Reprise du message précédent :

ouai je vais devoir trouver une alternative    

FYP. C'est du matériel chinois, il faut ajuster en conséquence

Vu l'intensité il faudrait partir sur des connecteurs type XT30/60/90 avec 3 pins

Merci pour vos retours    
 
Bon soit je diminue le nombre de led soit je trouve des leds adressables en 24V 3 poles (VCC, GND, DIG)
 
Vous avez des refs en adressable avec ic intégré en 24V?
 
Merci à vous  

Ca sera toujours du 5V. Par contre à voir si tu peux pas faire des modules avec chacun un DC/DC pour passer de 24V à 5V histoire de soulager tes connecteurs.
Et sauf à afficher blanc sur tous les pixels tu sera forcément plus bas en moyenne.

Regarde sur internet, notamment (de mémoire) la chaine YT de "bitluni" qui avait testé différentes solutions pour ses "murs vidéo". C'est en anglais.  
 
Comme dit précédemment il faut voir la conso réelle et aussi le refroidissement!

Tiens, je viens de tomber sur une de ses vidéos. https://www.youtube.com/watch?v=EZEMK-C-nSo

Merci à vous pour les conseils    
 
je suis un peu HS j'en conviens, désolé    

J'ai créé une "showcase box" à fixer au mur pour mes figurines myth cloth d'environ 230x230x110mm. Elles sont munies de queue d'aronde de tous les côtés pour en ajouter autant que j'en ai besoin. Chaque box aurait un éclairage sur la partie haute pour éclairer la figurine et je voulais ensuite utiliser les fameux connecteurs magnétiques pour distribuer l'alimentation à la box d'à côté    
 
Mais je me suis fait surprendre par les intensités élevées des led adressables... j'ai commandé des led de rechange 24V/3W en espérant qu'une seule suffise par boite
 
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
 
Si vous avez des idées d'éclairage suffisants qui sont faibles intensité Amp j'suis preneur    
 
J'arrête là mon HS  

C'est à dire que 3W de LED blanche ça commence déjà à faire beaucoup pour une petite boite comme ça, je pense que ce sera même trop... Il suffit de voir ce que peuvent éclairer les lampes de poches LED qui ne consomment probablement pas autant...

Si tu utilises des queues d'aronde pour assembler les boites entre elles, tu peux utiliser des contacts à ressort de qualité plutôt qu'une merde magnétique à la provenance douteuse. La fonctionnalité magnétique n'est pas utile dans ton cas.

Par exemple tu doubles ce genre de contact https://fr.rs-online.com/web/p/poin [...] b/2479204P

merci pour vos retours    
 
j'ai changé les led> j'ai trouvé des 1W/24V soit 0.042A par box   . Pour les connecteurs je regarde ce que tu m'as dit  

Il faudrait - le cas échéant - continuer cette discussion sur blabla plutôt.

Sinon je suppose que tu as déjà une alim 24V? Car sinon autant partir sur une plus petite tension, la tu vas "griller" la majorité dans la résistance / le régulateur de courant pour la LED...

EDIT: Et puis comme dit plus haut, même 1W ça pourrait être trop, à voir et à voir pour l'échauffement aussi. Sinon les LED adressables on peut bien sûr réduire l'intensité (et donc la conso) comme on veut, mais faut un µC/contrôleur dédié.

Merci pour ton retour    
 
Je veux bien le lien de topic blabla    j'en ai pas trouvé  

https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

Hello topic,

Je suis inconnu sur ce topic mais je post pour proposer un service de partage de vidéo que j'ai mis en place pour le forum : https://fireshare.super-h.fr. J'ai mis en place ce service car j'héberge déjà quelques services pour HFR (comme Smiley Helper, Avatar Helper, les Générateurs de Smileys, img.super-h.fr pour les images, img3.super-h.fr pour l'appli iOS HFR+) et qu'il m'a été suggéré de proposer un service de partage de vidéos pour des topics comme celui-ci, notamment pour des vidéos de problématiques ou autres aides au diagnostic ou à la résolution...

L'accès se fait ici : https://fireshare.super-h.fr

Il n'y a pas d'authentification, on peut directement uploader. Si vous voulez rendre une vidéo privée (afin qu'elle ne soit pas visible de tous depuis l'accueil) alors cliquez sur l'œil (en haut à droite de la miniature) et elle ne sera visible que par les personnes disposants du lien (qu'on obtient en bas à gauche de la miniature).

N'hésitez pas si vous avez des questions et sinon la doc est accessible sur la page de ce projet : https://github.com/ShaneIsrael/fireshare

A terme, si l'usage est confirmé alors je positionnerai un mot de passe pour HFR (on ne peut créer qu'un seul compte) afin de ne pas retrouver n'importe quoi.

Merci pour vos éventuels retours et désolé du hs (qu'un modo delete ce post au besoin)

Edit : si vous pensez que cela ne sert à rien et que YT fait le job aucun souci, ça ne m'a pas pris de temps à mettre en place donc si cela ne représente aucun besoin je le supprime

à condition d'avoir un compte chez Mr. aspirateur de données Google... Donc un truc libre peut être très intéressant, au contraire.

