Reprise du message précédent :
J'avais décidé de pas répondre à certaines remarques certes fondé mais dit de manière maladroite (pour rester diplomatique).
Mais comme elle sont revenu plusieurs fois je vais y répondre.

Concernant mon problème d'event arrière, une image valant mieux qu'un long discours :
http://nsa38.casimages.com/img/201 [...] 493657.jpg

Concernant mon problème de hauteur, il me reste moins de 3 centimètres entre mon écran et mon meuble du coup à moins de surélever mon écran et donc de surélever mon champ de vision et de dégrader fortement mon confort visuel je vois pas comment je pourrais faire (oui c'est bien un 65 pouces).

Concernant les problèmes de son caverneux après avoir regardé interstellar je peux vous confirmer que le son est au moins aussi clair qu'il ne l’était avant que j’installe l'enceinte dans sa niche.

Concernant les vibrations quoi que je craignais plus le sub sur ce coup la, même dans les décollages de fusée les plus intense avec un volume et des basses élevé je n'ai pas constaté de vibration au niveau de mon meuble (en hêtre massif qui pèse 63Kg à vide et sans ses tiroirs).

Concernant mes frontales je vais suivre vos conseils et faire les modifications qui s'impose.

Ce qui compte c'est que ça te plaise er satisfasse tes oreilles, rien de plus  

@Florian_76: j'ai rien dit (pour l'évent)
 
Et d'accord avec Hawkins, si ça te plait c'est le mieux!

Oh gast ! Ca envoie du lourd ces jours ci ! Encore une jolie réalisation
 
Au rythme où les projets tombent, le taulier va avoir du mal à maintenir sa FP !

L'assemblage me semble raisonnable. Je trouve cependant qu'il y a un problème de proportions, à l’œil j'ai l'impression que la longueur est trop importante, mais je ne saurais dire pourquoi...
Tu parles de sommier. Comment vas-tu faire ? En acheter un ou le faire toi même ? Attention aux poteaux carrés qui "débordent" à l'intérieur du cadre qui peuvent t'emmerder pour adapter le sommier, il faudrait que tu finisses le dessin avec cet élément pour voir comment tu vas l'intégrer.
Pour les 2 panneaux, que vas-tu choisir comme matériau ? Si c'est du CP ou de l'agglo, il serait judicieux de réfléchir sur un moyen pour masquer les chants, soit par une baguette, soit par une bande thermocollée.

 
   
 
C'est exactement ce que je pensais
La hauteur de l'image est vraiment un truc à ne pas oublier !
Je m'en suis aperçu avec mon VP 4/3 : trop haut = mal au cou !

Mea culpa.

(Pour la centrale, je ne pense pas que tu ais l'espace, mais si tu arrives a surélever l'avant pour que l'axe des HP coïncide avec la position de ta tête lorsque tu es en position d'écoute, c'est mieux, sinon c'est pas grave)

J'en ai fini avec mes remarques maladroites.

Awai !  

Pas franchement rentable du coup. (C'est vendu cher ce kit )
Ca n'enlève rien au défit, mais je vais rester sur un modèle type Earthquake ou Mosscade.

Pas rentable, c'est vite dit.
 
Ce genre de caisson, c'est plus de 2000€ !!!

Dans MON cas (je visais des caisson entre 400 et 700€, style Earthquake FF12)

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Sinon, bouvetage et collage des plateaux hier.
Coût en fourniture, 95€. Pour pas tout a fait 80*70*4,5 x2

Je m'y retrouve dans l'ensemble, mais a noter pour la prochaine fois : gratter sur les sur-côte de débit, c'est pas un bon plan...

Et les traverses, dans une section ondée de l'arbre  

Ce soir, si tout vas bien, mise a taille, rainure et fausses languettes.

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Et un projet fou d'un autre type de l'atelier : un paddle !

(C'est son deuxième essai, allégé encore par rapport au premier, je ne sais pas si le truc pèse plus de 15 kg   )

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C'est tout. Pour le moment.

