Reprise du message précédent :
La résistance d'une poutre est donnée par l'explication suivante : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3 [...] 3%A9riaux)

Avec le moment quadratique pour une poutre "pleine" donnée par bh³/12 avec b la base et h la hauteur de la poutre -> augmenter fortement la hauteur permet d'augmenter de manière quasi exponentielle la résistance.
Fixations avec des queues d'aronde bien larges

Edit : tu peux utiliser ce soft pour calculer tout ça, c'est utilisé au niveau scolaire et pro pour ce type de calculs

C'est bien les calculs théoriques, mais où trouver les valeurs pour le matériau "filament imprimé dans x-y-z sens avec p perimetres et m mode de remplissage" ?

En regardant les relations entre plusieurs essais et en interpolant
 
Dans la formule f = p*L³/(3*E*I), si p (la charge) et L (le porte à faux) sont constants et qu'on garde le même nombre de périmètres et les mêmes paramètres de remplissage, on peut considérer en première approche que le module de Young E est constant, je pense (ça m'a même l'air d'être conservatif). Du coup le seul truc à changer c'est les dimensions de la poutre, et plutôt la hauteur que le reste.

Pour un projet, j'ai repompé ce design : https://www.thingiverse.com/thing:4652037
 

 
La section de la barre est de 40 x 12 mm, j'avais prévu de doubler pour avoir de la résistance latérale (donc la section totale aurait été de 40 x 40 mm avec deux barres de 40 x 12 l'une à côté de l'autre).
 
Aucune idée si cela répondrait à tes contraintes (mais c'est possible que cela soit suffisant). J'ai fait des essais avec du PETG et il y a quand même pas mal de flexibilité. En PLA ce serait plus rigide, mais à mon avis moins solide.
 
Pour augmenter la solidité, comme cela a été déjà dit il faut augmenter le nombre de murs (ne pas hésiter à mettre 10 ou 20 murs), pour de la résistance à la torsion, l'infill ne joue que marginalement. Et il faut prendre la buse la plus grosse possible.
 
Autre astuce, il est possible d'augmenter le "flow" de 10% pour provoquer de la surextrusion qui va augmenter la liaison intercouches (attention, cela aura un impact sur les dimensions des pièces et il faudra en ternir compte dans les tolérances d'assemblage).

Merci pour les réponses, j'ai pris une buse 0.8 sur Ali, faut que je regarde le reste
 

 
En faite l'histoire de bridge constructor c'est pas déconnant et je pensais justement à un truc comme ca
Voir carrément imprimé les bars comme dans le jeu et tester via le jeu =)

Pour tenir mon porte vélo j'ai fait des équerres en PETG, j'ai fait une structure en nid d'abeille ça tient 40kg sans problème

Il y en a qui lisse leur impression PLA à l'enduit ?
 
Quel enduit ? les trucs spécifiques impression 3D, ca vaut vite la peau des couilles, et je soupçonne que ce soit un truc générique

J'ai essayé un enduit en spray/bombe pour la première fois, c'était bien naze. A part rajouter du temps j'ai pas trouvé que ça ait servi à grand chose. Globalement je sous couche/ponce jusqu'à ce que j'ai le résultat attendu. Il faut que j'essaye du "mastic" dont je me servais quand je moddais des DS ou des maquettes il y a fort longtemps, ça doit pouvoir le faire dans des petites zones

À une époque les Youtubistes spécialisés recommandaient de la pâte à bois

yop, long time not venu sur ce topic.

j'ai une vieille anet a8 que je voulais pimper un peu. Je l'ai passée avec succès sur klipper via un raspberry pi.

Et là je voulais lui adjoindre un clone de bl touch car marre de faire les bed mesh calibration à la mano à la feuille de papier...

j'ai donc chopé un 3d touch apacher sur amazon. J'ai retourné le net en ce qui concerne le cablage et la modification de mon fichier config dans klipper, mais rien à faire, je n'arrive pas à faire marcher ce truc.

au démarrage, le 3D touch fait bien son auto test, il est allumé et tout, mais impossible ensuite de faire des tests du genre "rentrer/sortir" pour vérifier qu'il répond bien aux ordres gcode.

