Reprise du message précédent :

 
Bon je viens de tester une coiffe sur un tube juste histoire de voir cette histoire de tirer fort. Alors je sais pas mais perso il faut que je tire relativement fort pour le sortir. Il ne faut pasu ne force de malade mais bon jamais ça tirera comme ça une fois installé. Penses bien à passer le tube dans les deux joints et donc au fond de la coiffe, peut-être qu'il a mal été enfoncé.

Merci pour mes réponses, c'est en effet des embouts avec double joints, je suis rassuré de ne pas être dans la même situation, en effet lutty il faut tirer un peu pour que le tuyaux sorte mais avec la pression et les vibrations  j'étais pas trop rassuré ! C'est chose faite

J'ai la même avec embouts EK sur tubes rigides EK, aucun soucis  

 
Sur le top, je n'ai pas de filtre, seulement le rad... En façade, il y a un filtre à poussière et 2 ventilos de 120 en aspiration.
Pour la pompe/res, c'est ce kit.
Pour la poussière j'en ai enlevé avant la photo   Mais la j'ai la flemme de tout démonter pour nettoyer
Et pour le dernier ventilo qui traine, c'était un test

Il y a de la poussière sur les pales de ventilos en extraction, c'est ce qui indiquait que l'arrivée d'air dans le boitier est insuffisante. Donc tes deux ventilos à l'avant ne tournent pas assez fort ou leur flux d'air est trop perturbé et circule mal (et je suppose que c'est pour ce point précis que tu as placé ce ventilos sur la ram).

Le test que je ferais à ta place c'est d'inverser le ventilo de la plaque i/o en lui ajoutant un filtre magnétique à 6/7€, et en virant le "ventilo ram". Cela permettra d'avoir un flux d'air frais sur les vrm, la ram et la backplate de ta CG ainsi que de garder ton boitier en surpression sans devoir pousser les ventilos avant dans les rpm. La seule zone lésée par cette circulation d'air ce sont les emplacement 5'1/4 mais tu n'a qu'un lecteur et un contrôleur dans le coin donc ce n'est pas un soucis.
L'alternative serais d'inverser les ventilos du rad, mais je réserverais cette solution à une situation plus confinée que la tienne, il semble y avoir de la place derrière ton boitier et tu peux même utiliser ton rad externe pour contrôler la circulation de l'air évacué dans cette zone

Ok, c'est une eheim station... sacré retour dans le passé.

 
Bon, vu la poussière dans ton boitier, je te conseil de mettre le rad du top dans le sens de ventilation ext>rad>int et d'installer un filtre à poussière entre le rad et le boitier.
Tu laisses les ventilos en façade dans le sens ext>int et avec le filtre.
Le ventilo arrière en extraction.
Avec ça, plus de poussière dans le boitier (surpression et filtres en admission).
 
Je te conseil aussi de mettre le res/pompe sur un petit tapis de mousse, histoire d'amortir plus les vibrations qui pourraient se transmettre au boitier.
 
Pour ton rad extérieur, il existe des systèmes pour le fixer à l'arrière du boitier.
 
PS: Penser à vidanger et nettoyer le circuit... vu les dépôts dans le réservoir, ça doit pas être mieux dans les wb et le rad.
Tu utilises quoi comme liquide ?
A quand remonte ta dernières vidange ?

Merci pour les réponses.
Pour la pompe, je la possède depuis maintenant plusieurs années (costaud comme matos). Je l'avais pris à l'époque dans un kit chez Alphacool Je refroidissais mon Phenom x4 avec.
 
Oula, la dernière vidange date... C'est vrai que j'ai un peu délaissé l'entretien. Il faudrait que j'en fasse une. Ça perd beaucoup en performance un liquide trop vieux ? Pour le liquide c'est du EK.  
 