( #TABLE2CUISINE )

Non après une petite vérif j'en ai pas tenu compte ! Quand j'ai fais l'esquisse 3d je me suis aperçu que l'angle général de la lampe, représentait seulement un delta de 1-2mm sur la hauteur d'une entretoise ce que pouvait facilement accepter le plat alu en se déformant lorsque j'ai tout assemblé. J'aurais probablement pas tenté l'expérience avec des plats acier j'aurais arraché toutes les vis

edit: pardon je répond à moitié. Oui le bois c'est bien du hêtre, pour les entretoises et les pieds, mais c'est vrai que sur les photos les deux éléments ont l'air un peu différent !

non  mais de toute façon les commentaires matos des audiophiles dans leur 2 pièces cuisine bourrée de meubles et bibelots ikea c'est toujours lolesque. A vouloir régler des angles d'ampli à l'angstrom près alors qu'ils ont déjà pas le droit de déplacer le lit pliant du gosse à 2 mètre qui vibre à chaque basse.
Pour avoir un bon système, la qualité sonore de la pièce en elle même et de ses surfaces de reverberation ça joue très certainement sur les 3/4 de la qualité d'un rendu sonore.

J'entendais un grand musicien compositeur qui passait chez Vandel sur France info y'a de ça quelques temps, j'ai perdu le nom du gars, mais en gros il disait un truc assez révélateur. Il s'était vu offrir par un sponsor de ses concerts 2 superbes enceinte et un ampli assez hors de prix, genre 10 ou 12.000 € l'ensemble et il disait que le son de sa musique y était notablement moins bon que sur les enceintes bluetooth chinoises que sa fille avait dans sa chambre pour son ipod, tout simplement parce que la pièce était plus petite, mieux garnie et donnait une meilleure acoustique. Et le mec était pas un cave, oreille parfaite et tout.

Et vu qu'il exagérait pas, tout vas bien

Bref, j'ai été un peu trop virulent, certes, mais il y a des petites retouches simples à faire, mais rapidement impactante. Le positionnement, ça joue vite. Et une simple écoute comparative permet de s'en rendre compte et d'améliorer son installation pour pas grand chose.

Les adeptes du Home Cinema débarquent en troupeau  

Bravo pour l'enceinte, du beau boulot.  Tu feliciteras ton padre aussi

JK: c'est quoi déjà ton 2e projet?  Oh le paddle  

Otobox: on sent les origines avec "gast !"    

Allez hop, pour mettre tout le monde d'accord
 

jaykay: tu bosses dans un atelier collectif ?

Des bêtes plateau de 80x70x4.5 sur piétement métal

cf ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t44393014 (j'ai oublier le plateau central et le système de rallonge)

Guus, oui, filtre mes posts j'en ai déjà pas mal parlé

La version UK en plus !    

Ah oui les fameuses tables

 
Sincèrement, il exagérait pas, il n'avait pas non plus l'air d'etre un passionné de matos. Son truc c'était la musique en live.
 
mais sinon, oui, tu as sans doute raison concernant des trucs tout simple d'optimisation.

L'idée c'est de faire une banquette style salon marocain avec trois objectifs:
-Servir de "canapé" au quotidien
-Servir de lit d'appoint
-Servir de coffre pour planquer les draps/couvertures permettant de le transformer en lit d'appoint
 
Du coup j'ai fait les plans avec des dimensions de 70x200cm, on s'éloigne du ratio 90x200 d'un lit c'est pour ça que ça choque.
 

Je pense juste faire un cadre avec des tasseaux et utiliser des planches en guise de lattes, voir juste un plateau en CP/agglo, la souplesse étant offerte par le "matelas" posé dessus.
 

Surement du bois à ferrer les cochons donc CP, l'idée étant de garder un truc démontable. Les chants je verrai le moment venu vu que je vise plus du fonctionnel que de l'esthétique pour le moment  

 
  Pas mal l'expression
 
Désolé j'ai lu le reste un peu en diagonale (peut-être hoz pourra commenter, sur l'assemblage notamment qui me rappelle son lit si je dis pas de bêtise)
mais comment compte tu faire pour la banquette ? J'imagine qu'il n'y a pas de matelas 70*200... ?

