Reprise du message précédent :

Oui... mais pas évident à trouver... et puis faudrait pas qu'il faille batailler avec le truc pour retirer son couteau (ou que ça fasse chavirer l'ensemble )

Passe moi les clés de ta baraque !!!

Merci !
Horizontal oui c'est plus stable mais ça occuperait plus de place au sol que la planche posée à plat, ce qui était pas le but
Pour le CR je veux bien en faire   ou peut-être un mini, parce que j'ai l'impression, peut-être à tort, que la vidéo permet quand même bien de se rendre compte d'un projet...(et c'est pas mal de boulot ! ) Je veux pas donner l'impression de snobber le topic en balançant mes liens comme ça cela dit   Donc peut-être un CR résumé ferait l'affaire ?

Ouais pas bête... et qui faciliteraient la rouille...

Merci ! j'ai pensé à un genre de film qui rendrait le truc un peu agripant ouais... mais faudrait qu'il soit fin pour que l'aimantation se fasse et je me demande si ce serait pas un nid à microbes justement

Boulot hyper propre   D'avoir pensé à rajouter la plaque de CP pour rigidifier le couvercle    La base sur roulettes aussi... bonne idée ! Le souci du détail  

T'as pensé à une solution ou le réservoir serait empilé sur l'aspi pour gagner encore de la place ? Bon tu perds en stabilité, mais c'est pas mal pour l'électroportatif d'avoir le tuyau qui arrive par au dessus je trouve...

Je ne veux surtout te donner du boulot en plus avant le salon

Le plus simple serait de proposer 2 genres de format de CR, l'actuel et pour ceux qui peuvent / veulent le CR via vidéo mais avec quand même une structure à respecter afin qu'on comprenne bien le workflow (vois off ou mini CR en description sur YT ou ici).

Justement, et c'est pour ça je crois que j'ai tardé à le faire, c'est que j'ai longuement hésité entre les 2 versions
Celle-ci et celle de Jay Bates http://jayscustomcreations.com/201 [...] shop-cart/

J'ai opté pour la plus simple

https://www.supermagnete.fr/superma [...] -puissants
Avec ce genre d'aimant, tu auras même du mal à décoller le couteau.
Les aimants néodyme sa poutre !  

Hop hop Mr pomme cerise, au boulot  

ps: il y a pas mal de gens qui se font des supports avec ce genre d'aimant caché derrière une jolie planche de bois. On arrive à tenir des couteau ou des outils comme çà et c'est très jolie.

 
Plus sérieusement, à défaut de prendre ça en photo/vidéo dans des environnements de rêve, je dirais qu'il faudrait faire ça neutre, le fond tout bétonné pour un accessoire cuisine/repas, ça va pas vraiment ensemble. Pour des objets assez petits, tu peux faire une lightbox (avec CR à la clé, exemple pas cher : http://www.wikihow.com/Create-an-I [...] -Lightbox), pour les meubles ça peut être plus compliqué : fond photo ou collaborer avec un photographe pas trop pro qui y verra un bon moyen de se lancer.

Tu as raison, j'ai pris ça un peu à la légère jusqu'ici, mais en lisant l'interview d'un mec qui fabriquait des meubles à son compte, il disait : "FAITES DE BONNES PHOTOS" et que c'était extrêmement important   Je vais essayer de m'améliorer là-dessus...

Propre  

 
Tu as mis une plaque de CP épaisse d'un côté pour rigidifier, bonne idée.
Perso j'en aurais mis une deuxième plaque plus fine à l'intérieur pour être sûr que les 4 rondelles ne s'arrachent pas.

