Reprise du message précédent :
Bon j'arrête d'attendre le reste des autres pièces
 
http://image.noelshack.com/fichier [...] c-9115.jpg  
 
Voici le rad qui va servir à dissiper la chaleur de la mémoire. Il est beaucoup plus épais, large au niveau des ailettes et en hauteur que les deux versions précédentes.  
Full alu, il va être découpé à la scie à métaux (un morceau de forme carré au centre) puis rectification à la lime, petit coup de peinture et enfin percé/taraudé pour être fixé (quand j'aurais reçu le cuivre.... : ô) contre le front .
 
Petit dessin pour comprendre l'ensemble =>
 
http://image.noelshack.com/fichier [...] 7-comp.png  
 
 
 

Découpe à la scie à métaux, la lame utilisée et une Röntgen (pour ceux qui voudraient savoir) ça rentre comme dans du beurre, sans transpirer
Je vais égaliser à la lime, Histoire que se soit droit.

Rôntgen, c'est du bon, essaie les HSS cobalt si tu en as l'occase, j'avais ça au taff et sur de l'inox, ça durée bien
 
Depuis pour mon utilisation perso j'utilise des Fischer darex cobalt, c'est pas mal non plus. Sur de l'alu, c'est un plaisir

J'essayerais les HSS pas de souci
 
Bon aller, je m'arrête là pour ce soir, je vais me coucher!
Il reste quelques traces, ça sera retiré demain après le café
 

prometteur ....

Perçage en 2.5mm
Taraudage M3 en 3 passes, manuel
 
C'est un des perçages qui servira à la fixation du rad contre le Frontplate.
 

 

 

 

 
Pour info:
- Foret Hss
- Tarauds Terrax M3

Petit coup de marqueur noir pour voir si le taf est propre.

Il y a un truc que je ne comprends pas, comment tu va faire tenir le cuivre entre l'alu et le die? Il est juste tenu par la pression et une bonne pâte thermique ou tu compte les "solidariser" d'une autre façon?
 
Sinon je suis bluffé par la propreté de ton atelier et de tes outils... quand on tient un atelier dans un tél état, ce n'est pas surprenant d'avoir des résultats aussi propre

Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question (enfin quasi sur! ) La cuivre sera positionné contre le front plat, coté puce mémoire (tout le monde a compris normalement!) et je vais réaliser une soudure à la colle thermique. Pour que le cuivre ne bouge plus du tout du Front Plate.
 
Entre la plaque de cuivre et la mémoire de la carte graphique se trouvera un PAD thermique, comme on en voit dans tous les montages.
 
Entre le cuivre et le dissipateur thermique, il y aura quelques goutent de pâtes thermiques (je ne vais pas rajouter encore un PAD, ça ferait beaucoup trop)
 
Petit dessin:
 

 
 
Et merci pour le compliment      
 
Je me faisais tellement engueuler quand j'étais tourneur fraiseuse sur la propreté de l'atelier, que maintenant je nettoie tout! tout!    

Oki c'est bon tu réponds bien aux questions que je me posais

Cool!

Bon allez moi je retourne ranger mon atelier chef! Où est ce foutu taraud...?!?!...

derrière l'établi !!

un taraud ???   ca doit etre douloureux .....

La frontplate à elle aussi était taraudé en M3.

À venir:

- Découpage du centre pour le Waterblock universel.
- Découpage de certaines parties sur la partie basse du dissipateur pour que sa colle au front plat en dessous.
- Perçage des deux derniers points de fixation m3.

Ce qui va être découpé (pour mieux comprendre)
 

Ça fait un gros morceau quand même

ça se fait facilement avec les bonnes lames

beau boulot    
 
t'as un bon coup de lime  

Merci !

Puis aussi un sacrément bon photographe  
 
Puis si tu m'autorise cette petite parenthèse, c'est quoi ton(tes?) boitier(s)/objectif(s)?

Non je t'autorise pas! Non mais oh! ......................   Aucun souci!    
 
Boitier:
Nikon D7000 + Poigné grip MB-D11
 
Objectif:  
- Nikon 35mm f/1.8
- Nikon AF-S VR 70-300mm f/4.5-5.6G IF ED  
- Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di Macro (l'ancienne version, pas la nouvelle avec stabilisateur)  
 
Flash cobra:
- Nikon Speedlight Mb-25
 
Accessoires:
- Télécommande infrarouge ML-L3  
- Porte filtre Cokin + divers filtres Cokin
 
Divers:
- 2 Softbox (boite de 50 x 70)
- Un tube néon de chez philips qui restitues un maximum les couleurs (MASTER TL-D 90 Graphica) pour l'art graphique.  
- Des petits fonds photo et du tissu!  
 
