Reprise du message précédent :

Je t'adore.
Tu es le roi des trolls contre l'industrie française.

Quelques specs :

Prix d'appel 2990€ HT.
Clairement pas ridicule ...

https://www.3dnatives.com/test-impr [...] va-cosmyx/

De tout.
Pièces neuves de tout type. Réparation. Déploiement...

 
C'est vrai qu'il aime bien les dagomer.  

Dégommons les dagomas
(mais c'est vrai que c'est de la merde).

Je relance sur un problème de précision (déjà évoqué ici). J'ai plusieurs orifices dans une pièce avec un diamètre de 8.1mm dans fusion et je me retrouve avec 7.9mm au mieux pour un besoin de 8mm.
Tête en 0.4, l'orifice est ouvert sur l'axe x (ou y ), donc j'ai mis impression ultra mega supra précision de 0.06mm (5h   ) pour arriver au même résultat qu'en version rapide.
 

 
J'ai recalibré, la vitesse je n'ai pas touché c'est les param par défaut de l'ultra détail de prusa. L'input shaping là je dis joker ^^ C'est sur un bureau ikea coincé, c'est pas aussi stable qu'une plaque de beton donc cela vibre un peu.
 
A part augmenter de 8mm à 8.3mm, je vois pas trop comment faire.
 
Une idée ?
 
En plus, j'ai du "rab" (dégueulis ?) par endroit, ce qui fait que sans poncage, j'ai parfois moins que moins.

Soit tu t'amuse a adapter ta cad par rapport aux tolérances d'impressions de ton imprimante, soit tu joue avec les paramètres de ton slicer ( compensation trous x-y), ou alors tu fait comme tout le monde : un peu des deux

Si c'est pour passer des vis avec un insert/écrou l'autre côté il ne faut vraiment pas hésiter à faire plus grand et c'est normal à cause de l'expansion du plastique, surtout quand il refroidit, tu ne pourras rien y faire mécaniquement parlant ni même au niveau du paramétrage côté filament au risque de causer des soucis autre part.  
Il vaut mieux faire des trous plus grand dans ton CAD. Par exemple pour faire passer une vis M3, un trou de 3.2mm est suffisant. Pour les emplacements d'écrou c'est pareil il y a des valeurs qui fonctionnent bien peu importe l'imprimante et le filament. Je ne sais plus combien mais prépare juste un peu plus, ça suffit dans tous les cas ( à supposer que ton imprimante et ton profil sont de base bien calibrés  ).  
Pour ce qui est de la compensation dans le slicer pour ma part ça n'a pas toujours été bien concluant, parfois j'ai eu des petits soucis assez pénibles peut être dû à une mauvaise interprétation du slicer. Avec une prise en compte dans les dimensions dans le CAD en revanche ça n'a jamais posé problème.

 
C'est quoi ?    
 
C'est pour mettre des aimants, donc je peux pas trop forcer comme je pourrais le faire avec une vis

 
 
Bah faut être réaliste, les autre pays même UE fabrique des machine bien mieux foutu

Et sinon tu peux donner des arguments factuels et objectifs ? Parce que ce que tu écris est très légèrement vague et sans preuve.

Le test de 3Dnative est plutôt élogieux.
Ensuite c'est une marque qui n'a clairement pas la force marketing et commerciale d'un Prusa établi depuis des années ou d'un mastodonte chinois comme BL.
Elle existe depuis 3ans...

Donc je réitère. Ca fait troll.

On sait que tu es acquis à la cause de BL.
Mais un peu d'honnêteté ne fait pas de mal.

Je suis sûr que tu ne dirais pas ça si on voyait des tonnes de review sponso sur YT.
Donc si tu as des éléments factuels à partager, je suis preneur.

Après, que mon propos soit clair. Je ne suis pas pro France.
Je m'intéresse juste aux acteurs, en particulier français.
Et Cosmyx ne paraît pas ridicule (comme peuvent le paraître Dagoma ou Volum-E).
Les specs sont proches de celles de vos vénérées BL X1C.

