Reprise du message précédent :
hello,
 
Je viens d'acheter des bonette macro (+4 +2 +1) et j'aurais aimé savoir si je les utilisaient correctement : je fait la map a l'infini, je zoom comme un porc (j'ai un zoom 12x sur  mon apn) et je shoot.
 
Mon pb c'est que meme avec la +2 dioptrie j'ai des aberrations chromatiques :
 
http://img329.imageshack.us/img329 [...] llm4eh.jpg  
 
Vu le prix que je les aient payées (15€ sans les frais de port) c'est clair qu'elles ne sont pas achromatique. Mais est-ce qu'il y a moyen d'améliorer le résultats.
En d'autres termes : est ce que j'utilise correctement ces bonettes ?
 
Merci

Quels sont tes réglages exactement ? (vitesse, ouverture...) J'ose espérer que le zoom est optique et non numérique. Cela dit je serais pas étonné que tu obtiennes des résultats merdiques avec des bonnettes merdiques...ce sont des éléments optiques très sensibles à la qualité, et mieux vaut y mettre le prix pour en tirer quelque chose de correct.

Je suis en priorité Av f/3,5 et en zoom optique

 
Merci
 
Bah pour la macro entre un g5 + 50mm inversé et un 10D + 100mm macro + bague d'alonge, on peut quand meme avoir de meilleur resultat, et surtout la visée reflex...!
 
Enfin j'ai le temps, ca se fera pas avant encore un an  

 
 
Zoomer à fond c'est sans doute utile pour éviter le vignétage, sinon ce n'est pas indispensable. C'est selon le cadrage qui te convient avec la bonnette installée (tu peux en conjuguer plusieurs, et même les trois).
 
Pour la mise au point c'est en général tout simplement en s'approchant plus ou moins du sujet qu'on la règle. Par contre fermer au maximum est recommandé, et donc bien éclairer (flash avec diffuseur).
 
 

c'est quoi le secret des reglages pour faire de belles photos macro avec un canon s1 ?

si y'avait un secret pour régler un apn ca se saurait    
 
fermer le diaphragme selon la pdc que l'on veut et choisir l'iso en fonction de la vitesse que l'on veut c'est pas très difficile, et c'est le photographe qui fait une belle photo, l'appareil n'est la que pour aider.

y a des astuces, des trucs à savoir/pas faire quand on fait de la macro avec un sigma 70-300 macro ?

petite question sur la macro avec flash (sb600 sur un D70) je travaille principalement en priorité ouverture, or dans ce mode la vitesse max indiquée sur mon écran est de 1/60 (quand j'utilise mon flash) en manuel je peux monter jusqu'a 1/500, dans ma tête l'éclair va figer mon sujet mais en pratique je risque quand meme pas mal de flou de bougé en utilisant un 90mm ?

L'éclair fige que si la lumière ambiante est largement inférieure...
 
Enfin d'une, en macro au flash, le mode manuel est tout indiqué, tu mets tes réglages et tu le laisses faire le reste. Même si tu veux de la syncro lente, vaudra mieux monté à 1/125s et augmenter la sensibilité si besoin.
 
De deux, c'est pas une heure pour poser des questions

on arrive à quel rapport macro avec un 50mm 1.8 et les 3 bagues allonges montées dessus ?
quelle est la perte en luminosité ?
 
merci

Utilise des bonnettes achromatiques :
Canon 250D (4 dioptries)dispo en plusieurs diamètres
Canon 500D (2 dioptries)dispo en plusieurs diamètres
Nikon 4T-6T 2.9 dioptries resp 52 et 62mm
Nikon 3T-5T 1.5 dioptrie resp 52 et 62mm
Olympus Mcon35 2.9 dioptries
....
 
chacune un peu moins de 100E, sauf la Mcon35, je sais pas pourquoi.
Avec un zoom 12X, une seule 2.9 dioptries suffit, ce qui te coute à peine plus chère que ton kit de 3 bonnettes inutilisables.
 
