Silicium HFR: blabla @ Electronique

 
Le 500 milis est là pour protéger le matériel, le 30mA pour protéger les personnes. Si seul le 500 milis déclenche, tu as peut être un défaut sur ton 30mA. Il doit y avoir un bouton de test dessus si tu veux en avoir le cœur net, quand tu appuies dessus, il doit sauter. Ensuite, ces deux dispositifs sont des interrupteurs différentiels, un disjoncteur doit sauter en cas de sur intensité, pas de courant de fuite.  
 
Si c'est bien un disjoncteur que tu cherches, il existe des multiprises avec disjoncteur intégré. Pense à en prendre un avec un courant inférieur à celui de ton tableau pour que ce soit bien lui qui déclenche (ton tableau est sans doute en 16A, prend donc un 10A!), tu peux aussi simplement monter un fusible sur ta multiprise. Si tu veux un interrupteur différentiel, tu peux en monter un de la même manière sur ta multiprise, mais je pense pas qu'il en existe à moins de 30mA!
 
Et quand tu manipules, pense aux gants isolants!

Oui, ce sont les disjoncteurs différentiels qui font cela (pour eviter toute electrocution par exemple). Cela mesure la difference entre ce qui entre ce qui sort, et si le courant part quelque part, il se coupe ;) (c'est la norme)
 
Dans ton cas, cela veut dire que tu as un courant de fuite quelque part.
 
Edit : oups, mal lu ...
 
Tu es sur que tu es bien relie a celui de 0 mA ?

Je fais un peu d'électronique/electricité dans mon coin et j'ai tendance à faire disjoncter mon appart :D
Il existe des tableaux "locaux" qui évitent de faire disjoncter le tableau général ?

Question subsidiaire : j'ai un disjoncteur de 500mA avant le tableau, et c'est lui qui saute invariablement avant les disjoncteurs de 30mA du tableau, j'imagine que ça n'est pas très normal ?

Ouep c'est ceux que j'ai donné en lien plus haut Roving Networks = Microchip.

Ben le SDIO/SPI sous forme de carte SD j'aurais préféré. Quand même bizarre que ca n'existe pas.

En gros ca serait juste une EyeFi, à laquelle on enlève la flash et les trucs proprio au firmware qui la brident.
http://infracom-france.com/blog2/w [...] nterne.jpg

Dites, je trouve bazar qu'il y ait des clés USB Bluetooth voire Wifi toutes rikiki genre:
http://geizhals.at/p/525973.jpg

Mais en module pour les bricolos du dimanche il y a que ces modules nettement plus grand.
https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.ne [...] 004-01.jpg
https://www.sparkfun.com/products/10004
https://www.sparkfun.com/products/10253

Comment ca se fait?

Autre question :o

Existe-t-il des cartes SDIO Wifi avec stack TCP/IP intégré???
Il y a bien les EyeFi et les Electric Imp, mais elles sont bridées, respectivement utilisent des services web tiers.
https://www.sparkfun.com/products/11395

 :hello:

Je pense que c'est le driver MSD lui même qui est mal codé. :/
J'ai essayé la version non composite, donc que MSD, et j'ai les mêmes symptômes. :/
En plus bizarrement avec cette version le périphérique apparaît quand même comme "Composite device" sous Windows, alors que dans le descripteur USB il y a bien "Mass Storage, SCSI Transparent Command Set, Bulk-Only Transport" et que ca de définit :/.
 
En plus c'est pas lié qu'à Windows. J'ai essayé au boot si le bios le détectait au boot, sur 2 mobo ca passe, sur une mobo Intel ca freeze, ou plutôt la séquence de boot se met en pause comme s'il attendait quelque chose du STM32.
(Et évidemment c'est sur ce PC à mobo Intel que j'avais besoin d'utiliser le truc que je veux faire :/ )
 
Sur le fond pour ce que je voulais en faire, je peux me passer d'un driver composite. En gros un descripteur USB avec 2 configurations au lieu d'une seule configuration composite, une pour le MSD, et l'autre pour du virtual COM, m'irait très bien, suffirait de basculer de l'un à l'autre à chaud, l'USB le permet. Le volume ne serait pas dispo quand j'aurais besoin de configurer l'STM32 via VCOM mais c'est pas dramatique.
 
 
Bref c'est dommage. Me prendre un bouquin pour dev un driver USB c'est totalement hors de ma portée tellement ca semble complexe comme bus. J'espérais avoir trouvé un driver USB MSD-VCOM tout fait pour que je puisse me concentrer sur le truc que je veux implémenter, ben c'est raté :/
 
EDIT:
J'ai aussi regardé l'éventualité de prendre un vrai contrôleur MSD comme en en trouve sur nos clés USB, et d'utiliser un HUB USB 2 ports (un port vers le contrôleur MSD, l'autre vers le STM32).
Après soit le contrôleur MSD peut se mettre en communication avec le stm32 via SPI, soit j'utilise un switch USB qui connecte le contrôleur MSD vers le STM32.
 
