Reprise du message précédent :
 
 
ça devient pas un peu hardcore pour la fixation sur la mobo?

1500g
Pour les rads les plus lourds c'est un peu moins :
NH-D14 : 1240g
PH-TC14PE : 1250g

avec l'eau dedans? enfin ça tiendra, mais ça risque de faire des efforts un peu dégeu

 
Je ne vois pas l'intérêt par rapport à un bon ventirad, vu que les perfs sont correctes mais sans être spectaculaires par rapport à des solutions moins chères.  
Et on perd l'un des principaux intérêts du refroidissement liquide qui est de déporter les watts vers l'extérieur du boîtier.
 
En plus ça avait déjà été tenté il y a quelques années déjà et ça avait fait un flop (Danamics LM10).

Le mieux reste de prendre une MCP35X, c’est une 18w PWM et permet donc de descendre bien bas.
Avec une 18w classique, tu ne pourra pas démarrer sous les 9~10v environ.
 

Déjà que ce genre de clim arrive pas à refroidir correctement une pièce.
J'ai testé avec un modèle de qualité, 3600w de froid, 12m²... gain de -1° par heure... et un boucan d'enfer.
Et avec l'inertie de la pièce, si tu arrêtes la clim, la pièce remonte à sa temp° d'origine en moins de 1h.
 

Avec les anciennes pompes, prévu pour les aquariums, oui... actuellement, toutes les pompes dédiées wc, même les moins puissante, suffisent même pour un circuit chargé (wc pour pc hein, on parle pas de serveur là).

J'ai récupéré un Rezerator 1+ de Zalman.
Par contre j'ai pas trouvé d'info sur la capacité du radiateur seul à dissiper la chaleur dans l'air.
 
Du coup j'ai fait la mesure. Pour l'instant c'est sans remuer ni l'eau, ni l'air : le rad est simplement rempli d'eau, sans circuit à refroidir et dans une pièce sans courant d'air.

 
Un de mes thermomètre chinois à buggé pendant la manip mais ca gène pas pour l'interprétation.
 
Pour comparer on donne usuellement 100W de dissipation pour un radiateur de 120 ventilé à 1000 tours/min et 10°c d'écart entre l'eau et l'air.
A 10°C le rezerator est à un peu moins de 25W. Les températures sont peu intéressantes pour l'utilisation, mais on note que la puissance monte de plus en plus vite, plus qu'une exponentielle ajustée sur les basses températures. J'interprète ça comme l'effet de la convection naturelle de l'air.
 
Plus qu'à faire la même chose avec de l'eau en mouvement puis avec de l'air en mouvement.
 
[edit] Correction du graphe et du texte, division des puissances mesurées par un facteur 2

regarde sur gogole le mod pour le transformer en rad ventillé avec une cheminé en carton et un 120 en aspi sur la tete .... c'est moche mais over performant en ration froid/bruit

Salut à tous, j'aurais besoin d'un avis sur un panier sur DocMicro mais je ne sais pas si c'est le bon endroit endroit pour poster.
 
http://hpics.li/3c7c786
 
J’espère que vous pourrez m'aider, si vous avez des améliorations je suis preneur
 
PS: Je recherche avant tout les performances, peut importe le bruit
 
PS2: Je vais prendre 4 JetFlo 120
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 95156.html

Bap2703 : Comment t'as fait pour connaitre la puissance dissipé dans l'eau ?
 
Est ce que tu peux tester à 35°C de delta ?

C'est pas la puissance dissipée DANS l'eau, mais par l'eau dans l'air.
 
J'ai mis de l'eau chaude dans le reserator en pesant cette eau.
 
Ensuite j'enregistre la température de l'eau et de l'air en fonction du temps. Je fais la soustraction des deux.
 
A la fin de la manip j'ai donc une courbe de l'évolution de la température : une exponentielle décroissante (a peu près).
 
Comme je connais la masse d'eau et sa capacité thermique, je peux passer de la température à l'énergie thermique présente dans l'eau.
 