En fait, je me dis que mon waterblock de ma cg doit être bien crade quand j'y pense, car avant, en idle ma 7950 était à 25 degrès environ plus ou moins. Mais sur la fin, avant de changer par ma rx480, j'étais à 30/31. Ce qui est d'ailleurs la température actuelle de cette dernière.
 
Pour le système de fixation à l'arrière de la tour, vous allez me frapper, mais j'en ai un   Je l'avais enlevé à cause de mon ancien rad 360 (rip). Ça ne passait pas. Et dans l'urgence, lorsque j'ai installé le nouveau 240, je n'y ai pas pensé...
 
PS : Et pour la poussière, pour ma décharge, j'ai eu un peu de travaux chez moi. Ce qui n'arrange pas les choses

On part du principe qu'il faut vidanger et changer de liquide tous les an.
Avec le temps il perd de ses propriétés protectrice et redevient conducteur...

Bonjour à tous,
 
J'ai besoin d'un retour d'expérience.
Je viens de faire l'acquisition du alphacool hf 38 panama, qui est un passe-cloison :
 
https://www.docmicro.com/watercooli [...] _8111.html
 
Quelqu'un a-t-il déja utilisé ce type de passe-cloison ?
J'ai un peu peur des fuites.
 
Merci pour votre retour.

   
Fais un test hors montage, et tu sera fixer.

Bonjour,
 
J'ai un watercooling sur mon gros HAF X, pas de problème.
 
Je vais monter un nouveau pc mais j'aimerai partir sur un petit boitier, pour du µatx, et je vois que beaucoup de ses boitier, avec des AIO, sont montées avec le rad en facede, qui rejette l'air chaud dans le boitier, pas super non... ou ca passe quand meme ?

 
Il n'y a pas d'autre solution sinon c'est une WaterCase en externe. Ca peut-être sympa mais faut pas balader le pc quoi

Wai non, justement je veux passer en matx pour un gain de place

 
J'ai un m-atx + waterbox justement et je veux revenir sur du m-atx classique mais toujours WC
 
Le boitier qui correspond le mieux (dans le style que je recherche) c'est le "Phanteks Evolv m-atx TG" => Version mieux ventilé que celle sans vitre, 240 en top, 360 en front. C'est ce qui me parait le mieux aujourd'hui pour cette taille.

j'ai ce boitier en vue aussi.
Par contre, sur le TG, il n'y à plus d"ouverture sur le TOP ..

 
Juste quelles ouvertures.  

Pas grave si l'air réchauffé par les radiateurs passe dans la tour.
Les composants critiques sont sous WB, le reste n'a besoin que d'un flux d'air et se satisfait bien d'air tiède.

AMHA, il manque une bonne grille sur le top de ce boitier pour bien exploiter la convection naturelle

Il y a un peu d'ouverture sur le top et à l'arrière top. Et derrière bien sur avec un 120.
 
Après si vous avez d'autres idée de boitier alu + verre trempé plus adapté, je suis preneur

les Fractal mini C sont pas mal a l'intérieur par contre

Le phanteks P400S est pas mal mais pas micro atx par contre.

Un poil trop "gros" pour moi. Mais oui beau boitier.

 
Ils ont fait une version "meshy".

Si vous cherchez du µATX vraiment compact, il y a les Kimera Cerberus ou Project Orthrus en phase de conception finale.

Maintenant, est-ce que vous êtes mariés au format µATX ?
Parce que l'offre est de plus en plus restreinte,une seule Asus z370 (même pas une vraie ROG mais toujours aussi chère) et rien chez les autres (pas de SLI sur la Asrock).
Pas de µATX annoncé pour ThreadRipper,
C'est vrai qu'il existe 3 références en X299, mais pas d'Asus, Asrock ou Gigabyte
Dommage de ne pas pouvoir associer un SLI avec les meilleures plateformes

Et je vous dis ça en tant que fan de µATX (j'ai eu toutes les Maximus Gene), mais là ça sent la fin. L'offre devient trop réduite, et je pense qu'il faut aujourd'hui choisir entre SLI/ATX et monoGPU/ITX

En fait moi c'est boitier m-atx pour le côté compact mais avec des possibilité ET carte mère itx car pas besoin de SLI

j'avoue que je suis un peu surpris , je pensais le ATX sur le déclein avec les µATX et les MITX, mais du coup, quid du meilleur boitier ATX compact alors !