Mais impossible de trouver des contrôleurs MSD (digikey, mouser,...), ces puces semblent limitées aux gros OEM.
A la limite je pourrais utiliser des clés rikiki toute fait et les souder au PCB. Mais ca m'oblige à utiliser la solution du switch USB, or ChibiOS ne supporte pour l'instant pas l'USB OTG [:fedefail].
Du coup ca m'oblige à passer à un autre RT OS, alors que j'ai passé déjà pas mal de temps à essayer de comprendre Chibi  [:tinostar]  
 
Bref je suis déception :(

Dès que j'ai trouvé ça en version europe je vous envoie les photos! ^^
http://dx.com/p/2-in-1-ac-250v-10a [...] ack-145053

On est une dizaine, pas certain qu'on ait besoin d'une cat ... [:ocube]
 
 
Je soupçonne qu'il y a quelque-chose de vraiment moisi dans l'énumération des périphs multiples, relatif à l'ordre de chargement des drivers.
Sur la plupart des modems 3G USB Huawei/ZTE par exemple, le firmware ne présente au démarrage que le mass storage à l'OS. Le volume est de type usb-cd et contient un installeur de driver lancé via autorun sous Windows. Après installation, le driver détecte le modem et lui envoie une "trame de commande", qui fait passer le firmware du mode mass-storage au mode "modem", qui a un autre PID et se fait donc accrocher par un deuxième driver !

 
Bof, si tes connexions sont propres (pas de risque de surchauffe à ce niveau), que t'as des fusibles (pas de surintensité), le risque est quand même limité coté incendie sur du bois (même si ce sera clairement pas aux normes  :D ). Autrement, si tu veux un peu de place pour placer ton électronique dans un boîtier, il y a ce genre là qui peut t'intéresser (pour fixer tes trucs, du dois pouvoir le faire à l'araldite?) :
http://www.elec-boutique.fr/bloc-m [...] 53-mm.html
 
edit : Du coup, tu vas être bon pour poster des photos après  :o

Bonsoir!
Encore une question avant que je me lance (c'est prévu pour jeudi, j'ai même pris ma journée ^^)
J'aimerais fixer tout ça sur quelque chose de dur, est-ce que faire ça sur une planche en bois ca craint? :/
Sinon faut que je trouve un de ces boitiers plastiques d'electricien de grande taille, mais comme j'ai un ou deux trucs que j'aimerais visser, j'aurais préféré que les vis ne dépassent pas du boitier
 
 
+1 pour la section electronique! Ca serait vraiment sympa!

 
Avec des topics séparés pour le hard et le soft, on mélange pas les torchons et les serviettes  :o

Sous Linux l'USB composite fonctionne, en 2 secondes le volume est monté, de même que le port com qui fonctionne très bien.
Alors que sous Windows je dois attendre 2 minutes pour que le volume apparaisse et le port com n'est pas fonctionnel.

Question à 1.000.000€ :o
En quoi la gestion des périphériques Mass Storage Device est différente entre Windows et Linux?  [:tinostar]

 
Et pour Apple chez qui le hard est totalement verrouillé  :D  

 
Pour les fusibles, ouais, c'est ça, t'en mets un sur la phase de chaque prise, c'est juste pour éviter de dépasser le courant max du relais, ça risquerait de le coller.
 
Pour la commutation du neutre et phase, c'est dans le cas idéal (je suis un taliban). Il existe des relais qui comportent deux interrupteurs de puissance au lieu d'un dans le même boîtier. Maintenant, si t'as des relais avec un seul, c'est pas grave, tu coupes que la phase. C'est juste que sur certaines installations (industrielles entre autre), on connait pas toujours le potentiel du neutre. En pratique, c'est juste pour la sécurité des personnes (aucun risque de foutre le feu quoi), après, ce sera pas plus dangereux qu'une simple prise électrique sans interrupteur!
 
Pour les connecteurs, je sais pas bien quoi te dire, moi je souderais les fils directement sur la carte (mais y a peut être de meilleures solutions, je suis un goret en câblage), après, pour te relier à la prise électrique, il doit y avoir des borniers à vis, je mettrais donc des embouts de câblage (http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/embouts-de-cablage-a-sertir/2546413/) et roule (après, je suis pas électricien, ils utilisent peut être d'autres trucs)!
 
Pour les isolements, le tableau que je t'ai filé donne 6.5mm pour une isolation renforcée dans l'air sous 1500V, donc avec 2mm de gaine, tu dois être bon. Si vraiment tu veux être sûr, tu dépiautes une vieille rallonge et tu récupères les conducteurs (attention à ne pas attaquer les gaines avec le cutter), comme ça, tu sera sûr d'avoir un truc aux normes auto extinguible et tout et tout!
 
Déjà, avec des fusibles et des embouts de câblage, si ta carte est donnée pour commuter du 230V, tu devrais être assez bon question sécu.
 