Tu ne veux pas en profiter pour faire un lit gigogne ?

Ici c'est du Ikea (  ), mais le truc est plutôt pratique ( https://www.google.fr/search?q=lit+ [...] wQ_AUIBygC )

 
 
regarde mon lit (en FP)
j'ai fait ce systeme.
 
Par contre, je suis pas sur pour les assemblages en bas.  
autant en haut, tu peux faire des entailles à mi bois , autant sur tes petits tasseaux, je doute ...

Gfive : meuble hifi en medium

#IAMAMAKER
 
et enfin la structure du message :
 
Nom du projet
 
Meuble hifi

Matière d'oeuvre
 
médium, verre, tasseaux en pin

Outillage utilisé (et protections indispensables associées !)
 
Défonceuse, scie égoine, visseuse, ponceuse.

Etapes de conception (et temps)
Choix effectués
 
Découpes chez CastoMerlin,
Assemblages par tourillons et vis.

Les portes devaient être interchangeables (le meuble a changé de place, l'enceinte centrale n'a pas toujours été au milieu), verrouillables - les enfats, tout ça - mais pas gênantes pour l'IR des télécommandes.

Temps : aucune idée, c'est trop vieux

Etapes de réalisation (temps)

Le montage du meuble en lui même n'a pas posé de problème : c'est une structure basique, sans aucune mauvaise surprise.

Les portes : j'ai commencé par faire les feuillures le long des tasseaux à la défonceuse, puis j'ai assemblé des U, dans lesquels j'ai mis la vitre.

J'ai vite renoncé à l'assemblage à 45° : a l'époque j'avais peu d'outillage.
Dans les angles, j'ai un genre de languette pour boucher le trou de la feuillure, et un tourillon en plus.

Le système d'ouverture est tout con : 2 rainures dans les panneaux de chaque côté, et 2 pivots d'armoire encastrés dans les côtés de la porte + 2 taquets d'étagère. On soulève le bas de la porte, et on la pousse vers l'arrière.

Les tiroirs sont à sortie totale, avec une roue à l'avant pour éviter trop d'efforts sur les glissières, et le risque de faire basculer le meuble.

Les planchettes entre les rangées de CD/DVD ne sont pas fixes : j'en ai 3 par tiroir dans les 2 sens, qui se glissent dans des encoches sur les bords du tiroir. Ca permet de faire 3 rangées de CDs dans un sens , ou 2 rangées de DVD dans l'autre.

A l'arrière du meuble, il y a une multiprise commandée pour brancher tout le bordel dessus, du coup j'ai que 6 câbles qui sortent vers le mur : 4 pour les enceintes, un pour l'élec et un pour le réseau.

Difficultés encourues
 
L'assemblage ds portes, surtout le coin avec la serrure. J'ai fait 3 cadres, et j'ai évidemment foiré le premier . Mais les erreurs n'ont pas été répétées sur les 2 autres

Le trou pour la serrure est de diamètre 21, il doit être suffisament près du bord pour que le pène ressorte, bref, un vrai bonheur à faire.

Erreurs commises
 
je sais plus trop

Bilan

Le meuble a 7 ou 8 ans, il est solide comme un roc Et il est surtout super pratique tout en restant assez discret.

Pourvu que personne ne bricole un truc pour pizza

gfive :    
 
Et sinon, pour les enceintes toussa, je te laisse relire mes remarques faites un peu plus haut

ou une lumière...
ou une pile...
ou une moooonnntttrrreee ....

 
Ca te va là?
 
Pour les enceintes, je suis pas un ayatollah non plus : ça marche bien comme ça.
 
Pour info, j'ai l'évent à l'arrière, et la niche est ouverte à l'arrière (il y a juste une petite planche de 3 cm de haut à l'arrière de l'étagère du milieu pour cacher les câbles qui vont de la box/wii/bluray à l'ampli.