Spec de la bambulab X1C

 
 
Blabla, j'ai déjà expliquer mainte fois que, > j'ai fait l'étude de marcher pour de l'impression 3D a l'échelle indus > + contact de juste se genre de boite pour des machine.  
J'ai bosser via mes nombreux taf ici et la avec des machine "FR" type volumic dagoma and co et c'était catastrophique (je sert encore de SAV pour des usine avec des CA ta peur du PIB)  
 
Flemme d'encore expliquer quoi et comment.  
Stratasys est compaire son encore a des année lumière devant nos "boite FR" qui appose un logo "fait en France et dans nos région avec un coq bleu blanc rouge"
 
 
Et je suis pas pro BL ou rien du tout, j'ai prit se qui marche et BL je déconseille en quantité industrielle hein et pour de la prod indus, des usine mon déjà approcher je les est tournée bah ... vers Stratasys voir maintenant beaucoup MarkForged

J'ai regardé vite fait, quand tu voit du nema17 sur la tête et des bed en porte a faux, vendus avec cura et octoprint ca fait vraiment oldschool
Puis tu vois le prix à 4K pour la nova en entrée de gamme    
 

Ben justement. C'est dommage. Car tu as un vrai RETEX, que tu décrédibilises en faisant du bashking sur une marque que tu ne connais pas, uniquement à cause de tes a priori sur les autres marques avec lesquelles tu as travaillé.
A priori (contre Dagoma et Volumic) qui me semble tout à fait justifié vu ce que tu as décrit.
D'ailleurs, je vais aussi faire de la hotline sur une Raise3D, pour un pote qui a ça dans une méga grosse boite comme tu décris.
Mais quand tu achètes sans trop étudier les propositions du marché, sans te former, ben tu défonces les bécanes. Même les meilleures du monde.

Quand je regarde la "construction" de leur Nova, elle ne me semble pas à des années lumières de la X1C.
Les specs n'ont pas l'air dans les fraises. Elles sont sur le papier au même niveau que la X1C.
Le prix à 4k est chérot. Je suis ok.

Pour l'écosystème logiciel, là je ne suis pas expert.
Je travaille encore beaucoup avec Cura. Et ce n'est pas lui qui me limite.

En tout cas, leur version "micro usine" vend du rêve !

Merci GG pour cet échange.

D'ailleurs je me rends compte que je confonds Volum-E et Volumic.
J'ai un ancien collègue commercial chez Stratasys. C'est vrai que les bécanes font rêver.

Ce sont quoi les paramètres idéaux pour le pressure advance avec la technique des lignes ? J'ai mis 25mm/s en vitesse lente, 100mm/s en rapide mais ça fait soit des pâtés horribles entre les jonctions de changement de vitesse à la fin ou soit la zone est tout amincie ! J'ai même des résultats incohérents entre certaines lignes. Je dois dire que la dernière fois que j'ai utilisé cette méthode j'étais encore sous marlin. En plus on dirait que le z-offset a bougé, j'ai même pas les inscriptions des valeurs du PA.

J'ai regardé un peu les vidéos sur leur site.
 
Si il y a un vrai service et si l'imprimante tient la route c'est peu être pas si mal pour l'industrie FR.
 
Avec le concept micro usine peut être qu'il y a une niche.
Tu fais tourner les imprimantes la nuits pour la prod avec le robot + maintenance/rechargement la journée avec les techs.

 
Elle a l'air bien.
Beaucoup de pièces de qualité qui viennent de fabricants connus donc réparable / optimisable.
Gros range de température.
Bon volume d'impression.
Utilise que des logiciels open-source.
Ecran et interface ont l'air bien.
 
Si le tout est bien intégré ça le fait mais un peu cher pour des particuliers.
Bien pour PME et fermes d'impression ou plus gros budget qui veut aider une entreprise fr.

Augmenter le diamètre des trous ?
 
Non sérieusement, c’est quoi le problème d’adapter les dimensions de ton  modèle à des contraintes d’impression ?
 

Il existe une troisième solution :

 
Dans le principe rien de ouf, sauf quand je ne sais pas qu'elles sont les contraintes à appliquer à part en testant.

depuis hier j'ai des soucis avec mon ender 3 pro :
 
mon impression s'effiloche aapres 1 ou 2 heures d'impression, ca s'accroche plus bien sur la couche du dessous et ca foire l'impression...
 
j'ai refais les niveaux aux 4 coins avec une feuille, idem. d'ailleurs j'ai l'impression que mon plateau est incurvé (plus bas au milieu car la feuille ne "gratte" pas au centre
 
j'ai testé l'extrudion, quand je demande 10cm, j'ai que 2 ou 3mm d'ecart
 
 
des idées ?

ou alors c'est l'univers qui me dit de craquer pour la P1S

Oui c'est forcément un signe.  