Disponible uniquement en MP sur demande auprès de la modération, sinon cette saloperie d'IA va nous le déployer partout quand quelqu'un demandera "comment uploader une vidéo" à gougueule
C'est partout cette saloperie d'IA  

Petite question, j'ai un radiateur à inertie, bon du premier prix je pense, dont l'écran est mort. C'était déjà une zouille à régler, donc je ne cherche pas à réparer l'écran, mais je me demandais si on pouvait faire un truc simple avec thermostat à base d'ESP par exemple avec un écran intégré pour régler la température et le mode ?
 
Sinon, ça part à la décharge ce week end !

A priori oui, c'est possible. Après, il faut voir la puissance du radiateur et quelle sonde est utilisée pour mesurer sa température.

Oui surtout si tu arrives a récupérer le relai et sortir un fil pilote (avec de la chance le fil pilote arrive au boitier qui contient l'écran ?)

Hola !

Petite question, pour le changement d ecran d'un samsung a41, cela parle de virer la colle (il faut en remettre ? J'en ai po ) et pour cela de chauffer le telephone. Sauf que c'est pas bien claire sur la temperature. Les numériques conseillent un decapeur thermique (lol ?), d'autres parlent de 70°C.
Sachant que j'ai le soudeur à air chaud et une plaque chauffante. Une idée du truc ?
(c'était plus simple dans ma jeunesse )

Merki !

edit : Bon J'ai trouvé : https://www.youtube.com/watch?v=BR3xzBBWTGo
50°C a priori

 
 
Ce n'est pas de la colle à proprement parler qu'il faut utiliser, mais du ruban adhesif de faible largeur. C'est fait pour ça.
J'ai testé sur un A20 : nickel-chrome.
 
Et un décapeur pour enlever un écran => lolilol ?

Je crosspost ici et sur le topic du matos audio vintage    
J'ai récupéré un vieux tromblon, Tecnics SU 7100

 
Aprés la 1ere ouverture, un des fusibles est HS (250 v/ 2.5 A).
apres changement, et test du bouzin, un fort bourdonnement, constant a doite ( et rien d'autre ) alors qu'a gauche , bourdonneemnt plus faible , mais musique audible et claire.
On demonte la facade, pour un accés a tous les potars, qu'on asperge généreusement de bombe contact, et apres sechage, retest, et meme conclusion...
Du coup, je sort le multimetre, mode DC, et je mesure aux environ de 250 mV a gauche, et ....35 V a doite !
Je suppose un CC, mais sans en être sur..
Le bidule  est drivé par 2 STK, au lieu des habituels transistors, ca pourrait venir  de la ?
 
Merci d'avance !

Oui, c'est possible.

Les paires différentielles tr201/202 en boitier sip-5 sont de bons candidats à emmerdes aussi...

Belle bête

Fusible cramé, tu peux être sûr que c'est pas un problème de potentiomètre, la bombe contact ça répare pas les morts...
Ton enceinte aussi a dû déguster si tu lui as balancé du 35VDC dans la gueule, j'espère que tu ne l'aimais pas trop parce que t'as pas qu'un ampli à réparer je pense .

Les STK ça s'alimente en 38V environ (à vérifier), si tu mesures 35VDC y a de bonnes chances que le push pull de sortie soit claqué, oui.
Il faudrait vérifier les signaux de commande (genre pour voir si le préamp n'est pas lui même claqué) mais je pense que les STK sont assez intelligents pour ne pas balancer du DC sur leur sortie même si en entrée on leur envoie une consigne débile. Et vérifier les suspecs habituels : soudure sèche, condos HS...

Mais à ce stade il faut un oscilloscope et quelques connaissances de base en électronique (et ranger la bombe contact), je ne pense pas qu'on pourra faire grand chose.

Edit : j'ai dit une bêtise, sur un ampli de cette gamme les STK sont pas des amplis "intelligents" tout intégrés mais juste des Darlington en push pull "packagés" je pense, donc si on leur envoie de la merde en entrée ils répètent ce qu'ils reçoivent, donc le préampli et les machins autour sont vraiment à vérifier !

Pour essayer d'y voir plus clair, ca peut se tenter d'inverser les 2 stk?

Moi aussi j'ai ouvert un ampli cet après midi, un peu plus récent, un Denon AVRx-2300W.
 
C'est une panne sur alimentation, ma première, les autres ampli c'était les transistors de puissance en sortie.
 
J'ai gratté un peu, identifié la carte problématique, aucun composants de cramé visuellement, Fusibles Ok, toutes les diodes apparemment Ok, sauf une la ZD4159 qui réagit comme si une capa se chargeait quand je la mesure en mode diode. J'ai pas encore osé la démonter car j'ai l'impression que le soucis est en amont !
 