j'ai vérifié le câblage un million de fois, c'est 5 fils dont 2 ground donc bordel, y'a rien de compliqué. J'ai suivi des tuto en mettant le signal du servo sur une pin de l'écran LCD (j'ai essayé avec ou sans l'écran, même résultat)

j'ai retourné le net, sur un site il est indiqué qu'il faut parfois virer une résistance sur la carte de l'imprimante qui sert de filtrage pour le signal z endstop, mais plusieurs modder ont réussi à installer un clone bl touch sur une anet a8 sans toucher à ça...donc je comprends pas ce qui merde. Est ce qu'à tout hasard un hfrien aurait aussi cette relique qu'est la A8 (qui est à la base un clone de ender 3) et aurait rencontré un problème similaire ? (je regarde aussi sur reddit mais je trouve pas de solution pour le moment)

J'ai réussi à faire fonctionner ma Tronxy X5SA et j'ai réussi à imprimer les premier objets avec en utilisant Orca slicer.
 
Le problème que j'ai eu sur les gros objets, c'est que le chauffage de la hotend ne suit pas, l'imprimante se met en pause le temps que la hotend chauffe.
 
J'ai limité le débit à 10mm^3 pour du PLA (à 12 ça ne passait pas)
 
J'hésite entre mettre une plus grosse cartouche chauffante ou utiliser un clone de volcano V6.
Le topic a des recommandations ?

Ce genre de câblage?  
https://p3d.mx/blogs/how-to-3d-prin [...] on-anet-a8
 
Si t'as pas inversé le signal de commande avec le retour ça devrait marcher. Poste ta config à tout hasard  

Bonsoir,
 
Sauf erreur, c'est mon premier message ici mais j'ai flag depuis quelques temps.
J'ai mis prés de 1000h à ma P1S en 3 moins de mois avec différents prints que ce soit utile ou décoratif.
 
Un seul que j'ai modélisé dans le lot et que je qualifie comme une réussite (un support d'éponges adapté à l'espace derrière mon évier avec évacuation).
Bref, c'est fonctionnel et madame est contente    
 
Je me suis lancé dans un nouveau projet perso depuis ce weekend, que je publierais certainement, mais pour lequel j'ai quelques appréhensions et questions.
 
Actuellement, je suis en phase de PoC. C'est une structure emboitable à et sur plusieurs niveaux.
Je modélise sur Fusion et je me demande ce que je dois prévoir comme marge pour les assemblages ?
Pour préciser, je suis parti sur un assemblage en queue d'aronde.
 
J'ai à la fois des tourillons pour assembler, pour lesquels j'ai prévu une marge de 0.2mm. Mais pour les découpes des grosses pièces, j'ai juste fait la découpe donc sur le papier, on est à 0.
En fait, ce sont deux pièces assemblées par les tourillons qui forment une pièces qui vient alors s'emboiter dans une autre pièce en queue d'aronde issu du même mode.
Si on replace dans l'espace, mes tourillons sont sur X la profondeur étant sur Y, les assemblages se font sur Y et la profondeur sur Z.
 
Post impression, j'ai un très léger décalage qui pourrait je pense poser problème.
Niveau tourillon, ça force légèrement mais c'est l'attendu.
Je pense que ça vient des queues d'aronde sans cette tolérance mais dans le même temps je vois aussi du jour à ce niveau donc compliqué de trancher...
 
Pour les créateurs, comment gérez-vous ce type de cas ?
 
C'est un projet entre 15 et 20kg de filament selon les réglages (étonné de la résistance du PETG d'ailleurs avec seulement 2 parois et 15% de remplissage d'ailleurs en 0.24mm par couche) sans compter la quincaillerie, donc j'essaie d'ajuster au mieux et suis preneur de conseils
 
Question bonus, quel a été votre plus gros projet et vos difficultés avec celui-ci ?

Il faudrait que tu postes des images, car à part emboîter des pièces qui s’emboîtent dans des pièces, je n’ai pas compris ce que tu veux faire
 
Pour apprendre à gérer les tolérances d’assemblage, je conseille cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=XKrDUnZCmQQ il y a plein de bonnes idées de conception

Ce sont toujours les mêmes assemblages qui se répètent ?
 
Si oui, il faut tester en imprimant uniquement des parties d’assemblage avec différents jeux.
 
Tu peux mettre des angles comme de dépouille pour les queues d’arondes avec éventuellement une butée et des cônes pour les goupilles ou tourillons.
 