La puissance c'est tout simplement la variation d'énergie = la pente de la courbe = sa dérivée.
Vu que c'est une perte d'énergie ca donne une puissance négative, mais c'est juste une convention que je peux changer.
 
Tester 35°C n'aurait pas beaucoup d'intérêt, avec une température ambiante à 20°C ca fait une eau à 55°C !

ok, donc si tu met un radiateur de 50W dans l'eau du reserator, est ce que la température de l'eau va se stabiliser comme on peut le voir dans ton graphe ?
Cad +10° par rapport à la temp ambiante ?
 
 
Ca peut en avoir si tu veux refroidir un gpu de façon passive.
Tu peux te permettre de monter à 90°C sur certains modèles de gpu, donc une température d'eau de 55°C conviendrait.

 
Le tuyau est pas top, les parois sont trop fines pour tenir de belles courbes sans pincer. Prend plutôt du 13/19.
Les embouts sont chers pour des no-name. Et il me semble que 10 suffisent (ou bien j'ai mal compté) la pompe ayant ses embouts intégrés.
Enfin le rad 120 me semble superflu, le triple devrait être suffisant sauf, si très gros CPU OC

@Keser, oui si mon circuit à 50W à dissiper, l'eau sera à 10°C de plus que l'air. Pas besoin de radiateur dans le reserator hein, le reserator c'est juste un reservoir sur lequel je branche un circuit normal avec pompe et waterblock.
 
Pour la haute température, je suis pas certain que la pompe et les tuyaux apprécient d'être à 55°C. Mais apparemment on devrait pouvoir y mettre une config avec 2 gros gpus et un gros cpu avec de l'oc.

Pour l'eau à 55° c'est pas les tuyaux qui me font peur mais plutot l'évaporation accélérée. Donc des mises à niveau bien plus fréquentes.

Quelle évaporation ?
Certes les toyo sont très légèrement poreux (genre tu perds 1~2mm dans le réservoir par mois), mais sinon un circuit est étanche... donc pas d'évaporation.

Evaporation via la mise à l'air libre du réservoir. Mais en effet tout dépends de la surface de contact eau/air.

Ok, merci pour ces précisions, mais je ne pensais pas ajouter de cpu au circuit, là 35°C c'est trop pour un cpu, c'était juste pour des gpu.
Je me demandais si le reserator était capable de refroidir deux 290/290X avec de meilleur temp que le rad d'origine (donc ~90°C conviendrait), et apparemment c'est possible.  

/!\ J'ai zappé un facteur 2 dans mon traitement : toutes les puissances sont divisées par 2, j'ai mis à jour le graphe.
Du coup tu peux plus mettre qu'un seul GPU
 
Je suis aussi en train de refaire la mesure, et la température semble baisser plus lentement  

Mod officiel: Zalman ZM-RF1
Un ventilo de 140 à LED

 
Mod grouiik:
Ventilo, scotch, carton.

je préfère largement le tien

C'est pas le mien hélas. J'ai toujours trouvé 2 défauts au Reserator 1:
- externe. J'aime bien quand c'est tout intégré. Quitte à avoir une tour pesant plus de 30 kg.
- aluminium. Il a un corps en alu, adonisé certes mais alu quand même.
 
Mais c'est un bel objet, avec un facteur WAF tout à fait bon d'ailleurs.

Celui que j'ai à vécu et est abimé : des marques de chocs mettent l'alu à jour, ce qui en gros crée des points blancs sur fond noir.
Je pense mettre un tube autour et un 140mm au dessus. Mon problème c'est de trouve un tube qui va bien. Le 160mm pvc est vendu par 4m ce qui m'arrange pas
Pour l'instant j'essaye juste de mettre au point cette méthode de mesure de puissance.

 
en enroulant de la carte autour ça doit le faire nan?

