Reprise du message précédent :

 
Ok merci (pour le kit aussi ! )
Je viens de recevoir les tubes transparents réactifs UV 10/16 et les 2 néons UV, je vais monter le tout cette aprem et ensuite je laisserai tourner (la fin d'aprem jusqu’à demain matin pour voir si il y as des fuites).

Petit retour sur ma 7990 watercooler par un 360 + 120 = 29° de gagné ^^ le 360 en pull et le 120 en p/p.
Test fait en minant donc GPU à fond mais cpu qui glande donc 130w a rajouter

Voila j'ai enfin finis, aprés une nuit pour voir si il y as pas de fuites :

Donc pour mon premier montage, aucune fuite.
Et voila avec les néons UV (si un jour si il y as une fuite, je vais la remarqué directement avec le liquide réactif uv ) :

(Désolé encore pour la qualité des photos )
Au niveau des temps, j'ai perdu 10° par rapport au h100i, je suis très satisfait par le rendu final et les perfs !
Prochaine étape, ajout de ma 290 (donc avec rad 240... )

Tiens je viens de remarquer que pour un même modèle de CPU on peut avoir des IHS qui ne sont pas tout à fait identiques.
 
Sur mes trois premiers Ivy bridge j'ai eu le modèle de gauche
Et sur mon quatrième j'ai le modèle de droite qui a les arrêtes arrondies.  
 

 
Note : la photo n'est pas de moi, les CPU ne sont pas les mêmes sur la photo mais dans mon cas oui.
 
 
On voit aussi les deux modèles d'IHS ici : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] ocole.html
Je pensais que c'était une question de modèle de CPU, mais non.
 
Ca doit pas changer grand chose ceci dit.

Sur ton lien, c'est un Ivy Bridge et un Sandy Bridge

Oui je l'ai pas reprécisé, c'est juste pour illustrer.
Donc sur le lien les CPU sont des modèles différents, mais on peut avoir deux modèles de CPU identiques avec les deux versions d'IHS.

Bonjour à tous,une question quelqu un ici à test le nouveau tygon?
 
 
Car apparemment la nouvelle version ne marqué plus avec du liquide de couleur.
 
J ai vidé mon circuit hier et le tuyaux qui date de fin décembre à déjà jauni /oranger avec du liquide rouge.
 
J ai lu ici que le nouveau tygon justement est censé ne plus faire de marque,quelqu un à un retour ?
 
Merci à vous bonne journée

dites je retrouve plus l'image des résultats selon les dispositions de radiateurs, pp, sandiwchs, séparés...

j'aimerais bien remplacer mon gros radiateur moto par un/des rads standard mais je sais pas trop sur quoi partir qui ne me coûte pas un bras et qui perf au moins autant (6°C max de delta en full pour ~450W)

http://martinsliquidlab.files.word [...] pyuqw1.jpg

merci bon ben c'est assez clair
 
je vais essayer de trouver un 360 et voir en pp si j'ai des bons résultats, et sinon deux 360 en pull !

putain je viens de capter pourquoi j'avais des perfs décevantes après mon changement de block cpu + toyo...

la pompe étaient branchée sur le sys_fan qui est régulé de la même manière que le cpu_fan, donc elle tournait quasiment pas

j'ai corrigé ça, c'est l'apocalypse dans le réservoir maintenant au lieu de voir à peine une vaguelette

et du coup, le montage fait 2° de mieux!! après dur de savoir si c'est l'augmentation du débit ou le block... vu que le apogee est bien oxydé, ça doit pas jouer en sa faveur aussi.

edit: bon par contre la pompe fait du bordel maintenant

Ah ca va mieux après un petit delid je passe de 104°C a 86°C sous linpack avec mon 3570k a 4.5GHz et 1.37V.
Peut être que du coup je vais pouvoir baisser un chouilla le vcore.
 
[edit] que dalle pas moyen de baisser le vcore, j'ai même du le monter pour enlever les erreurs WHEA.
Et test à la con à 1.5V avec 1 seul coeur activé : 4.7GHz ca boot mais BSOD, 4.8GHz ne boot pas. J'ai vraiment pioché le CPU le plus moisi de l'univers.

