jokeur: Non, ces 3 dénominations sont différentes car non seulement elle se réfêrent à des procêdés de PURIFICATION de l'eau, mais par là même à un niveau de PURETÉ différement.
L'eau stérilisée est de l'eau bouillie: les micro-organismes qu'elle contenait sont morts (mais y en a qui vont réussir à revenir, quoi qu'on fasse) et elle n'est pas CHIMIQUEMENT PURE, l'eau déminéralisée, on lui retire des ions et du CO². L'eau distillée est censée être la plus pure, mais, puisqu'elle est très pure, c'est aussi la plus réactive: elle se recombine avec tout ce qu'elle trouve: genre des molécules de CO², comme celles que vous rejettez en expirant dessus quand vous remplissez votre circuit, qui rend l'eau ACIDE ( sympa pour les blocs...), voir même simplement le rayonnement solaire, les UV surtout,qui peuvent augmenter la probabilité de formation d'associations r-OH basiques et r-H acides (bye-bye les cathodes froides UV) (et non, contrairement à ce pensent certains naïvement, les UV ne tueront pas les bactéries). Bref, faut pas rêver, dès l'instant où le sceau du contenant d'eau purifiée est détruit, la pureté de l'eau se dégrade (voir même simplement en la stockant, toujours scellée, sur une longue durée).
De plus, je vous rapelle que vous rajoutez sciemment à cette eau des composés dont la pureté est assez discutable, ce qui fait que la recherche de l'eau absolument pure est franchement inutile. Le tout est de ne pas utiliser de l'eau dite "du robinet" (ou de l'eau minérale), vu la quantité de BOUES, polluants chimiques et de micro-organismes qui y pullullent.
geforst: Tes colliers: pas bon ! A hurler !
Ils doivent être APRÈS la cannelure ( le cône, si tu préfêre), entre la cannelure et le bloc, et NON SUR la cannelure, sinon, c'est pas étanche.
Ensuite, il aurait fallu utiliser la méthode alternative proposée que tu décris, comme ton circuit est semi-ouvert, contrairement à un circuit fermé où la placement de la pompe n'a aucune importance.
Méthode pour purger l'air:
_ Vérifie que tout le circuit est bien étanche. Une méthode classique consiste à utiliser du papier buvard, ou du coton placé à chaque raccord. Puis faire tourner le circuit un moment (genre 1h, c'est le strict mini, tellement strict que çà garantit juste à peine de voir les + grosses fuites) en utilisant la machine afin de prendre en compte aussi la dilatation ( autant des blocs que du fluide) dû à l'élévation de la température.
_ *SI* il n'y a nul part trace de ton liquide vert sur les cotton ou le buvard, même infime, alors étape suivante, sinon, tu recommence jusqu'à ce que ce soit rêglé.
_ Met le réservoir au point le plus haut, quitte à le tenir à la main ou à l'accrocher avec une ficelle.
_ Tourne dans un peu tout les sens le PC, éteint, en évitant de tirer sur les tubes, sinon, des fois qu'y en ai un qui se détache....Secoue-le doucement, avec les sorties des éléments toujours vers le haut, pour que les bulles remontent plus facilement ( sinon, si le flux va vers le bas, et les bulles qui tentent toujours de remonter, çà marchera moins bien)
_ Après quelques minutes de ce petit traitement, la même chose, avec la pompe allumée ( et juste la pompe ), au débit minimum, afin que les poches d'air restantes ne moussent pas ( ce qui est plus dur ensuite à éliminer ). Et sois patient, plus tu est patient, meilleur sera le résultat.
_ Vérifie que ton réservoir contient assez de liquide, il se videra petit à petit ( l'eau prendra la place des bulles et vice-versa), complête-le au besoin, avant qu'il soit vide.
_ Théoriquement, après çà, çà devrait aller mieux.
Je précise que pour faire la purge de l'air dans les rêgles de l'art, il faudrait le faire sans que les éléments ne soient montés dans le PC, ou au moins fixés, celà permet alors de les manipuler séparément et non de faire sa séance de musculation en retournant son PC. Tu peux aussi te faire aider ( pêre/mêre/soeur(s)/frêre(s)/copain(s)/copine(s), le chat est exclu )
Je rajouterai qu'il faut y aller doucement avec la pâte thermique, c'est pas des tartines que tu te fais, c'est uniquement pour boucher les micro-aspérités des 2 surfaces en contact. Ca peut jouer sur plusieurs degrés si tu t'y prend très mal.
Ensuite, concernant les mesures, si tu compte vider ton circuit de son fluide caloporteur, ben tu pourra au passage retirer la fixaton du bloc CPU( et puis faudra bien que tu remette bien ces colliers, je doute qu'il n'y ait que celui de l'APOGEE qui soit mal mis) tracer sa silhouette sur papier petits carreaux et faire les mesures de la fixation ainsi (avec une rêgle hein, pas juste avec les carreaux ). Pour l'épaisseur du bloc, un mêtre ruban, contre le bloc, la languette dessous, l'ongle sur les graduations, çà suffira amplement, comme je l'ai dit, je ne cherche pas le dixême de millimêtre.
Gigathlon: Faut pas abuser, le liquide de refroidissement, c'est pas de la mélasse non plus, çà ne donne pas des mauvais résultats à un bon circuit lorsqu'on lui en ajoute.
Avis personnel : Ca n'engage que moi, mais çà m'étonnerai que le 'fluidXP' ne soit autre chose que du simple liquide de refroidissement avec un vague additif, limite le mélange façon tiers-monde, et vendu à prix d'or...
En mettre 'trop' ne devrait pas anéantir les performances d'un circuit bien composé, çà devrait même probablement éffectivement aider dans une certaine mesure (si tant est qu'il y ai des surfactants dedans), mais faut pas croire aveuglément ce que disent les fabricants. Leur boulot c'est de vendre leurs produits coûte que coûte. Et comme les politiciens, ils font tout pour qu'on les croient, quite à mentir.
PS:geforst: Pense à activer le mode MACRO quand tu prend des photos de près, çà évitera que des photos énormes soient quasiment inutilisables tellement elles sont floues.