Apres, comme dit juste au-dessus, pas simple sans voir
 

Effectivement, j'ai volontairement été évasif sur le projet vu son avancé
 
Je n'ai pas d'images globales sous le coude, c'est sur mon poste à la maison.
 
Le projet c'est une structure de verrière.
J'ai un encadrement chez moi de 245x140x8cm.  
J'ai modélisé 5 modules : 1 angle, 2 T (un en queue d'aronde entrant sur le haut, l'autre sortant), 1 module droit simple, 1 module droit double.
Chaque module est divisé en deux (photo ci-dessous) avec une partie principale qui servira pour fixer à l'encadrement (les trous pour la fixation sont absent du modèle utilisé pour le PoC en photo) et qui formera la première moitié de la rainure.
Après montage des éléments principaux, on vient poser la vitre contre la buter et la bloquer avec le second élément du module, le deux formeront alors une rainure dans laquelle sera la vitre.
Pour sécuriser le tout en gardant tout de même une certaine esthétique, j'ai prévu des trous traversant dans les angles et T pour mettre de la visserie.
 
La contrainte principale sera donc verticalement avec le poids de la vitre (j'ai pas encore tranché si je met du plexi/polystyrène ou du verre), donc relativement faible.
 
Ma question, répondu en grosse partie sur la vidéo (merci) était surtout sur les ajustements entre les pièces. Je vais retravailler en ce sens.
 
Bon, je suis tout de même pas super serein pour les poteaux centraux (1 T, 3 modules droits, 1 T), mais vu le sens de contraintes, une fois la structure totalement fixée ça devrait le faire.
 
 
La partie principale. Pour mon PoC c'est le module droit simple, j'ai le pendant femelle de la queue d'aronde de l'autre côté.

 
Sa partie secondaire

 
Le tout assemblé

 
Sintofer (ou autre pâte à métal) ça donne de bons résultats : le grain est plus fin que la plupart des pâtes à bois.

Drap

C'est déjà plus clair
 
Ambitieux comme projet    
 
A mon avis, le verre ça va être compliqué, avec une telle surface, le poids de la vitre va enfoncer le plastique qui va se déformer (pas immédiatement mais dans le temps). Il faudrait que la pièce qui soutient la vitre soit pleine (100% d'infill) et je ne suis même pas certain que cela tiendra dans le temps.
 
J'imprimerai la pièce à plat comme sur la photo que j'ai reprise pour avoir le maximum de résistance de la queue d'aronde. Imprimée comme tu l'as fait, la résistance ne tient que par l'adhésion inter-couche qui est le point faible de toute impression 3D. En plus, il n'y aura pas besoin de support (le trou rond sera moins beau, mais en jouant sur la tolérance, l'assemblage par tourillon pourra quand même se faire).
 
Si je devais concevoir ce projet, je ne partirais pas sur de la queue d'aronde mais sur des vis imprimées en 3D vissables côté opposé à la vitre, à la manière de ce projet que j'ai réalisé :

Il y a trois parties maintenues ensemble par 2 x 2 vis imprimées en 3D. Chaque boulon contient deux trous perpendiculaires à l'axe de rotation, ce qui avec un petit tournevis permet de le faire tourner et de serrer les deux pièces assez fortement sans se soucier de tolérance d'assemblage (en insérant tout le tournevis dans le trou et en faisant levier pour faire tourner l'écrou).
 

 
 
Une idée comment bien remettre une fin de bobine de filament qui tourne dans le vide lors ma P1S rétracte le filament pour changer de couleur ?
 
La fin du filament n'est plus attachée. Faut juste la coincer dans la bobine mais cela ne risque pas de la bloquer en fin de filament ? Y a une technique ?  

Merci
J'espère juste pas me lancer dans un truc perdu d'avance

Je vais partir sur du polycarbonate je pense. Vu la différence de prix avec du verre securit et le poids de celui-ci, ce sera pas pire. Donc niveau résistance, ça ne devrait pas poser de soucis.