C'est pas trop l'endroit, mais est ce que quelqu'un dait comment retirer de la colle haute température?
Je voudrais retirer le heatpipe d'un rad, testé avec un décap thermique 1800W, 560° pendant 30mn mais sans succès
 
Je sais que c'est possible avec un chalumeau (petite bouteille de gaz) mais j'ai pas ça
 
Ou amener ça chez un professionnel, mais quel genre de pro?
 
Merci

un plombier

C'est ce que j'ai pensé
 
Sinon je vais aller à casto me chercher un butagaz (quelque chose dans le genre) c'est un sorte de "chalumeau" au propane c'est ça?

Le heatpipe est réellement collé  
C'est pas du montage en force ?

M'étonnerait que ce soit de la colle, c'est de la brasure qu'on utilise, donc faut chauffer + efficacement et régulièrement avec une flamme, un décapeur ne suffit clairement pas. Y en a pour quelques instants, faut pas s'attarder.

Un petit butagaz (sorte de chalumeau au propane) c'est bon?
Certains on utilisé ça pour pouvoir décollé le heatpipe du rad, mais on du rester quasi 5 à 10mn pour que le heatpipe sorte du rad
 
Après je sais pas si c'est une sorte de colle haute température, mais une fois retiré, en refroidissant, ça fait des petits bout blanc
 
http://cdn.overclock.net/b/b3/900x [...] 05890.jpeg
 
Merci

Oui, le moins cher des chalumeau (butane) suffit amplement. Même à la gazinière, pourquoi pas, même si c'est moins pratique.

Ok merci rosco, je vais aller à casto me chercher ça
 
http://www.castorama.fr/store/Lamp [...] ction=jump
 
Je suppose que c'est mieux de mettre le réglage au mini (le moins de flamme possible)?

Y a moins cher, on en trouve à partir de 8 € à Brico Dépot par exemple, mais si y a pas d'autres magasins aux alentours...
Oui, pas la peine de faire cracher à fond, mais pas non plus à 2 à l'heure .

ok merci rosco

presque sur que se sont des impuretés... t'as le même genre de résultat avec des systèmes pyrolyse de four... une sorte de poudre blanche... mais je me suis jamais posé la question de savoir pourquoi c'était pas noir (carbonisé quoi)...

Laisse... ces impies sudistes connaissent pas ce qui vient de chez nous

http://www.bricodepot.fr/store/storeSearch.jsp

Une dizaine rien que dans le Nord... une petite quinzaine avec le Pas-De-Calais... contre 2 par départements dans le reste de la France ^^

 
Une petite question au sujet de mon water !
 
J'ai reçu mon nouveau WB CPU, et je vais le mettre en direct die sur le CPU (sans IHS donc). J'aimerais savoir comment placer le WB pour avoir le plus de perf.
 
Je m'explique, quand le proc est décapsulé le die est en forme de rectangle donc plus long que large, est-ce qu'il faut mettre les rainures du maze dans le sens de la longueur ou bien est-ce que dans le sens de la largeur serais plus performant ?
 
Je pencherais pour le sense de la largeur (rainures du maze perpendiculaires aux cotés les plus long du die) mais sans grande conviction.
 
Enfin bon ça se trouve il n'y a aucune différence de perf entre les 2 choix

J'ai réussi avec un petit chalumeau.
Je pense que c'est bien de la colle, je voyais comme un truc liquide translucide qui avait durcit entre le heatpipe et le rad et juste avant que le heatpipe bouge, cette "colle" cramait un peu

En pratique, pas de différences...

En théorie, si tu veux pousser, faudrait un schéma pour savoir comment il est gravé (où sont les cores dans les die...) et placer les "rainures" perpendiculairement à l'alignement des cores (pour qu'ils soient à la même température, donc prépositions à de meilleures montées à l'OC, ou à "l'alignement des performances" on a dire)

Il est possible que tu aies de moins bonnes performances sans la capsule... la surface d'échange étant plus petite :
l'ihs est "soudé" au die normalement, donc très bonne dissipation dans tout l'ihs...

La soudure utilisée a un meilleur indice de conductivité thermique (Watt par mètre Kelvin) que la pâte thermique...
Même si on supprime deux étapes (soudure ET ihs), on perd énormément en surface d'échange...