Dans ton cas Wizard, je ne prendrai alors pas un boitier avec l'alim en bas afin de profiter au mieux des 7cm récupérés grace à la carte mère ITX.
 
Et pour toi Sirius, combien de GPU et quel CPU (= combien de radiateurs) tu envisages ?
C'est quoi la compacité pour toi ? Plus petit volume ? Hauteur ? Largeur ?

En gros c'est pour un futur pc en 2018. Et j'avoue que je pense prendre une 1080Ti sous Air ,et prendre un petit AIO en 240 pour un futur 8700K.
 
Donc il y aura du matos WC a vendre ^^
 
Et j'aimerai pouvoir poser le boitier sur mon bureau , qui est quand meme assez grand ( 160cmx70cm ) avec un écran assez grand genre 21/9 35"

M'sieurs-dames

J'envisage de dissiper ~1 kW de GPU avec un water (je débarque de l'air cooling là). Je pensais me faire une boucle custom avec un rad pas prévu pour ça (chauffage central) histoire de faire ça en passif.

La groooose question étant : quels métaux puis-je mélanger sans bouffer de la corrosion galvanique (aka oxydo-réduction pour ceux qui ont fait chimie) ? J'ai l'impression que les waterblock ont tendance à être en Nickel ou Aluminium (enfin d'après ce que j'ai vu vite fait chez EK), vrai ?

Faut que je retrouve les potentiel redox des différents métaux ?

Les WB sont principalement en cuivre.
Quelques un sont en cuivre plaqués nickel (donc pas de risque d'oxydoréduction tant que la placage a zéro défaut).
Pour les WB en alu, on ne trouve ça quasi que sur des WB chinois...
 
Pour 1000w, pas de soucis pour un RAD de chauffage en fonte... mais faudra un gros modèle pour garder un delta air\eau correcte.
Perso je conseillerai plus un rad9x120 avec ventilos a 400rpm (totalement inaudible), moins encombrant, moins cher, plus efficace.
Et pas besoin de tourner en full ldr (et plusieurs litres).

Nan, l'idée c'est de rester fanless
 
Bon la fonte ça me parait pas terrible pour le redox

Fonte d'alu en général, pas fonte d'acier...
Et pas de soucis de redox en tournant en 100% ldr avec vidange annuelle.

Ah

Je sais pas, j'avais dans l'idée de saisir un vieux radiateur (tu sais, les trucs énormes qui pèsent 6 tonnes qu'on trouve dans les vieilles écoles primaires, ce genre de truc) sur lbc ou truc du genre. Mébon du coup faudra assortir les waterblock. Perso je préfère rester sur une unicité métallique si je le peux.

Tu peux aussi chercher un gros radiateur en... cuivre.
Mais ça doit pas courir les rues.
 