Le plastique du couvercle est assez balèze, moi ça fait 2 ans que je malmène le mien sans aucun contreplaqué il bronche pas Là Cacique a fait de la qualité mais une de chaque côté ce serait de la surqualité

Ici on est sur HFR, non?

 
merci prou ton retour d'exp.
Ben c'est le soucis, moi j'ai recupéré des Bib vendus a des pros (en 10 litres) et impossible d'avoir l'info sur le materiau.  
De plus me disant que tout etait standardisé j'ai fait mes tests sur un petit 3 litres de merlot monop pour pas gacher un beau grand 10litres...  
du coup si les materiaux sont différents faudrat que je teste quand même sur un 10 litres.  
Sinon, donc > la colle neoprene, meme seche s'enleve aussi bien que mes crottes de nez, et la cyano tombe en poussiere une fois sec sans accrocher aucune surface, quand a lepoxy, j'avait de la milliput pour tester si ça polymerise ou pas avant d'acheter de la patex bi composant en vendant un rein, ben ça tiens pas... j'hesite a en acheter....  
 
 

 
cool merci j'ai cherché un moment mais je connait pas les outils de recherche... chaque fois je tombe a côté

 
ben je me dit que faut faire comme tu disait, encoller a chaud, comme dans leur fabrication, bricoler une presse fine et longue jouxtée avec une resistance de bouilloire electrique ancienne... l'idée de la rouleuse de clope de baratteaubeurremou me fait dire que mon rêve d'esquif  argenté est assujeti a cette derniere idée.. sinon gaffer...
 
je reviens aussi du coup sur une note plus positive le lutre en verre de degustation,  
la les tests sont tres concluants sans abraser le verre avant, du coup je vais quand même abraser poru me sentir mieux dans ma tete...  
reste un challenge a resoudre pour attaquer la production, l'encollage vas associer pres d'une cinquantaine de verres par lustre,
 il y aura donc un sacré poid, je doit trouver comment fixer la partie electrique et le crochet a un maximim de verre sans envahir ceux ci visuellement.  
je vais reprendre la planche a dessin un peu....    
 
 
Merci  a vous deux pour vos conseils !!!!

 
Un produit hdg se doit être bien vendu, même les premier prix ont une joli photo sur la boite, tes meubles, c'est plus qu'un meuble, c'est une véritable expérience d'achat, le client doit repartir en pensant déjà à son second achat, il achète la photo du produit, il t'achète toi, te monte dessus s'imagine à la place de cette belle femme que tu as pris en photo pour vendre ton assemblage de bois noble  

Ah non merde c'est moi qui vend

Essaie déjà de monter un "studio photo" à l'arrache style draps blancs pour faire un truc du genre:
http://www.bathhousestudios.com/im [...] dioA01.jpg
 
En faisant ça en plein air histoire d'avoir à donf de luminosité naturelle et plutôt douce  
 
Tu va voir ça change tout  

 
Mais t'es idiot ou tu le fais exprès ?  

Je vois
 

Pour faire du packshot pour mes produits tous les jours, l'important c'est une bonne source de lumière et un fond relativement uni clair (le + simple dans ton cas c'est le drap). Le reste ça se fait en post-prod.

Y avait de belles images à faire avec ta pote violoniste sinon. Mais du détouré sur fond blanc à mon avis ça suffit au début pour mettre en avant ton design.

Edit: pour la lumière l'idéal c'est un jour de ciel laiteux. Lumière diffusée parfaite

#IAMAMAKER
 

 
PARTIE I
 
Salut les makeux,
 
Je suis en congé donc j'en profite pour avancer sur 2-3 projets qui trainent    
 
J'ai de nouveaux locaux professionnels et j'ai besoin d'un bureau. Grand --> 225 x 100 cm
 
Problème : Ikea c'est trop petit et pas assez costaud, et Steelcase c'est trop cher    
 
Il se trouve qu'un pote à pu me récupérer sur le chantier d'un client une chute de lamellé collé d'hévéa de 370 x 29 x 3,5 cm
 
C'est un produit très sympa, très dur, très dense, assez cassant, avec un grain très fin entre le hêtre et le frêne.  
 
L'objectif est de l'utiliser pour fabriquer le piètement. Il faut donc optimiser la conception pour tout fabriquer dans le bout disponible.  
 
Donc première étape, un peu de CAO (ne cliquez pas si vous ne voulez pas vous spoiler le projet fini )
 

 
A partir de ça, mon pote a pu me refendre le plateau en bandes de 90 mm à la scie sous table, et me raboter les chants pour éliminer les traces de sciage. J'ai donc récupéré des carrelets faciles à transporter dans lesquels je vais optimiser mon débit.  
 