Voici dans le service manual la recherche de défaut sur ce soucis :

 
Mais je n'ai pas d'oscilloscope sous la main, je crois qu'il va falloir que je craque. Je peux en utiliser au boulot, mais je suis en congés    
 
Donc voici mes modestes mesures au multimètre :

 
Par rapport au service manual, je suis un peu surpris de leur échelle d'oscilloscope, je pense qu'ils utilisent des sondes pour les mesures A et B car on est loin des 325VDC mesurés sur ma carte, ce qui me semble logique en sortie de pont de diode + Capa. Au point B, j'ai donc encore du 325VDC, mais impossible de savoir si j'ai le signal bruité qu'on voit sur le service manual, qui permet ensuite de faire passer quelque chose dans le transfo.
 
Ma supposition est donc le IC4140 qui ne crée plus ce signal, et du coup je n'ai plus rien derrière. Vous en pensez quoi ?

Je pense surtout que si tu craques pour un scope va falloir rajouter une sonde différentielle, sinon ton scope (voir toi aussi) ne feront pas long feu.

Pour rappel, la masse du scope est reliée à la terre (PE)!

EDIT: Tu as mesuré en DC entre les broches 1 (V) et 12 (S) pour voir si ton CI est alimenté?

EDIT2: si ça peut servir: https://www.power.com/sites/default [...] asheet.pdf

Il est horrible à lire ce schéma . Et c'est quoi tous ces trucs "OPTION" sans lesquels ça n'a en fait aucune chance de fonctionner
A première vue je regarderais aussi le régulateur de découpage, mais avant de le suspecter lui même j'irais voir les composants autour, genre sa ligne d'alimentation, le condo C4152, etc

 
Oui, c'est bon là dessus je suis au point avec mon métier    
 

 
J'ai fait les mesures :
1-12 - VOLTAGE MONITOR (V) Pin : 2.8 VDC
2-12 - EXTERNAL CURRENT LIMIT (X) Pin : 1.5 VDC
3-12 - CONTROL (C) Pin : 5.3 VDC
4-12 - FREQUENCY (F) Pin : 0 VDC
 
J'étais aussi allé voir la datasheet, car quand j'ai vu le boitier à moitié gratté, j'ai trouvé ça bizzare, mais apparemment c'est normal comme le montre le eDIP-2B package. Je ne connaissais pas ce type de composants, ça a l'air complexe !
 

 
Les capa, compliqué à contrôler sans dessouder, en tout cas, j'ai mesuré en mode ohmmètre, pas de court-circuit au niveau des capa.

En tout cas si t'as vraiment 35v dc en sortie tu vas flinguer tes enceintes, il faut des condos de grosse capacité de sécurité le temps de régler ça

Sur cet ampli il est sensé y avoir des fusibles 3.15A rapides en série sur les sortie enceintes pour justement les proteger d'une composante continue.
Vérifie déja que les fusibles soient présents et pas remplacés par un trombone.

Il te faudrait le service manual.
Mais en fouillant le net on tombe facilement sur des topic de gens qui ont réparé le même.
En gros les STK ici présent sont juste une paire de transistors symétrique, un peu fragiles.
Souvent ils claquent et peuvent emporter avec eux 2, 3 autres transistors du PCB.

C'est un ampli sur lequel il ne faut pas descendre en dessous de 4ohm de charge total (par exemple 2 paires d'enceintes 8 ohms en A et B ou une seul paire en 4 ohms)

Un peu de lecture : https://hifirep.jimdofree.com/ampli [...] s-su-7100/

Merci pour les infos!
l'un des fusibles etait hs, remplacé, le nouveau n'a pas "encore " cramé    
Je vais tenter d'inverser les 2 stk, et on verra déja ce que ca donne

vu le symptome que tu décrit, profite en pour mesurer les broches du STK "fautif".
Il faudrait mettre la main sur la datasheet et vérifier que les emetteur/collecteur en soient pas en court circuit entre eux via la fonction diode du multimetre (dans un sens ça doit faire l'infini, dans l'autre quelquechose comme 0.2 à 0.8V)

Ils sont dessoudés là    
Et j'ai dessoudés, les 2, netant pas sur que le ce lui a droite physiquement etait celui de la voie droite

J'ai trouvé le service manual là : https://elektrotanya.com/technics_s [...] nload.html
Doc du STK0039
https://www.alldatasheet.fr/datashe [...] K0039.html
 
Donc il faut mesurer entre 9-8 et 3-2 dans les 2 sens.
cf (ne pas tenir compte du rond rouge)
Attention le brochage commence à 0, 1er fois que je vois ça  

Attention pour la broche 0: sur certaines photos, on voit qu'elle se trouve à droite après la 9.
 
 

A oui les ingénieurs ils y ont mis du level là !

Merci pour votre aide ! sur mes miens, le 0 est bien aprés le 9 ^^

en attendant d'avancer sur les STK, j'avais un changement de potar (mon 1er   ) sur un Pioneer SA 420 ..
Voila l'ancien

La nouvelle soudure

La Bete

Il me reste juste a changer une des ampoules de delsectiojn de la source, je trouve juste 8-50 dessus, c'est 8 volts?
 

8v 50ma?
Fout du 9V pour pas galèrer (regarde Rice bulb chez les chinois)

A mon avis, pas top la soudure du potar en bas à droite.