Bonsoir!
Merci pour toutes ces infos!
Je reviens sur quelques points, premièrement j'ai achetée une carte 4 relais donc il y a les sécurités qu'il faut pour la commande (notamment diode de roue libre)

• Pour les fusibles, en fait je mets simplement un porte-fusible + fusible en série entre l'appareil et la sortie du relais?
• Quand tu parles commuter le neutre et la phase, cela veut bien dire qu'il me faut 2 relais par appareil?
• Quel genre de connecteurs existent pour la haute tension comme ça? Qu'est ce que je pourrais utiliser?

Et par rapport au reste, avant d'aller plus loin, ce qui m'inquiète un peu c'est la distance qu'il y aura une fois les cable passés dans les borniers du relais : 2mm de plastique entre les deux pôles, ca me parait bien léger :/
 
Encore merci!

 
Salut
 
En gros, si tu veux faire du sécurisé sur le secteur, il y a quelques précautions à prendre :

• Regarde bien le courant de coupure de ton relais (c'est le courant qu'il sera capable d'interrompre coté puissance sans arquer) et ensuite, pour chaque relais, mets un fusible qui correspond à ce courant maximum (normalement, ce sont des valeurs assez larges, mais c'est à vérifier au minimum)
• Met une diode de roue libre en parallèle de chaque bobine de relais pour éviter de fusiller tes transistors de commande  
• Prend le modèle de relais qui offre la tension d'isolement maximum entre ta commande et ta charge. Plus elle sera haute et moins tu risquera de fusiller ton arduino et tout ce qu'il y a derrière en cas d'orage. De mémoire, pour un opérateur non habilité BT, ça doit être 1500V minimum
• Prend bien soin de commuter les deux fils de chaque prise (surtout pas la terre par contre qui elle doit être connectée en permanence), en effet, le neutre ne présente pas forcément un potentiel nul. Dans le doute, il vaut mieux le couper.
• Evite de manipuler sous tension, si vraiment t'as pas le choix, des gants s'imposent. Ne t'encombre pas avec des gants isolants BT, pour de la tension secteur, des gants de jardinage sont suffisants et beaucoup moins handicapants.
• Pour les connexions de puissance, c'est soit soudure, soit connecteur. Si tu veux passer par des borniers à visser, utilise des embouts de câblage (ça évite d'écraser les brins du fil lors du serrage qui diminueraient la section et feraient chauffer la connexion)
• Si tu routes ton propre PCB (ou si t'utilises du veroboard), il y a des distances d'isolement minimum à respecter entre ta zone de très basse tension et ton secteur
• Enfin, pour ce qui est de la mécanique, sache que les produits commerciaux respectent la règle suivante au minimum (ça te permet d'être tranquille), ton boîtier doit être IP2X (Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm)

Normalement, avec ça, t'es bordé!
 
edit : Oublié de dire bonjour  :o

Ca tombe bien ce matin j'ai utilisé un software qui analyse les commandes USB effectuées .
On note très bien que le périphérique n'est monté au niveau de l'OS qu'après 2 minutes (WUDFHost.exe).

EDIT:
D'ailleurs j'ai essaye de comprendre le descripteur USB utilisé, à l'aide de ce site.
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb5.shtml

Et je ne comprends pas pourquoi le port com (CDC) n'est pas reconnu par Windows. C'est un driver com standard.

Mais bon je vais essayer de contacter l'auteur du driver, car visiblement, il a pas fini le travail comme il faut :o

 
Ben parce que pour arroser 10 séries de LEDs, me faudrait 10 pins sur l'Arduino, contre 1 seul avec le 4017 :o
J'ai déjà viré le 555 puisqu'il est inutile avec l'Arduino, hein :o
 
Bon, vais tenter ça, si ça me pète à laggle vous êtes pénalement responsables :o :o :o
Si ça marche vous êtes éligibles à une bière :o

La base de ton circuit est un AVR et tu utilises un 555 et un 4017 [:tinostar dei]
Pourquoi tu mets pas directement un ULN sur les ports du micro ? Si tu as une entrée analogique, tu peux cabler un potard dessus et l'utiliser pour faire varier simplement le rapport cyclique ...
 
 
Je suis pas un expert mais je l'utilise beaucoup au boulot. Je trouve l'environnement Linux beaucoup plus pratique pour travailler ce genre de choses. En activant le debug de ton contrôleur *HCI, le noyau donne beaucoup d'infos sur ce qui se passe entre lui et ton périph (dmesg).  
Tu peux facilement vérifier ce que ton périph présente au bus (lsusb -v), suivre ce que fait le driver (ou une application qui l'utilise) étape par étape.
Je ne saurais que trop te conseiller d'investir un peu de temps dans l'appretissage d'une plate forme qui peut sembler austère d'un premier abord, mais mettra à ta disposition des outils et techniques qui font vraiment gagner énormément de temps.

 
J'imagine que les 100 Hz c'est par choix. Il peut très bien descendre plus bas en fréquence. Entre 20 Hz et 60 Hz c'est bon pour faire varier la luminosité.

Alors oui, ça doit marcher, essaye :D