Edit: et pour ce module en particulier, je ne peux pas l'imprimer à plat. Enfin, ça impliquerait que je la divise en deux avec donc encore de l'assemblage. Le module droit fait 30x8x4cm, ça passe pile poil sur le plateau sur la tranche 4cm en diagonale, si je pose sur celle de 8cm ça dépasse.
Néanmoins pour les autres, ce sera du 25x25cm donc ce sera à plat

Pas mal comme système. Autant sur les côtés qui seront apposés à l'encadrement, je vois facilement comment le caler, autant ça risque d'être plus compliqué pour les poteaux du centre par contre.

je met un bout de scotch papier ( type 3m bleu) sur la bobinede 15cm, et je met 2cm de filament dedans.
l'ams a assez de force pour tirer/décoller le filament en bout de bobine

 
Clairement j'aurais dit de partir sur du PVC/alu sur mesures.
Petite note sur le polycarbonate : prends "du vrai" (par exemple la marque lexan) et surtout pas du plexyglass qui se raye et casse super facilement.
C'est plus chère, tu n'en trouvera pas en grande surface mais c'est vraiment mieux.

Bonjour, quelqu'un sait si on peux imprimer ici des mors pour adapter sur un éteau mais c'est des mors constitués de demi cylindres qui permettent d'attraper tout types de formes?
 
En gros a mon taf on dois pouvoir fixer un pot de peinture de 0.5L sur une table pour ne pas qu'il bouge quand on passe un mélangeur sur visseuse et j'ai pensé a un éteau mais il faudrait pouvoir modifier les mors pour qu'ils puissent prendre une forme cylindrique.
 
Me semblais que j'avais vu un truc comme ca passer quelque part mais impossible de mettre la main dessus, si jamais quelqu'un a un lien ou autre ce serait cool. Merci

Etau fractal ?

Un truc comme ça comme remonte Yobi : https://makerworld.com/models/510449

Oui c'est ca impeccable, merci!

 
Merci Max  

 
Je veux bien le CR si tu imprimes un modèle  

Si c'est toujours des pots de 0.5l, ils doivent toujours avoir le même diamètre. Une option bien plus simple que l'étau fractal serait juste de faire deux mors avec une empreinte en arc de cercle avec le bon rayon, genre ça. C'est hyper facile à réaliser même si t'as pas de logiciel de CAO, genre sur tinkercad

Ouais je vais voir ca avec le service méthodes qu'ils me modelisent ca...l'un ou l'autre, a voir déja si j'arrive a récupérer un éteau sur lequel adapter des mors sinon j'imprimerai l'eteau fractal :-)

 
Tu ne peux pas le fixer l'empreinte sur un plan de travail/établi et ajouter des cames pour tenir le pot ?
genre ça :
 
Ou imprimer la plaque entière avec butée et came

 
Ouais j'avais pensé a ce genre de système, une empreinte de la taille du diametre du pot avec une came qui viens serrer en un quart de tour mais je ne savais pas comment ca s'apelle :-)
 
Parfois tu visualise un système mais tu ne sais pas le modeliser ni meme l'expliquer donc c'est compliqué, enfin j'aurais du faire un dessin.
En tout cas merci pous vos idées :-)

 
J'arrive un peu tard mais oublie cette idée de changer que la cartouche, vire cette merde de hotend MK8. Cet écosystème est vieux et dépassé, tout ce qui se fait de mieux c'est sur le V6.
 
Mais je te dirais de la transformer progressivement en VzBot 330, en commençant par le portique uniquement + impressions en ABS des pièces. Ça coûte un peu mais ça vaut le coup parce que d'origine la X5SA c'est une bien belle merde à tous les niveaux. J'ai gardé la mienne d'origine que quelques heures après le montage, de quoi me rendre compte qu'elle était inutilisable en l'état puisque la sonde dérivait beaucoup trop.
 
Bon plus sérieusement oublie le simple bloc V6, c'est ancien. Prend plutôt un TZ-V6 2.0 sur Aliexpress à quelques euros, c'est vraiment pas mal: https://a.aliexpress.com/_EGunSZ2 (et je dis bien en 2.0, pas 3.0 !)
De mémoire sur la X5SA c'est une hotend MK8 similaire à celle de l'Ender 3 ou de la CR10, donc peut être que la TZ-E3 ( https://a.aliexpress.com/_Ex7QsS4 ) serait plus appropriée et peut être qu'il n'y aurait pas beaucoup de modifs à faire, la longueur pourrait être similaire car le dissipateur de la version V6 est vraiment court. En plus comme tu peux le voir ici sur ce mod pour Ender 3, c'est soit un montage dragon ou groove:

Donc il y aura davantage de modifs à faire et il faudra imprimer des pièces...
Alors que la version E3 est prévu pour l'emplacement d'origine, donc également pour un ventilo de 40mm, je vais prendre des mesures sur mon ancienne tête qui traine dans un carton pour vérifier. En tout cas ça sera mieux que la version V6 pour éviter de gros changements. Ces hotends accueillent aussi les buses V6 mais attention, il faudra dans tous les cas modéliser un nouveau fan duct. Pour ça que c'est plus simple de passer à la VzBot parce que tout est prévu pour les modifs.
 