Bonsoir
 
j'ai acheté un nouveau radiateur Alphacool
 
J'ai voulu mettre mes 3 ventilo 120 mm Aerocool DS dessus, mais les visses fournies avec le rad me paraissent trop grandes du coup :
 
J'ai endommagé 2-3 ailettes dans 2 des coins du rad
 
et surtout, je ne sais pas comment faire pour fixer mes ventilo, puisqu'elle sembles trop longues, mes ventilo ne sont pas très bien fixés
 
2 questions donc :
 
- est ce vraiment "génant" d'avoir endommagé quelques ailettes ?  
 
- comment fixer mes ventilo ?
 
merci

Ca dépends : t'as endommagé les ailettes uniquement où les tubes dans lesquels l'eau circule ?
 
Dans le premier cas c'est pas grave, dans le second ton rad est mort où va nécessiter une réparation.
 
Si les vis sont trop longues trois solutions :
- tu mets des rondelles pour qu'elles arrivent en butée plus loin
- tu coupe les vis
- t’achète des vis à la bonne taille

Tenez, je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous cette magnifique production chinoise: le waterblock avec une base en cuivre et un corps en aluminium.
 

 

 
Corrosion? Connais pas.  

 
 
hum de visu ca a l'air d'être juste quelques ailettes.
 
Y a un moyen de vérifier ca avec certitude ?

Tu met en circuit et tu vois si ça fuit.

Ils ont réinventé la pile électrochimique ces cons là!
Ça rappellera des souvenirs aux possesseurs d'Apogee GTX...

Re
 
Bon j'ai remonté mon nouveau WC.
 
Pas de fuite, ca tourne bien.
La temps de la 780 est bonne ( 29 en iddle )
 
Par contre, la ou ca me chagrine plus, c'est par rapport au CPU, mon vieux i7 860.
J'avais un premier watercooling, avec un seul rad, la CG était pas WC, et avec un liquide différent ( EK )
J'avais souvenir d'une temps genre 29-32 en iddle.
 
La mon CPU est à 40, quasi direct au démarage o_o
 
La ou ca devient encore plus....surprenant, c'est que quand le je le burn avec OCCT, il ne dépasse pas les 50 ( laissé 35 min de burn )
 
Alors c'est bien hein, j'suis content qu'il dépasse pas les 50 en burn, mais comment expliquer une temps aussi elevée en iddle ? ( 40 ca parait beaucoup pour un CPU qui fait rien )
 
J'ai refait le montage du waterblock, bien refixé le tout ( qui était déjà bien fixé en fait )
 
Y a un truc qui explique ca ?
 
merci

T'as les option d’économie d'énergie d'activé ?
Tu mesure la température une fois dans le bios ou sur le bureau ?
Tes ventilo se régule en fonction de la temp du processeur ?
 
Sinon c'est pas très important la temp en idle, il est plus intéressent de regarder les temp en burn.

bon étrangement, j'ai perdu 5 degrés depuis le post. ( edit : quoi que, ca fait le yoyo, ca reste plus souvent a 40 )
 
Peut être la pâte thermique qui devait se mettre en place.
 
Pour l'option d'économie, je n'ai absolument rien changé dans le bios par rapport a l'ancien WC, donc même si elle était activé, ca reste une temp élevée par rapport à avant
 
Pour la temps, je la regardais dans le bios, puis sous windows avec everest et Speccy. Les 3 semblait concorder.
 
Et non, mes ventilo sont régulé par Rhéobus, qui est a fond. D'ailleurs y a 2 ventilo en plus, donc c'est vraiment incompréhensible que la temp soit plus elevé.
 
Ca pourrait être du a mon nouveau Waterblock CPU ? avant j'avais un raystorm, avec du cuivre, maintenant c'est un EK CSQ Full nickel, avec un dos ( la zone contact CPU ) en Nickel )
Le nickel moins performant que le cuivre ?

 
Normal ... L'eau a pas le temps de tirer, ton circuit est dit instable, laisse tourner 24h et redit nous tes temps idle/burn (et burn minimum 2h pour être sur )

interessant.
 