 
En gros plan ça donne ça. Fait savoir que dans tous les produits bois et panneaux manufacturés, les faces ont une qualité différente. Donc il faut sélectionner soigneusement les surfaces qui seront visibles.  
 

 
Comme le design est basé sur une géométrie en sifflet, je règle la fausse équerre selon l'angle désiré et je sert fort la vis pour conserver cet angle de référence tout le long de la fabrication. OSEF d'avoir 3,95° ou 4,05° mais par contre, il faut qu'on ai la même valeur partout.
 

 
Le debit à la scie plongeante. J'utilise une lame 48 dents en bridant au maximum les pièces pour éviter les vibration et donc les brulures. On est à la limite de ce qu'on peut faire avec cette lame et il faut y aller doucement, mais en contrepartie il n'y a presque aucune marque de lame sur le chants
 

 
Mon pare-éclats étant un peu bouffé, j'ai tendance à ne pas avoir grande confiance en la position du trait de coupe, c'est le défaut des scies plongeantes. Je positionne positionner la fausse équerre contre le rail de manière à être certain de mon angle. Je constate aussi que j'ai un léger défaut d'indexation du 0° de la lame que je n'arrive pas à corriger, faut que je me penche sérieusement dessus  
 
C'est pas grand chose mais sur 35 mm d'épaisseur, ça me posera problème par la suite au niveau des assemblages, qu'il faudra que je reprenne légèrement au racloir afin d'être jointif.  
 

 
Bon c'est quand même un plaisir de travailler des carrelets parfaitement calibrés, au bout de 2h l'essentiel du débit est terminé  
 

 
J'enchaine directement en ponçant tout jusqu'au 120. J'affinerais par la suite en finition, mais premièrement, je veut contrôler l'état des surfaces, et deuxièmement, c'est plus facile et rapide de poncer avant les assemblages, notamment au niveau des chants. Je test aussi la GEX 150, c'est cool
 
 
 
J'attaque les assemblages. J'utilise un combo lamello / Kreg. Le lamello permet de positionner parfaitement la pièce là où on veut qu'elle se place, et le vis Kreg reprend l'effort tranchant de manière très solide. Evidement, si j'avais un Domino, j'utiliserait des dominos
 


 
(pour cette dernière image je pose en fait hein j'arrive pas encore à percer tout en prenant la photo   )
 
Ca donne ça. La vis débouche sous le lamello sans jamais rencontrer l'entaille.  
 

 
Au niveau des vis, j'avais prévu des vis Kreg mais je les trouve vraiment trop juste en diamètre, et en plus la peinture bleue a tendance à laisser des traces sur le bois Donc je passe sur de la vis VBA torx autoforante de 5 x 50. Je sais pas si ça se vois bien sur la photo mais la vis Kreg est vraiment plus fine, je pense que c'est du 3,5, c'est vraiment light.
 

 
J'ai aussi testé le 5 x 50 non-autoforant. Ca marchait bien, jusqu'a ce que je perce un peu trop près du bord et que ça fende
 
J'ai trouvé la technique pour ce genre de situation : colle PVA rapide diluée à la flotte à 20% et une goutte de détergent (liquide vaisselle par exemple). Le détergent supprime la tension superficielle de la colle, augmente le mouillant et lui permet de s'infiltrer très profondément, même dans les micro-fissures. Puis serrage immédiat, résultat parfait, la fissure est 100% invisible
 
 
Je chanfreine tout à la défonceuse avec une fraise à roulement, y compris les arrêtes qui seront jointive au niveau des assemblages. Je préfère toujours marquer le joint plutôt que d'essayer de le masquer, de cette manière, même si il y a un travail ultérieur du matériau, l'aspect de l'assemblage reste correct.  
 

 
Ce qui est cool quand on chanfreine a la défonceuse, c'est que la pièce ressort tout de suite avec un aspect fini    
 

 
Encollage, assemblage.  
 

 
Bon voilà ça commence à ressembler.
 

