l'air identiques, donc montage sur Fuji uniquement

 
effectivement, les 2 bayonettes semblent identique.
Du coup, montage Fuji, je n'ai pas grand chose a faire avec ces 2 obj

Un argentique Reflex en panne intéresserait un collectionneur ?

Un collectionneur non, un bricoleur oui. C'est quoi?

Enfin je dis ça, ça peut m'intéresser.