Parfait
 
Pourquoi des serrures d'ailleurs ? Un besoin particulier ?

 
J'ai 2 enfants A l'époque le grand avait 2~3 ans, le petit était pas né.
Et à cet âge là ça touche à tout, surtout s'il y a des boutons et des lumières

 
Espresso  

Le combat d' handicapés nespresso / tassimo / "vrai expresso"  

@florian_76, elles font quelle épaisseur tes tablettes de hêtre ? 2cm ?

De visu je dirais 18 mm.

Bin ça me paraissait épais pour du 18mm justement.

En prenant comme échelle les CD dans le tiroir, ça me semble être du 18.

Bien vu c'est 18 voir du gros 18 y'a une tolérance de plus ou moins 1mm.
Dans les faits j'ai toujours eu un peu plus quelque chose.

#IAMAMAKER
 
Wildlike : Porte coulissante à galandage
 

Salut les makers  

Maintenant que j'ai montrés mes outils, il faut que je vous fasse voir que je sais m'en servir

Le projet :

Porte coulissante a galadage en bouleau 2,50 x 2,50 m

Pas de photos à l'avancement, désolé quand je suis dans le truc j'y pense jamais, de plus le projet a été étalé sur des mois  

Description.

J'ai 2 pièces séparés par une cloison brique.

Je réaménage entièrement le local (isolation, placo, plafond, chape, elec, chauffage, menuiserie, tout quoi   )

L'objectif est de pouvoir réunir ou séparer les 2 pièces en fonctions de besoins et de manière modulaire.

Je vais donc tomber la moitié de la cloison entre les deux pièces, et fabriquer une porte coulissante à galandage de 2,5 m x 2,5 m qui remplacera la partie de la cloison démolie et qui pourra s'escamoter dans une contre-cloison crée contre le bout de cloison conservé.

Cette cloison sera en deux vantaux, car les panneaux d'une largeur >125cm n'existent pas, et seraient de toute manière impossible à manipuler ou à rentrer dans la pièce.

Difficultés :

Alors là je vais être clair, pour un projet comme celui là il y a deux problèmes majeurs qui rendent le projet très tendu :

- Le poid
- La déformation des vantaux.

Vous ne trouverez aucun fabricant qui propose des dimensions comme celle-là car c'est très très très compliqué d'avoir quelques chose de plan sur ce format.

Ensuite, évidement, il faut être extra précis dans tout, et notamment au niveau de l'aplomb et des niveaux, surtout dans mon cas où on est dans un vieux bâtiment ou strictement rien n'est droit.

Le concept :

Il se trouve que la cloison se trouve juste sous une poutre. On va donc se servir de cette poutre pour accrocher un rail de porte coulissante.

Ensuite on doublera la cloison brique en Stil sur les deux faces (elle est tordu donc pas de collage de BA13 direct, il faut une ossature) et sur une face on laissera un vide de 8 cm environ entre l'ossature et la cloison existante dans lequel viendra se ranger la porte.

Pour les vantaux en eux-même, on part d'office sur un panneau alvéolaire composé de 2 faces en MDF de 3mm et d'une structure interne en croisillons. C'est ce qui va apporter de la rigidité à la porte tout en l'allégeant. Ce panneau alvéolaire sera plaqué sur ses deux faces avec du contreplaqué de bouleau de qualité ébénisterie (qualité BB), qui constituera le parement. On posera ensuite des alèses sur tout la périphérie, réalisés dans des chutes de lamellé collé raboté à la côte, pour apporter encore plus de rigidité à l'ensemble. Ca va ressemble à ça :

Ensuite, une fois les deux vantaux accrochés et parfaitement réglés, on réalisera une fausse poutre en placo qui viendra cacher en retombée la vrai poutre et le rail.