Temperature/vitesse ? Si t'imprime trop vite ça peut ne pas adhérer

Encore un coup de la touche entrée ?

Ouais , je tremblais en pensant a ton ptit cul...

Je ne veux pas savoir ce qui tremblait ni avec quoi tu tapes au clavier du coup

 
si tu nous joignais une photo ça serai parlant
 
tu as un effet comme ça:

 
si c'est le cas c'est de la sous extrusion: soit tu es monté trop haut en température: le PLA c'est 220°c max, perso j'imprime entre 205 et 215
sous ton filament est humide ou bien ton filament a un diamètre qui varie trop et il se bloque dans ton extrudeur  
 
si je me trompe je les autres me corriger

 
avant l'univers nous on te le dit tous
 
je ne regrette pas du tout mon achat.
 
après si c'est pour print du PLA, PETG et TPU la A1 normal fera large le taf

 
oui c'etait un peu dans ce style la  
je pense que c'etait la bobine (elle etait vieille, récupéré en meme temps que l'imprimante)
 
la j'ai testé avec une bobine neuve que je viens de recevoir et ca fonctionne

Peut-on trop sécher un filament?
Ça fait deux bobines de PETG Sunlu séchées dont le filament casse dans l'AMS. Je n'ai jamais eu de problème avec d'autres bobines d'une autre couleur, peu séchées.

Si tu est monté trop haut en température, oui. Et là c'est poubelle.

Va falloir modérer les tempéraments de ce Gratkit.
Il a des températures pré-réglées selon le type de filament. Il était à 70, ce qui est son max et le max recommandé par Bambu Lab pour son PETG. Je vais y aller plus doucement pour le Sunlu.

C'est quoi la température ou on crame un RP2040 ?  
 
Sa chauffe fort sur la tête de ma qidi  

85 max, ajoute que pas mal de crystals vont commencer à dévier pas mal aussi a une telle température.
Met un ventilo sur ta carte ce sera pas un luxe

J'ai justement virée le ventilo d'origine qidi ... car le machin avais une durée de vie en dizaine d'heure même pas ...  
Faudrait que je zieute pour un GDStime au pire

J'avais le même soucis sur ma V0, c'était même pas le roulement qui mourrais, mais la partie électronique du fan qui se suicidais trop vite.
Tu a ce genre de ref qui tiennent les 65 en fonctionnement par exemple : https://www.mouser.fr/ProductDetail [...] kFJA%3D%3D

Alors sur les Qidi (qui on des ref merdique hein du BDG chinois)  
Après quelque heure ... si si le machin trembler dans tout les sens avec le bruit d'une perçeuse  

Je vais investiguer un mec a fait un mod pour remplacée le 20x20 d'origine par un 25x25 je vais voir si j'peux ptet caller un 25x25x10 sa serais toujours sa de gagner
 
 
Par contre c'est toujours un plaisir d'imprimer l'ABS aussi simplement que du PLA sur la qidi

Problème évoqué sur le discord de la KLP1
Lors de l'impression d'ABS en fermant le boitier.
Plusieurs utilisateurs se sont plains de plantage du Rpi2040, aucun cramés à l'heure actuelle, mais des impressions foirées.
De là à savoir si le plantage est du au rpi ou à son quartz qui a trop dévié je ne sais pas.

La datasheet du rpi donne 85°c maxi je crois.

J'en connais un qui a bien fait de virer la THR sur sa KLP1. De toute façon ajouter une carte de contrôle avec des composants classiques sur la tête dans un caisson chauffé qui peut monter assez haut en température ça ne peut que créer des ennuis à terme. Les longs câbles c'est peut être moins élégant mais ça fonctionne bien et on peut toujours les planquer.

ça fait surtout guère de différence pour moi.    
 
La carte qui controle tout ce qui est sur la tète est fixée a l'arrière de la machine , tous les cables sont dans une gaine nylon puis c'est relié sur la carte d'origine en USB. Limite tu le sais pas ça se voit pas.    
 
Le gros avantage c'est que depuis que j'ai fait ça la machine n'a pas planté une seule fois.  
 
Et au moins les soucis sont facile à identifier.