Reprise du message précédent :
Ouais mais ça ne me dit rien de plus. J'ai du mal à voir comment il se "reset".

Si le courant est coupé (car le court circuit est réparé == appareil débranché ou autre) le truc se refroidit et se "reset" (comment dire ça en français?) ainsi.

"Remet à zéro" ?

D'après un coup d'oeil RAPIDE aux datasheets :
- SA5.0 > y a quoi ? J'ai vu une histoire de préfixe CA pour avoir du bidirectionnel (important), mais sinon il y a d'autres variantes qui te perturbent ? Selon le package probablement, mais après ? (hormis des variantes militaires éventuelles et cie dont on se fout)
- BU ou BPR > c'est uniquement une histoire de conditionnement. Sauf si t'en veux 2000, tu prend du BU apparemment.

Sur le schéma :
- y a pas de fusible général
- c'est ptêt pas top de laisser en l'air les D+ / D-
- et surtout ton ampèremètre te fait un gros court circuit.
- essaye de trouver l'option Mirror pour foutre tes connecteurs USB dans le bon sens

C'est ça, quand le courant est trop fort le PTC chauffe et fini par ne plus laisser passer le courant. Du coup, il peut refroidir (puisque plus de courant) et il redevient passant.
Evidemment si le court circuit est encore là, il recommence à chauffer, etc... C'est pas la meilleure des protections pour certains cas .

LEs TVS y a des 5.0A, B, A-B, etc... => http://www.mouser.fr/_/?Keyword=SA5.0 Déjà faut prendre de la bidirectionnelle ou de la unidirectionnelle ?

Pour l'Ampermetre ouais j'ai lu le poste de rdc, je corrige le schéma à la prochaine maj

Pour le fusible général, disons un "général" par pcb (sur une base de 2-3 PCB) avec (30/"nombre de PCB" ) Amper ?

Les D+/D- tu recommande de les souder ensemble pour leurrer un éventuel device qui serait tatillon ?

Lis espèce de feignasse, c'est dans la datasheet
Page 5

Et bidirectionnelle tant qu'à faire.

D+/D- : dépend du machin connecté. Mais soudés ensemble jsuis pas fan, ptêt juste une résistance pour éviter que le truc joue les antennes.

Les antennes ?  

fil en l'air, antenne, tout ça...
Bref, y a sans doute mieux à faire sur un chargeur avec les paires différentielles d'un câble USB que de les laisser en l'air. Comme ça fait trois pages et 2 ans que le projet stagne c'est possible qu'on en ait déjà discuté

Mais quel fil ? Tu parles de la patoune D+ ou D- du connecteur ?

Ben tes câbles USB que tu vas brancher sur le connecteur ils ont des fils non ?

Han ouais, bien vu
 
Du coup si on cale une petite res entre D+ et D-, ça annule l'effet antenne ? Je ne vois pas le principe  

Disons que tu ramènes divers potentiels à travers un genre de filtre LRC (R avec ta résistance, C et R : les fils s'en chargent, capa par les fils en // et inductance tout simplement car ce sont des fils).
 
Par contre les cables que tu utiliseras pour alimenter n'auront pas nécessairement les fils D+ et D- câblés justement. S'ils sont seulement bifilaires ils n'ont pas ces câbles.  
 
Pour en revenir aux bidules qui chauffent, c'est probablement mieux de les avoir.

MaJ
 
https://www.mediafire.com/file/xgn9 [...] atique.pdf

Premier truc frappant :  
La LED va avoir une vie très brève et très douloureuse, faut lui ajouter une résistance.
 
La résistance en l'air de 200Ω entre D+/D- ça vient d'où, une reco officielle ?

J4ai trouvé ça en trainant sur les internet :x
 
http://blog.curioussystem.com/2010 [...] -charging/
 
 
La LED j'ai pas mis de res because dunno quelle valeur mettre.

Calculer une R pour une LED c'est le truc le plus basique qui soit en électronique, une application directe de R=U/I, cherche un peu feignasse
 
Pour D+/D- le mieux c'est de voir ce qu'on conseille pour un RPi (comme j'ai probablement dû le dire au cours des 2 ans d'existence du topic ).  
Le truc c'est qu'on a vu des dizaines de montages différents : D+ et D- connectés l'un à l'autre en direct ou par une résistance, éventuellement référencés à la masse ou au 5V, ou encore forcés à des potentiels bien spécifiques à la con (Apple ), etc.
En pratique ça ne change probablement pas grand chose (surtout pour un RPi) mais par exemple sur des appareils susceptibles (Apple ²) si ils ne voient pas le truc qu'ils s'attendent à voir, ils ne se mettent pas à charger donc autant faire ça bien. T'as peut être aussi vu ça sur des GPS, Smartphone, etc.

Jamais je ne laisserai un produit Pomme rentrer chez moi    
 
Sinon effectivement j'ai trouvé des montages plus ou moins abscons à base de connexion au 5V ou à la masse, mais ça semble surtout nécessaire pour Apple.
 
Pour la LED ok, j'verrai ce que j'ai en 5V de dispo (sinon j'acheterai un truc sur ebay, ça coute rien ces merdes).
 
Le reste c'est buenos ou bien ?

Pas sûr d'avoir compris, mais faut pas acheter de LED "spécial 5V" mais une bête résistance (sachant qu'il existe des LED avec résistance intégrée aussi, j'en avais vu pour du 12V en tout cas). La valeur faut la calculer, c'est expliqué partout sur internet: (tension_alim - tension_LED) / (courant_LED). La tension de la LED dépend de la couleur (et probablement de la technologie utilisée pour fabriquer la LED aussi), pour du rouge on dit 1,6V généralement p.ex. Le courant c'est 20mA maxi pour les LED habituels, mais pour un simple indicateur ça peut être trop lumineux.
 
Sinon à part les résistances de 200Ohm ça à l'air correct, même si le fusible 35A fait un peu peur... Je veux dire c'est bien d'avoir un fusible, mais 35A c'est énorme. Si il y a un court-circuit quelque part entre ce fusible et les différents polyfuses au pire tu peux avoir un début d'incendie car selon la section des fils et le type de défaut (court-circuit pas vraiment franc) le courant peut être suffisamment important pour produire de la chaleur mais pas suffisant pour faire fondre ce fusible monstre. Après bien sûr si c'est fait proprement pas de soucis, c'est moi qui m'inquiète facilement aussi.

Non je suis de ton avis, j'aurai fait plusieurs branches avec des fusibles de plus faible calibre. Ca va aussi faciliter le routage, parce que des pistes qui encaissent 35A c'est pas simple.

C'est pas faux
 
10A c'est déjà plus correct ou bien ?  (10A * 3 étages).