Les bonnettes non achromatiques ont deux défauts :
_ les abberrations chormatique (parcours différent de la lumière en fonction de sa longueur d'onde)
_ la MAP est différente suivant les couleur en plus.
Ta map pour le vert est bonne, elle est sur le nez de la première mouche.
Ta map pour le rouge est bien en avant des deux mouches
Ta map pour le bleu est un peu en arrière du nez de la première mouche.
 
si tu séparre les couches RGB, ne grade que la verte en photo noir et blanc, elle est pas mal.
Si tu veux rattraper la photo, Mathématiquement, il faut faire un transformation comme un transformation de fourrier, ensuite corriger les position des couleurs, et dans un troisième temps, remetre tout ensemble, les couleurs seront bonnes, mais la différence de MAP fera une photo toujours un peu floue.
A la main, tu peux séparer les couches R-G-B, calculer les différences de position qu'il y a (perso j'avais des différence d'1-2%), redimentionner chaque couche pour que les formes coincide, les remetre ensemble (le centre ne bouge pas) et t'as un photo corrigée à 90% pour les couleurs.

pour le 50mm.
 
je pense pas qu'il soit mont invesé au bout d'un autre objo.
je pense qu'il est pas macro.
 
dan ce cas, il faut partir de le MAP mini de l'objo et du rapport que tu as à cette MAP mini que tu as.
ensuite y a des calculs simple pour donner le résultat
http://perso.wanadoo.fr/2.8/outils/macro/calculs.htm

 
 
salut
 
non il n'est pas monté inversé.
non il n'est pas macro (c'est le f/2.5 qui est macro et qui fait du 1:2), avec celui ci tu es à mini 0.45m du sujet.
les 3 bagues allonges sont 12,20,36mm d'après mes souvenirs.
j'aimerai savoir si on peut arriver au rapport 1:1 voire le dépasser  
 

 
Je pourai pas te donner un chiffre, mais apres un test je peux dire qu'on arrive a la meme chose point de vue grossissement que la technique du 50mm inversé sur un compact, a peu de chose pres  

"Les calculs qui suivent s'entendent avec un objectif dont la bague de mise au point se trouve placée sur l'infini.
Grandissement obtenu avec ajout d'un tube allonge:
G = Grandissement, T = Tirage apporté par le tube allonge, F = Focale de l'objectif.
 
G = T / F
 
 
La distance de mise au point est donnée par l'expression suivante:
D = Distance de mise au point, G = Grandissement, F = Focale de l'objectif.
 
D = (1 + 1 / G) x F
 
Pour un réglage de la bague de mise au point différent, il faut tenir compte du tirage apporté par l'objectif. On calcule alors le tirage T' apporté par l'objectif avec D' = Distance de la bague de mise au point et F = Focale de l'objectif.
 
T' = (D' x F) / (D' - F)
 
On ajoute alors T' à T (Tt = Tirage total) et on applique la formule suivante:
 
G = (Tt - F) / F
 
La distance de mise au point est donnée par l'expression suivante:
D = Distance de mise au point, G = Grandissement, F = Focale de l'objectif.
 
D = (1 + 1 / G) x F
 
Exemple:
Soit un objectif de 100 mm de focale, réglé sur l'infini et une bague allonge de 20 mm, on a un grandissement de G = 20 / 100 = 0,2 et une distance de mise au point de D = (1 + 1 / 0,2) x 100 = 600 soit 60 cm.
Le même objectif de 100 mm de focale réglé sur 20 cm (200 mm), et avec le même tube allonge de 20 mm, on a un tirage de l'objectif de T' = (200 x 100) / (200 - 100) = 200 mm, et un tirage total de Tt = 200 + 20 = 220 mm. Le grandissement obtenu est alors de G = (220 - 100) / 100 = 1,2 et une distance de mise au point de D = (1 + 1 / 1,2) x 100 = 183,3 soit 18,3 cm."
 
http://frp.parisv.com/faqC.html  
 
Soit quasiment 1.5:1 en théorie...

Pour résumer (et si j'ai tout compris) pour avoir du 1:1, il faut que la longueur des bagues allonges soit égale à la focale de l'objectif.

Yep

 
et si la longueur des BA dépasse celle de l'objo tu dépasses le 1:1

Bonjour Tout le monde
 
Je possede un Nikon D70 accompagné d un 150 sigma macro HSM et d un flashe annulaire sigma EM-140 DG...
 
Je shoot en général à f11-13 et 1/125.
 
Mon probleme est que j ai un fond noir 8 fois sur 10 , bien qu ayant essayé un certain nombres de reglages.
 
Les seules fois on j obtiens de bons resultats en  arriere plan de mes images, c est quand je travaille à f6 et soleil caché par les nuages.
 
J ai vu le montage de GRAPHIC1 en deportant l annulaire, meme si le montage n a  pas l air compliqué, ca risque de pas mal m encombrer.
 