Liste des courses :

- 2 panneaux alvéolaires 28mm  Greenpanel de chez Finsa : http://www.finsa.com/cs/Satellite? [...] Producto_P --> 278€

Ca ressemble à ça :

- 4 panneaux de CP bouleau 9mm Wisa Birch prenium en qualité BB (vraiment pas facile a trouver) : http://www.wisaplywood.com/fr/prod [...] fault.aspx --> 285€

- 2 kit de rails coulissant de 3 m (la pièce fait 4,7 m de largeur) : http://www.coulissant-habitat.com/ [...] tème/1032/ --> 130€

- 1 kit de frein de fin de course : http://www.coulissant-habitat.com/ [...] sseur/564/ --> 37€

- Quincaillerie (poignée et fermeture paillon) de flycase de chez Thomann --> 50€ environ

- 2,5l Vernis decoration environnement de chez Blanchon : http://www.blanchon.com/produits-b [...] ement.html --> 60€ environ

- Placo, rail, enduit, arrêtes, etc. pour l'habillage

La fabrication

Ca va être compliqué de raconter sans photos désolé  

Pour le rail :

- Longue et minutieuse prise de côte, faut vraiment faire gaffe sur ce point
- Tracage de l'emplacement du rail, axe et réservations de chaque coté
- Fixation du rail par vis de 160 x 5 tous les 50 cm (la porte va peser un âne)
- Calage du rail parfaitement de niveau (c'est le plus long et le plus compliqué car il faut vraiment être parfaitement de niveau alors que la poutre monte de 6 m d'un bout à l'autre )

Pour les vantaux :

- Encollage des panneaux alvéolaires à la néoprene
- Collage des panneaux CP sur les panneaux alvéolaires
- Marouflage intensif puis mise en serrage du sandwich par gerbage de  2 palettes de ciment sur l'ensemble
- Mise au format à la scie plongante sur rail (faut pas se planter, les panneaux CP font 125 cm de large ce qui est exactement la largeur d'un vantail. Donc on enlève juste 0,5 mm pour le chant soit bien net)
- Défonce de l'emplacement de l'alèse périphérique à la défonceuse (très compliqué de pas basculer quand on travail sur chants)
- Rabotage des alèses en lamellé collé à la côte, collage des alèses.
- Défonce des emplacement pour fermetures papillon et poignée (d'ailleurs, en fait, on passe complètement à travers le parement CP)
- Défonce d'une gorge en pied pour passage du galet inférieur qui maintient la porte d'aplomb
- Chanfrainage de toutes les arrêtes
- Ponçage
- Vernis 3 couches
- Fixation des ferrures
- Accrochage de la porte, réglage long et minutieux de l'aplomb, pose du galet de guidage au sol.

Poids des deux vantaux finis : 65kg par vantail soit 130kg  

Pour le placo

- Pas grand chose à en dire, c'est du placostil classique, faut être super minutieux pour être bien d'équerre et bien de niveau, surtout au niveau de la fausse poutre en retombée où les deux sous face doivent être parfaitement alignés sinon c'est moche. Ensuite j'utilise des cornière perforée pour toutes les arrêtes et après, c'est du long travail d'enduit, ponçage, finition...

Photos

Désolé, les photos sont pas top car le point de vue est complètement à contre-jour

Ouvert. La porte ne rentre pas complément dans le galandage car la partie de cloison conservé est plus courte que la porte :

A moitié fermé :

Fermé :

J'ai compté 1 cm de jeu de chaques cotés de la porte :

Le chant. On vois bien le sandwich CP / MDF de l'âme alvéolaire / alèse en lamellé collé. Vous noterez que le chant n'est pas coupé a 90° car la porte n'est pas a 90° par rapport au mur. On a donc mesuré l'angle exact et on a coupé le chant en fonction pour qu'il epouse parfaitement le mur.