 
 A ce point là, je me suis rendu compte que la traverse intermédiaire que j'avais prévu sur mon plan était en fait inutile car le portique était déjà très solide comme ça. Donc lonnnngue réflexion pour savoir si je le mettait quand même ou pas  
 
Et finalement je decide que oui  
 
Donc re-débit, re-ponçage, re-chanfrein, re-Kreg, re-collage pour arriver là :
 

 
Je regrette pas, je trouve que ça donne un aspect plus qualitatif   J'ai utilisé des bouchon Kreg à coller pour les trous d'assemblage de la traverse. Ils sont coté intérieur donc quasi-invisibles mais j'ai préféré.  
 
Ensuite c'est le moment de retailler l'ensemble en lui donnant l'angle de 4° qui déterminera l'élancement / inclinaison des pieds, et aussi la hauteur finie du plateau.  
 

 
C'est subtil
 

 
Puis préparation des assemblages qui recevront les longerons, sur le même principe. J'ai fait un montage test, donc on peut voir où aboutissent les vis par rapport au lamello
 

 
 
Pareil de l'autre coté sur l'extrémité du longeron :
 

 
C'est tout pour le moment    
 
LA PARTIE II C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t46709837

C'est beau  

Et j'ai appris pas mal de trucs, notamment j'avais jamais tilté que les vibrations pendant le sciage pouvaient laisser des marques de scie/brûlures  en tout cas j'y prêtais pas assez attention

Pour la fausse équerre plutôt que de serrer la vis et prier pour que ça bouge pas tu peux pas te faire un mini gabarit en dur en coupant une planche à l'angle voulu ?

edit : Ah et merci pour tous les conseils lightbox

C'est la principal cause de brûlure avec le nombre de dents inadapté.

C'est pour ça aussi que chez Festool et Mafell y'a un démarrage progressif, contrôle des vibrations moteur et roulement surdimensioné.

C'est pour ça aussi qu'il faut y aller mollo quand on sert la vis sur l'arbre d'une scie. Même un micro voilage de l'arbre qui n'aura pas d'influence sur la précision de la coupe créera quand même des vibrations qui influeront sur la qualité de la surface finie.

C'est du costaud, ça veut pas bouger  

Voilà

C'est un bidon type agricole très solide (trouvable chez le merlin), l'épaisseur du plastique et sa forme font que même sans CP ça peut tenir.
Évidemment avec d'autres types de seaux / bidons en plastique plus fin, le renfort des 2 côtés est peut-être à envisager.

Salut , ça part bien .

La pièce bleu pour percer en travers ça s'appelle comment et ça s'achète où?
Car c'est sacrément pratique

Jusqu'au jour où, par inadvertance, tu fous un coup dedans avec bout de bois trop long, un outil, ta mÿthe, whatever, et crac.
 
Après, je dis ça, je dis rien

Si t'étais pas si loin je t'aurais trouvé une modèle et fait les photos

Mouais...pas convaincu de ton argument. Si jamais il y a un truc qui doit craquer à mon avis ça sera plus la base du cyclone que le couvercle.
Surtout qu'il ne faut pas oublier la grosse couche de Sikaflex entre le CP et le couvercle, c'est pas juste les écrous qui tiennent l'ensemble.

Mais je tiendrais le topic au courant si jamais cela arrive

Salut, tu peux essayer de décoller et repositionner le pare éclat, perso, j'arrive à le faire 2/3 fois avant de le changer. Sur une coupe à la 48 dents de préférence, il y a une légère différence avec la 24.

 
Attention, si tu ne prends pas les vis Kreg, il faut au moins une tête plate, sinon ça risque de fendre:
https://www.youtube.com/watch?v=huVvGh329Kw
 

 
Se sont des POCKET HOLE JIGS, Kreg en fait qui sont très bien, mais il y a d'autres marques comme ceux vendu sur axminster.

 
 
merci boss  
 
Par contre le tarif est prohibitif   (surtout s'il faut utiliser les vis de la marque...)
 
Mais c'est vraiment sympatoche d'avoir ça sous la main

 
Le plus petit modèle chez Kreg est abordable:
https://www.amazon.fr/Mini-guide-pe [...] B0088CPBWO
Avec lui, tu peux faire tout ce que peuvent faire les modèles plus cher, c'est juste un peu plus long car tu ne perces qu'un trou à la fois, et il n'ya pas de guide pour régler la bague d'arrêt du foret.
Mais pour commencer c'est très bien (c'est celui que j'ai)

C'est pas bon de vouloir aller trop vite...
Ce midi, j'ai fait un saut à la maison pour avancer un peu sur ma cabane.
Je pose le premier clin (en bas) sur le côté arrière de la cabane.
2 clous à chaque extrémité, tout va bien.
Ensuite je m'apprête à mettre 2 clous au niveau de chaque tasseau contre lesquelles sont posées les clins.
Argh ! Les lambourdes poutrales sur lesquelles reposent les lames de la terrasse dépassent de 5 à 8mm (au pif). Du coup le clin fait un jolie ventre...
 
Heureusement, un bon coup de scie à l'arrache entre le clin et les tasseaux et ça roule.
J'ai eu chaud !

 
Je suis tombé amoureux de cette scie  

je te comprend, même problème sur ma terrasse, même solution  

 
Merci beaucoup, effectivement je viens de tester, ça marche nickel      

Salut,
je poste ici un petit CR sur la peinture suédoise, ou peinture à base de terres colorantes ou encore peinture à la farine.
J'ai utilisé cette recette pour réaliser 2*5kg de peinture rouge.
 
Quelques observations perso sur la recette :
- il faut remuer très activement (minimum 30sec. toutes les 2 min), sinon ça accroche, ça fait des grumeaux bref beurk... donc impossible d'aller glander sur hfr pendant la cuisson    
- soigneusement mélanger la farine à l'eau froide (au fouet) avant de l'incorporer à l'eau bouillante sinon -> grumeaux
- le savon noir n'est pas optionnel (même si la formulation de la recette le laisse entendre) : sans ça l'huile de lin n'émulsionne pas avec le reste (solution aqueuse)
- malgré le soin apporté, il peut y avoir quelques grumeaux de farine, qui gâchent le plaisir de l'application, perso je filtre dorénavant
- un ami m'a dit avoir moins de problème d'accroche et de grumeaux en cuisant sa peinture dans une gamelle inox, mais perso je refuse de foutre en l'air une gamelle inox pour ça
 
Avantages (selon moi) :
-Peinture écolo, remplace avantageusement (à mon avis) les bondex et autres trucs crades.
-Bonne qualité ornementale : elle est très couvrante et par sa nature même très dense en pigment (les terres colorantes font office de pigment et de charge à hauteur de 20% du produit fini). Le fini est très propre et régulier après séchage. Les teintes dispos sont bien sympas à mon avis.
-Prix; par exemple pour 5kg de "rouge vénitien" :
           1kg de terre : 9€98 (rouge vénitien)
        + 100g de sulfate de fer : 0.62€
        + 260g de farine : 0.13€
        + 400 ml d'huile de lin : 1€96
        + 40g de savon noir : 0€27
Total = 12€96    
Soit 0€81/m² (d'après le rendement indiqué dans la recette). C'est autre chose que les peintures Dulux machin truc qu'on trouve en GSB.
 
Inconvénients :  
- les seules teintes dispos sont les ocres naturels, donc choix limité (mais de belles choses tout même),  
- le fini est forcément mat (peut être est il possible de faire des glacis, je n'ai pas explorer plus loin),
- choix de support limité au bois brut et aux surfaces poreuses ; certains bois durs sont déconseillés (chêne, hêtre, noyer... par ex)
- nettoyage des pinceaux pas évident (huile de lin), si mal fait ils seront difficilement réutilisable    
 
Perso pour l'application j'ai procédé avec un large et épais pinceau (spalter 100*30 en soie naturelle), je ne pense pas que le rouleau soit indiqué.
Concernant la durabilité je n'ai pas encore d'expérience perso puisque ma peinture n'a que quelques jours mais l'ami qui m'a conseillé cette peinture m'a montré une serre bois et quelques huisseries repeintes avec cette même recette il y a 2 ans : c'était impeccable, on aurait que la peinture avait moins de 6 mois.    
 
Quelques tofs :
 

Fin de cuisson, c'est presque cuit mais continuez à mélanger !
 
 

Exemple de résultat du rouge vénitien après deux couches sur de la volige en pin brut.
 
 

Détail de la volige après les deux couches du rouge vénitien (désolé pour le focus limite).

Merci pour ce retour de plus sur cette peinture.
On m'a demandé de faire un ptit abris à bois et je vais essayer de faire passer ça en finition sur les voliges à la place de l'huile de vidange
 
Je pense qu'ils sont déconseillés car ce sont des bois tanniques (encore que le hêtre ne le soit pas trop je crois )  et qu'ils peuvent donc réagir au sulfate de fer et provoquer des taches grises/noires.
Maintenant est-ce que le sulfate de fer est indispensable ? Si il sert à protéger le bois des mousses/champi on peut peut-être s'en passer si l'objet n'est pas destiné à être dans un milieu humide. Reste à voir la réaction aux oxydes ferreux qui composent les pigments.  
Y'a t-il un chimiste dans la salle ?

J'aime bien aussi avec la traverse sur les pieds. En plus si t'es limite en rigidité elles pourraient te permettr d'ajouter une grande traverse centrale.
T'as prévu quoi en plateau ?

J'aime bcp l'idée Ca habillera plaisamment les grands plans de travail des cuisines de 40m² chez certains    
 
Pour la tenue des couteaux tout bêtement des aimants plus puissants, non ?
edit: ok j'ai vu ton message après...
 

Très précis ce travail Mr Cique, bravo  
 

 
Tu fabriques de superbes guitares et tu nous colles un CR d'une pov' boite ?    

 
Finalement j'aime beaucoup aussi, je trouve que sans, ça faisait plus table de salle à manger que bureau  
 

#IAMAMAKER
 

PARTIE I (oui encore   )

Bon, je suis en train de terminer mon bureau, j'ai pas mal de temps de séchage entre les couches de vernis, du coup j'attaque un autre truc qui trainait.

J'ai rénové une pièce,  doublage, isolation et remplacé les menuiseries alu. J'avais une allège de vitrine en maçonnerie que j'ai entièrement isolé, sur la face intérieur, au niveau des tableaux, j'ai également mis un bout de roofmate dessus, j'ai renforcé l'arase du doublage Stil par une ossature en OSB, bref, je me suis royalement fait chier, et maintenant ça donne ça :

(désolé contre-jour complet, pas facile de prendre une photo)

Donc forcement, ça fait pas trop fini et il faut habiller l'allège par quelque chose de joli et costaud car c'est une configuration qui se prêtera forcement a s'asseoir ou poser des trucs dessus.

L'idée c'est d'utiliser le même CP Bouleau que ma porte coulissante

Donc un coup de Kangoo ( Cacique ) plus tard, on reviens avec ça :

C'est donc le fameux CP Bouleau Premium Birch de chez Wisa

Les CP bouleau existent en 4 qualités notés par ordre croissant :WG, BB, S et B. Le CP bouleau classique que vous trouvez en stock permanent chez les vendeurs de panneaux est du WG/BB, soit une face WG et une face BB et a le fil dans le sens de la largeur.

Celui-ci a la particularité d'être du BB/B et d'avoir le fil dans le sens de la longueur.

Donc par exemple sur la face BB j'ai ça :

Ou ça :

Tandis que la face B est nickel de chez nickel.

Moi en l'occurrence je vais utiliser le panneaux presque en entier, donc il me faut absolument une face B, mais si par exemple vous recoupez en élément plus petits, c'est assez simple d'optimiser le débit pour éviter les défaut.

Bon on commence par refendre le panneaux en une largeur plus facilement manipulable. Je prendre la largeur de l'allège +10 cm. Je fait ça à la plongeante avec une règle en alu car mes combinaison de rail s'arrêtent a 240 cm et le panneau en fait 250  

On distingue bien les plis parfaitement définis et parallèles, c'est vraiment un produit avec un aspect parfait.