L'avantage c'est que ces nouvelles hotends en plus d'être vraiment bien, peuvent être obtenues pour un prix dérisoire. La précédente que j'ai commandé j'ai du la payer que 2€ avec les différentes promos + les pièces sur l'appli d'Ali express, elle est souvent à -50%, -60 voire -70% chez Begrint et leur clone est vraiment pas mal.    
Tu peux aussi prendre une cartouche 65-80w à 1-2€ ( https://a.aliexpress.com/_ExsMWNi ) et la hotend va chauffer démesurément vite. C'est limite du consommable à ce stade et si tu bouches ta hotend, tu la remplaces pour quasi rien.
 
Edit:
 
J'ai pris des mesures et bonne nouvelle ça devrait passer pour la TZ-E3 ! Même fixation que sur la Ender 3, on a bien 14mm entre les trous de fixation, je viens de vérifier au pied à coulisse sur la toolhead de la X5SA. La TZ-E3 passera sans soucis sous le couvercle en métal car il n'y a que 3.2mm de distance entre le trou de fixation et le bord haut contre ~4mm sur la MK8 de la X5SA. C'est nickel car le dissipateur de la TZ-E3 est justement un peu plus épais et il y a de la marge.  

La hotend MK8 est légèrement plus longue et la distance entre les trous de fixation et le bout de la buse est d'environ 50mm contre 47mm pour la TZ-E3. Il y aura donc moyen de gratter 1mm avec une buse V6 standard mais il faudra probablement refaire un nouveau fan duct, ce qui n'est pas plus mal étant donné que celui d'origine est nul. Autrement dit tu peux foncer, à toi les gros débits de filaments et la vitesse de chauffe.  
 
Et petite précision, si d'aventure tu pars sur cette solution, il est inutile de recompiler Marlin puisque c'est le même genre de thermistance que celle installée sur la X5SA, c'est donc du plug and play. Elle utilisera le même paramètre Epcos 100k déclaré par défaut, il suffira juste de faire un réglage PID et régler enfin tes filaments.

 
Et tu as des pistes où en trouver à des prix raisonnables ? Je recherche des plaques de PC et d'alu sur mesure justement. Et comme tu le dis en magasin c'est nul, ils n'ont que du bois et pour le plastique que du styroglass hors de prix.

 
Le plexiglass se raye moins facilement que le polycarbonate ...

 
 
Merci pour le retour, je vais regarder ça
 
J'avais déjà remplacé la sonde par un BL Touch, c'était une belle merde effectivement.
 
Je n'ai pas précisé mais j'ai la X5SA pro 400
 
J'avais prévu de changer le fanduc/ventilateur pour le refroidissement, par défaut il est identique à une Ender 3  
 
Pour le Vzbot, ça ferait trop de modification/trop chère, autant prendre une Bambu P1S

Tant que ça parle recyclage de vieux coucous, vous avez des idées de quoi faire d'une ender 3 ?

Elle a de multiples upgrade (V6, carte mère, pei, double moteur Z,...) + des trucs jamais montés.

J'ai bien envi de lui redonner un second souffle histoire de ne pas balancer les centaines d'euros investies à la poubelle.

hello,
est-ce que ceux qui sont en "direct drive" avec une buse de 0.4mm pourraient me donner leurs valeur d'avance à la pression pour du PETG ?
 
Franchement c'est ma bête noir le PETG, j'y arrive pas, la moindre petite pièces technique est une vrai galère.
 
 
 
J'imprime en TPU, ABS, ASA, PLA sans le moindre problème, mais le PETG c'est une galère de tout les jours.
 
Parfois ça sort bien, parfois non et j'arrive pas à l'expliquer, alors que les autres matériaux c'est toujours nickel    

 
Pour quelle imprimante ? Tu es sûr que cela ne vient pas du profil du filament ?  
 
A une periode, j'ai eu pas mal de problème avec le PETG. J'avais fait de nombreux tests et réglages sans résultat. Il a suffi que je prenne le profil par défaut pour régler tous mes problèmes.