Détail du rail, de la vraie poutre, de la fausse poutre et de la butée amortisseuse (grosse galère à fixer celle-là aussi, mais passons ) :

Détail de la gorge en pied, avec le galet qu'on devine en arrière plan :

Le galet. C'est mon pote qui l'a trouvé car celui fourni avec le kit de rail était vraiment merdique. Celui là est top, il dispose d'une bague en bronze montée sur roulement. La chape n'est pas encore faite, mais le niveau fini de la pièce laissera environ 2 cm de jour sous la porte :

Vu de l'autre coté, pas évidement de prendre la photo niveau lumière :

Difficulté rencontrés

Bon vous l'avez compris, c'est un projet difficile par nature, y'en aurait pour des heures de tout détailler  

Mais la grosse, grosse couille que j'ai rencontré, c'est que malgré les précautions prise, au moment d'accrocher les deux vantaux, je me suis rendu compte qu'ils avaient cintré sur leur hauteur. Quand on pose une règle sur la hauteur, on a environ 1 cm de creux au milieu  

Pourquoi ?

En fait ils étaient bien plans jusqu'a ce que je les vernisse. Il faut savoir qu'un vernis tire énormément sur le bois quand il sèche. J'ai fait l'erreur de passer 3 couches de vernis sur une face, puis de les retourner pour faire l'autre face (bon faut être 2 aussi pour les retourner). Résultat mes vantaux étaient voilés. Surtout, ils sont cintrés dans des direction opposé (l'un concave, l'autre convexe ou inversement selon le côté ou on se place). Donc une fois accrochés, les deux vantaux n'étaient pas du tout jointifs.

Solution (attention celle-là j'en suis fièr, j'ai pas mal cogité dessus   ) :

J'ai fraisé des entailles à Lamello sur les 2 chants des 2 vantaux qui devaient être jointifs.

J'ai placé des lamello sur un chant, une vingtaine en tout. Je les ai légèrement chanfreinés.

J'ai fabriqué des sortes de pinces composés de 2 plaques de CP 24 mm avec 2 tiges filetés au milieu, doublé avec de la moquette pour ne pas tout défoncer.

5 paires de pinces comme ça :

Je les ai placés à cheval entre les deux vantaux, répartie sur toute la hauteur. En serrant doucement les tiges filetées, on arrive à forcer les deux vantaux à s'aligner.

Puis, toujours avec les plaques en place, j'ai forcé les deux vantaux à se rapprocher avec 2 sangles 2T placé horizontalement. La moquette glisse un peu sur le bois et permet aux vantaux de se rapprocher sans desserrer les pince.

Au bout d'un moment, les deux vantaux sont arrivés en buté sur les tiges filetés des pinces. Mais la tige fileté étant moins large que les lamellos, à ce moment, ils étaient déjà engagés de 4-5 mm dans leur entaille correspondante, ce qui suffit à maintenir l'alignement des vantaux.

Tout en continuant de faire pression avec la sangle, j'ai démonté progressivement les pinces et j'ai sorti les tiges filetés coincées entre les deux vantaux en faisant levier avec un tournevis. Au fur et a mesure que j'enlevais les tiges, les deux chant se rapprochaient (CHLOG ! ) et les lamellos s'enclenchaient jusqu'au bout.

Les deux vantaux sont donc parfaitement jointifs et alignés

J'ai ensuite mis les fermetures papillon pour sécuriser le tout (les lamellos n'étant pas collés).

Les deux vantaux ne sont donc pas séparables, ce qui n'est pas un problème pour moi.

Ce qui est cool, c'est que ça à complètement redressé la porte, les tensions étant dans des directions opposées. Maintenant, si on pose une règle sur toute la hauteur, y'a 3 mm grand max de ventre / creux au milieu.

Voila, en espérant avoir été clair, pas facile à raconter  

Mais arrêtez c'est horrible le niveau est vraiment trop haut ces derniers jours    
 

Sympa de voir ce dont tu nous parle depuis qq temps !
 
Belle réalisation !
 
(mais go FP pour mettre ton post aux normes du topac )
 
 
Sinon, t'as prévu qq chose pour habiller la gorge du rail haut ?

Si j'ai bien lu, il y aura une fausse poutre.