Comment ca "tirer" ? et je peux en savoir plus sur le "dit instable" ?

 
Des calories, état transitoire > état stable, je te laisse chercher sur google, duckduckgo ou autre se que sont les notions d'état transitoire, régime établit etc  ?

Tu peux me faire un état complet avant/après ?
-Quel cpu, quel oc ?
-Quel gpu, quel oc ?
-Quels rads, quelle ventilation ?
-Positionnement des rads dans le boitier et sens de ventilation ?
-Etc...

Merci MysterieuseX, je le laisse tourner toute la journée !
 
@Poisson rouge :
 
Ouaip !  
 
Avant :
 
- WC uniquement le CPU
- Waterblock CPU Raystorm, avec une zone de contact CPU en Cuivre
- Rad 240 ( très épais ) + 2 bitfenix qui souffle a travers le rad pour expulser l'air du boitier
- 2 ventilo 140 mm à l'avant du boitier qui expulsaient l'air
- Liquide EK bleu
 
Après :
 
- WC CPU + CG
- Waterblock CPU EK Supremacy CSQ, otut en nickel, la zone de contact CPU aussi
- ajout d'un rad 360 ( ultra slim ) pour la CG
- ajout de 2 ventilo 120 sur le rad ( manque de place pour le 3 eme ), qui expulsent l'air vers l'extérieur
- Liquide Mayhems Ice White Pastel
- changement du ventilo Corsair 140 mm a l’arrière, par un Aerocool Dead Silence 140. ( toujours en extraction d'air )
 
 
Changement de tous les embouts aussi, mais je pense pas que ca influe ca.

Par acquis de conscience, je pense que presque tout le monde le sait, je rappelle qu'en fait c'est du tout en cuivre. Y'a juste un placage de nickel par dessus pour éviter l'oxydation (le vert-de-gris c'est moche).
D'ailleurs y'a 4 ans EK a eu de gros problèmes avec du nickel mal plaqué qui finissait par se décoller.
Les performances d'un bloc cuivre ou d'un bloc nickel sont donc à très peu de choses près identiques.
 
Le seul truc qui me frappe dans ton changement de config c'est une augmentation du nombre d'éléments: tu passes de 1wb+1rad à 2wb+2rad. C'est toujours la même pompe? Ton débit est peut-être bien plus lent.

Merci pour l'info sur le nickel, je ne savais pas !
 
Oui, ca a été mon premier avis : " tient, on dirait que la pompe tourne pas super vite"
 
et après j'me suis dis que je me faisais des idées.
 
Mais oui c'est bien ca, on passe de 1 wb CPU + 1 rad à 2 WB( cpu et GPU ) + 2 rad.
 
Tu penses que la pompe une Laining DCC -1T ( un truc du genre, j'ai plus la ref exacte en tête ) est la cause de cette température ?

Une Laing DDC-1T suffit largement pour ton circuit et les temps que tu rapportes ont l'air tout à fait normales, plutôt bonnes je dirais même!
 
Il faut arrêter de se palucher pour une T° idle un peu élevée.
Ce qui compte c'est la T° load, car les sondes CPU in-core donnent des T° daubées en idle vu qu'elles sont calibrées pour mesurer précisément la T° de jonction maximale (TJMax) pour mettre le CPU en sécurité.

 

Difficile à dire. La DCC est une très bonne pompe mais comme toutes les pompes, plus le circuit est restrictif, moins ça va vite.
 

 
2 fois plus d'éléments sur un circuit, c'est une restriction. Tu dis avoir mis un radiateur ultra slim, c'est souvent restrictif. Ton débit à chuté c'est certain. Maintenant est-ce qu'il a assez chuté pour expliquer ta température en Idle je ne saurais te dire. A défaut d'explication, voilà au moins une piste à creuser...
 
Si tu peux te faire prêter une pompe, met la en série avec la tienne et regarde si la température baisse.