Donc, avez vous fait des reglages speciaux avec ce flashe pour ne pas obtenir de fonds noir ?
 
Dois je acheter un flashe cobra  en plus pour le deporter et eclairer le fond ? au risque de m encombrer encore plus
 
Existe t il un moyen pour diffuser de maniere plus profonde avec ce flashe ?
 
Quels resultats donne t il avec le 50 mm  sigma macro ?
 
Serai je mieux de le revendre et de me faire un diffuseur maison lol ?
 
 
Merci
 
Cordialement

 
je dois etre un tres mauvais photographe alors : j arrive à rien faire de bien et j'y comprend rien  

ben essaye avec un diffuseur maison tu verras bien...

 
je pense qu'avec ces valeurs là ton posemètre doit pas être bien haut, ceci explique le fond noir, tu ne captes que la lumière  qui éclaire le sujet (ton flash annulaire) et le fond n'a rien.
essaye de diminuer la vitesse au 1/100 voire 1/80 et de passer à f/8 (au besoin augmente les isos)
le flash annulaire sert à déboucher les ombres en fill-in c'est pas un halo de 500W  

C'est ce que j'allais dire, diminuer la vitesse ou monter les iso.
Je suis passé à 400 iso et c'est beaucoup mieux

 
 
merci  

j'ai qq questions:
 
entre le 100/2.8 macro canon et le nouveau EFS 60/2.8 macro (200€ moins cher), quels sont les différences pratiques à l'usage ?
 
le 100 est donné pour 31 cm de map mini et le 60 pour 20 cm...
pour le rapport 1:1, je serai un peu plus loin avec le 60... ça vaut les 200€ honnêtemment ?
 
si je voulais dépasser ce rapport 1:1 (donc rajouter des bagues), je saurais le faire aussi bien avec le EFS qu'avec le EF ?
 
je précise que que suis débutant et n'ai aucune connaissance en macro.
pour l'instant je me contente de macroter avec mon 17-40 @40  

pour les bagues allonge, elle sont d'autant plus efficaces que la focale de l'obectif est courte. Mais oblige à se rapprocher du sujet encore plus.

ce qui va faire vraiment très près avec le 60/2.8 si je comprend bien...

c'est à 20 cm de la première lentille (côté monture), tu seras plutot à 5 ou 6 cm de la derniere lentille au sujet au rapport 1:1 avec le 60 macro

Il fait pas 15cm le caillou hein

je me suis trompé c'est a partir du capteur, map mini 20 cm mais a partir du capteur sur le 60 macro.

Ce qui doit laisser 10 bons cm quand même.

 
a mon avis c'est moins que ca vu que sur un 50 c'est 4 cm depuis la derniere lentille et 18,8 cm depuis le capteur / film, il a pas la mise au point interne le 60 macro ? donc faut pas oublier qu'il est beaucoup plus long une fois au rapport 1:1 ...

le 60 macro à la mise au point interne mais est équivalent 100mm en aps tandit que le 100 devient un 160...
 
ça peut aider 10 cm ou c'est de la
 

Bah 10cm ou 4cm, pour moi ca change pas enormement de chose quand je vois que j'ai pas trop de probleme avec le 50mm inversé (de 1 à 2cm...)
Mais pour les papillons ou les insectes en vol stationaire c'est pas mal...
 
Mais pour moi l'interet est lorsque l'on rajoute des bagues d'alonges car la on doit vite arriver super pres!

Le 60 s'allonge pas et ça fait une grosse différence

 
le 100/2.8 macro si ??
 
je croyais que non    

 
Non plus ( enfin, la version USM ).

ah, c'est peut être ça la différence le usm non et le normal oui

réponse pour Kryten :
 
L'objectif de prédilection pour la macro (le plus généraliste) s'est un objectif dans la gamme 90-105 mm.
 
Le 150-200 mm est spécialisé pour les photographies de libellules ou insectes peureux, nénuphar,...
 
le 50-60 mm est pratique à main levée mais on est souvent près du sujet. On risque de faire de l'ombre sur le sujet et effrayer les insectes.
 
Donc dans la gamme de 90-105 mm :
Canon 100 mm macro 1/1 USM
Sigma 105 mm EX DG 1/1
Tamron 90 mm 1/1
Nikon 100 mm 1/1
Minolta 100 mm 1/1
...
à partir du rapport 1/2 souvent un flash ou plusieurs sont nécessaires pour compenser le manque de lumière.