Alors, la fonte d'alu, ça n'existe pas. C'est un argument commercial. La fonte, c'est une technique de fonderie. On affine de la font pour faire de l'acier. On enlève du carbone pour augmenter la teneur en fer (en %). Pour l'alu, ça veut juste dire que c'est direct de fonderie.
Pour l'affaire qui t'intéresse, tu peux effectivement utiliser un radiateur alu sans problème. Là encore, avant de percer quoique ce soit par oxydo-reduction, ça va demander au moins 5-8 ans (et encore!).
Si tu mets un radiateur issu d'une école (!) en fonte (d'acier donc) tu risques surtout de boucher les micro-canaux avec les petits bouts. Dans ce cas, il te faut OBLIGATOIREMENT un filtre fin en sortie de ton radiateur. Ensuite, il faut bien le rincer. Au début, ça va sortir bien noir-orange. Tant que c'est pas bien clair en sortie, il faut continuer à rincer. Une fois que c'est fait, il faut absolument enlever l'oxygène de l'eau et toutes les saloperies qui traînent. Donc soit de l'eau déminéralisée soit du LDR parce qu'il y a des additifs qui doivent plus ou moins protéger les métaux. Dans tous les cas, attention au volume, ça va chiffrer.
Dans tous les cas, je te conseillerais un nettoyage régulier du filtre (genre toutes les semaines au début puis tous les mois ensuite). Pour que ce soit plus pratique, il faut mettre des vannes et des connecteurs faciles à démonter. Si tu es sur de l'eau déminéralisée, tu peux surveiller la couleur et vidanger et changer tout quand ça devient trop orange. Faudra de toutes façons prendre un filtre très fin donc tu pourrais perdre en débit donc une pompe puissante. Éventuellement, tu peux mettre deux filtres en parallèle pour diminuer les fréquences de nettoyage et ne pas trop diminuer les débits.
En tout état de cause, ce sera un beau projet (pas du tout mobile!) mais très très intéressant..
@+

Merci pour l'info sur la fonte d'aluminium... on voit toujours ce terme utilisé pour les radiateur en GSB.
 

C'est juste commercial et pas vraiment faux...
J'ai oublié une solution. Il y a aussi les radiateur de camion. C'est exactement la même technologie que nos rads mais bien plus gros et en cuivre. Imagines qu'un moteur de camion de 600CV génère au moins autant en chaleur à dissiper soit environ 440kW. Bon d'accord, il y a un ventilo monstrueux pour évacuer tout ça. Je pense qu'en fanless ça peut passer sans problème. Pour le prix, je ne suis pas certain que ce soit franchement plus cher en casse. Après, il y aura du boulot de peinture etc... pour faire un système "présentable" parce que pour cacher ça !?!
@+

Le problème du rad de camion, comme pour les rads de voiture et rad de wc, c'est qu'il faut qu'il soit couché pour que les ailettes soient dans une orientation adaptée à la convection naturel.
Ca prend bien trop de place...
 
Si tu le laisse en vertical, le flux d'air généré par la convection naturelle est quasi nul et le rendement du rad aussi.

Ouais, enfin quasi nul c'est un peu exagéré... Par contre, des petites ailettes à 45° vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre (façon persiennes) et t'as déjà une p***n de convection naturelle...
Néanmoins, je suis d'accord avec toi, pour faire un truc design avec ça, c'est pas gagné du tout!
@+

Quid d'une sorte de rack avec plusieurs rad cuivre (type big momma) empilé (mais avec de l'espace entre chaque) ?    
 
Un rad de chauffage de Twingal ça mesure 245x160x50. Seulement la structure est-elle assez aérée pour que la convection naturelle fasse le boulot ? Pas certain

Si tu veux avoir à 45°, je suppose qu'il faut pencher le rad à 45°... suivant la taille du rad ça fait déjà une sacrée surface au sol.
Et si on reste avec les ailettes parallèle au sol, oui, c'est pinuts niveau dissipation... tu divises le rendement au moins par dix.
 

Je confirme que c'est pas super efficace même dans la position optimale... faut des ailettes plus espacées.
Un rad dédié wc à 8-10fpi fera mieux (certains ont fait le test sur nokytech).
Et un rad dédié passif encore mieux...
 
Sinon, en les empilant, même avec de l'espace, les rads vont se prendre la chaleur de celui du dessous (même si pas intégralement), diminuant d'autant leur rendement.

Mouais je m'en doutais, du coup faudrait repartir vers du radiateur alu de chauffage central ? A priori c'est prévu pour de la dissipation passive (ORLY ?), et question volume on est sur un tout autre calibre.