Il va de soit que ton WB est poncé sur plaque de marbre au p800 minimum, et le die du proco au P2500

La meilleure technique est de gravé des "rainures" directement sur le l'ihs, et de fabriquer le WB dessus en fait...

Je crois que c'est une idée de rosco...

Direct on die... mais il ne me semble pas Rosco en soit à l'origine (même si il avait testé ça de mémoire).

Ashkandie quel est ton cpu ?
Si c'est un ivy bridge ou un haswell tu peux enlever l'ihs car il n'est pas soudé.
 
Tu peux trouver la meilleure orientation pour un paquet de blocs ici : http://www.xtremesystems.org/forum [...] ks-roundup
 
 
spence foxtrot : les coeurs sont en bas a gauche sur les sandy/ivy/haswell quad core.
 
Mettre le bloc contre le die ne fait pas perdre de surface : on remplace l'ihs en cuivre par un bloc en cuivre. Les deux ont la même surface de contact avec le die.  
 
Pas besoin de polissage particulier pour etre meilleur sans ihs qu'avec ihs.
 
 

 
Merci pour les précisions ! On trouve des schémas avec le placement des corps et autres, je vais faire avec
 

 
Pas dans le cas des 3770k qui ne sont pas soudé mais qui ont une pâte thermique bas de gamme en guise de "soudure".
Si je le fais c'est parce que mon proc, bien que très bon en OC, soit juste horrible en terme de temp, l'ancien proprio l'avait décapsulé
comme un goret et à juste pourris l'ihs en le faisant...
 
J'étais sous air avant, j'ai viré l'IHS et j’ai mi un dark rock pro 2 dessus et c'était juste le jour et la nuit
 
Quand je suis passé au water j'ai dû remettre l'ihs car mon WB était incompatible sans , et j'avais de moins bonnes perf qu'en air sans IHS
 

 
Nul besoin pour l'usage que j'en ai le but c'est pas de faire de l'OC de l'extreme ou je ne sais quoi, c'est juste de perdre 5° facilement
 
 
 

 
Merci pour le lien
 
J'ai un 3770k

Je cherche un truc du genre :

 
Si ça existe quelque part (celui de la photo est un proto), merci de me dire où le chopper

Je l'ai vu apparaître dans google image récemment aussi.
C'est pas évident a faire vu que le die fait environ 0.5mm de haut

Celui là avait été préparé par l'équipe Asus de la M6E (donc assez précis j'imagine), mais n'a finalement pas été mis en production

Faut dire aussi que ca sert pas a grand chose hormis faire plus joli que du scotch

Bah c'est plus propre et je pensais que ça faisait aussi office de spacer pour pas cruncher le die

Si jamais tu en trouve je suis fortement intéressé

Dites: on a l'habitude de dire que la température est plus ou moins la même en tout point du circuit. Dans quelle mesure cette phrase est vraie ?

 
c'est vrai si t'as un débit très rapide.
 
avec un circuit lent comme j'ai, ya un côté du radiateur très chaud et l'autre à peine tiède, c'est flagrant au toucher!

Une approximation qui peux servir à donner un ordre d'idée : il faut 1W pour faire monter de 1°C de l'eau qui passe à un débit de 1L/h.
 
100L/h et 100W => l'eau prend/perd 1°C à chaque passage dans l'échangeur.

Les valeurs exactes :

Si le système dissipe par exemple 400 W (déjà costaud) en totalité dans les WB et qu'on a 240 L/h, alors la différence entre le point le + frais et le + chaud dans l'eau sera d'environ 1.4 °C, ce qui est peu. Dans le pire des cas, on ne dépassera que très rarement les 3 °C d'écart si le débit est vraiment faiblard sur une grosse machine. Tout ceci uniquement dans le cas où le ou les rads sont situés directement les uns derrière les autres et non pas entre différents WB (WB -> rad -> WB -> rad -> WB...), car dans ce dernier cas, l'écart est encore + faible puisque l'eau est redescendue en T° en plusieurs fois distinctes avec un ou plusieurs réchauffements de moindre importance entre les rads.

Salut, juste une petite question :
C'est normal que j'ai de la condensation en haut de mon réservoir (top sur pompe) ?
J'ai enlevé le bouchon ce matin, essuyer, mais la je regarde et c'est revenu...