Forcement, c'est un vieux bâtiment, rien n'est parfaitement d'équerre, donc je mesure le faux équerrage entre la baie et le tableau, puis j'ajuste par essais successifs. Un pro aurait fait un gabarit avec 4 bandes de médium, comme les poseurs de plans de travail. J'avais rien sous la main donc j'ai fait à la méthode amateur.

Bon je présente le panneau et là c'est le drame, je me rend compte que la baie est légèrement cintrée en son milieu (c'est courant sur les menuiserie de cette taille), ce qui fait un joint de 4-5 mm contre le chant du panneau qui lui est bien droit.

Donc j'utilise la méthode de la rondelle   pour reporter le profil de la baie sur mon panneau.

Par contre je cherche pas à deligner a la sauteuse, ça serait degueulasse, en revanche je dégraisse à 2 endroits pour réduire l'espacement. Au final le joint est réduit à 2 mm, ce qui est idéal car les menuiseries alu travaillent énormément en fonction de la température, surtout en noir et plein sud comme celle-ci. Je ferai donc un petit joint au silicone noir qui lui permettra de se dilater tranquillement selon les saison.

Ceci étant fait, le panneau en place je marque les bords de d'allège au crayon par le dessous.

L'objectif est de donner l'impression que le panneau est bien plus massif que les 15 mm réel. Je vais donc faire un débordement de 2,5 cm, et coller une bande de 2 cm de large en retombée pour arriver à 30 mm au niveau du chant. Dans les faits, comme il faut que le chant soit parfait, je prévois une bande plus large et je recouperai les 2 épaisseurs ensembles.

Donc traçage sur le dessous, on vois le bord réel de l'allège, les 5 mm de vide, les 20 mm de CP en retombée, et l'onglet.

Les bandes qui seront collées et recoupées pour créer l'illusion :

Et on n'oubli pas de reporter le repère de coupe sur le chant pour faciliter le positionnement du rail pour la recoupe finale.

Ensuite on encolle bien généreusement, j'ai positionné une chute de médium blanc avec 2 sert-joints qui serviront à aligner la pièce au moment du collage.

Collage du petit coté. C'était sport . Je me demande si j'ai pas transvasée de la colle PVA rapide dans un bidon de lente parce que ça va très très vite  

Pour le grand coté, ça va pas le faire, car j'ai plus assez de sert-joints, et les pièces on tendance à glisser avec la colle quand on les sert, et évidement, il faut que le collage soit parfait pour que ça ai l'air d'une seule pièce. Donc je prépare des petits vis qui maintiendrons la pièce le temps du collage. Faut faire bien gaffe à les positionner de manière à ne pas les toucher avec la lame au moment du recoupage.

Voilà, à ce moment, le voisin a décidé de nettoyer son toit au Karcher juste au dessus de l'endroit où je me trouve et il s'est mis à me pleuvoir de la merde sur la gueule. J'ai interprété ça comme un signe du destin qui me dit de laisser sécher la colle jusqu'a demain et je décide de laisser tranquille pour la nuit, ce qui est pas plus mal

La partie II c'est ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t46789708

Oui, ce sont bien les tannins de ces bois qui peuvent causer des tâches. je ne suis pas sûr que cela vienne d'une réaction au sulfate de fer, peut être que les tannins traversent simplement sans peine cette peinture poreuse. De plus les bois durs ont souvent un fini assez lisse, même quand ils sont brut de sciage, or cette peinture aime les surfaces texturées.

Le sulfate de fer n'est pas strictement indispensable, puisqu'il est conseillé de s'en passer dans le cas d'une utilisation en intérieur.
Mais, la texture de cette peinture une fois sèche se prête quand même bien au parasitage.
De plus il ne faut pas oublier que le liant est d'origine organique et j'aurais tendance à penser que UV+H²0+matière organique = plus de matière organique    

Il sait vraiment tout faire Matthias Wandel  
https://youtu.be/d5baNcgIA8o

Et dans les propositions de vidéos, je découvre Wintergatan: https://www.youtube.com/channel/UCc [...] jkEniejRJQ