 
Voilà! tu sais tout

Oui sans surprises, le 90mm me plairait surement Je n'ai pas encore eu la possibilité d'investir dans un éclairage correcte comme toi, surtout une question d'espace... Déjà que je mod sur le balcon pas forcément la place de stocker le nécessaire pour me faire ma petit salle de shooting, mais ca viendra
 
Dans cette même optique de compacité, j'ai cédé au côté obscure des hybrides... Ca me permet d'utiliser tous mes anciens objectifs Canon FD Je m'attendais à un bon résultat pour un "compacte" et pas forcément des merveilles puis j'ai pris une baffe! Le XM-1 de fuji assez cheap au final m'a convaincu... J'attends donc l'opportunité de choper un XT-1 pas trop cher histoire de retrouver un viseur et ensuite je m'occuperais de l'éclairage
 
En tout cas c'est cool, tu as juste oublié le trépied... (chiant jusqu'au bout!!) content de voir d'autres amateurs de photo dans la section modding

Ah oui c'est vrai! C'est un trépied basique avec une rotule ball manfrotto
 
J'ai une pièce prévue pour la photo, donc c'est vrai que ça aide un peu
 
pour les Hybrides, j'en avais un avant (un Fuji aussi) que j'ai revendu il y a quelque temps de cela. J'étais très satisfait du rendu, mais un objectif me faisait de l'œil (le 90 macro )
 
   
 
Sinon,  
 
Antec se joint à l'aventure.
 

 
À de nombreuses reprises je vois des personnes qui pensent à installer eux-mêmes un AIO sur leurs cartes graphiques pour éviter la construction d'A a Z d'un watercooling complet.
 
Cela fait donc un petit moment que je pense à créer un adaptateur pour installer un AIO sur sa CG (et mon custom par la même occasion)sans devoir acheter une carrosserie complète de type kraken ou encore, des fixations à la va-vite avec des serflex.
 
J'ai contacté début septembre plusieurs sociétés qui réalise des AIO, et Antec et le seul à m'avoir répondu. Ils vont donc m'expédier leur dernier modèle, l'Antec Kühler H20 H1200 pros (rad de 240 mm).
Je vais donc pouvoir travailler dessus et crée un adaptateur tout simple, se fixant par visserie (et un système de sécurité pour éviter de trop vissé).
 
(Je leur et d'ailleurs précisé que je vendrais certainement cet adaptateur, ils m'ont répondu que c'était cool! )
 
Merci encore à eux, de la confiance qu'ils me témoignent
 
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je vais créé deux petites pièces que j'ai appelées sobrement ( ) " Vrm Safety " Ils seront fixés de chaque côté du waterblock universel Vrm, et deux petites vis sans tête permettront ( à l'aide d'une clef Alen) de faire 2 points de pression de part et d'autre du waterblock Vrm (4 points de pression au total) pour avoir une tenue et une pression entre les puces et le Pad thermique optimal.
 
Plan en 3D:


Dessin explicatif:

 
Alors, soit je le fais en POM et il va falloir que je trouve une solution simple pour la gravure. Soit j'essaye pour la première fois, l'impression 3D.

Félicitations, tu mérites amplement d'être soutenu

Merci SiZZiGETTE  

 
projet qui vas encore prendre de l'ampleur

edit j'ai mal lu

Bon je me suis fait plaiz, achat d'une scie à chantourner

ca va c'est pas la machine la plus chere qui existe

Non ça va
 
Le prochain achat: Tout ce qu'il me faut pour faire de l'anodisation et une petite CNC.

Réception du H1200. Je vais pouvoir bosser ça dès ce soir.
 

 
Merci à Antec encore une fois

Scie à chantourner reçut, on la met à rude épreuve dès le premier jour!
huile de coupe, vitesse à 50% et on va doucement, on laisse les dents grignotées.
Lame impeccable, le moteur ne chauffe pas, et la coupe est pas mal. La coupe sera certainement meilleure quand j'aurais acheté des lames adaptées.
Sur les parties de 4 mm d'alu, ça va tout seul, par contre, là ou sa monte à 15 mm (c'est quand même énorme) faut y aller tout en douceur, pas brusqué les choses
 

 
Et je pars rectifier, limé etc.

Un p'tit noir et blanc avant de faire une série de photos en studio

 
Maintenant il reste à réaliser les petites plaques en cuivre et les VRM safety et la front Plate sera terminée

Photo avec néon + fond blanc pour observer le travail :
 
 

 

 

la MAP bordel

Si je n'ai pas shooté en F22 ce n'est pas pour rien

Si j'avais voulu faire une photo full net, j'aurais shooté en F22 (la règle d'ouverture en photo Packshot) fond blanc, une softbox + réflecteur argenté, déclenchement à distance, le tout sur mon trépied Manfroto.
Donc oui, la MAP est volontaire et parfaitement assumé sur les trois clichés

Ce n'est pas parce-que sur une photographie il y a du flou, que la personne ne maitrise pas la mise au point de son objectif. Ce serait un comble quand même pour un photographe

je suis d'accord mais ton flou nique les ombres du coup

Après, je ne chercher pas à faire une photo de qualité hein, juste à montré qu'on ne voit pas de différence entre la peinture aérographe et l'anodisation (face droite et gauche de la troisième photo)

Si je veux taper dans du tradi, je fais un truc dans le genre: