Reprise du message précédent :
Confirmé de rien du tout !!!

http://image.noelshack.com/fichier [...] haaaaa.png

 
 
C'est juste , j'ai hâte de voir la suite!!

Merci !

Bon! En attendant ma livraison,

je vous avez dit que mon système Hybride était compatible avec la plupart des waterblock universel pour GPU. Avec les systèmes Vrm il en va de même (à quelques restrictions près).

le waterblock Vrm doit faire une taille maximum de 110 mm et 90 mm minimum (pour la version 1080 strix).

Les waterblock Mosfet pour carte-mère sont les mieux adaptés.

Même si je compte faire mes propres modèles de waterblock Vrm pour mon système hybride, je voulais quand même vous montrer qu'il est possible d'adapter un waterblock mosfet de carte-mère sur les Vrm.

j'ai choisi pour mon exemple un waterblock Vrm de chez HeatKiller.

Petites photos

Le montage du waterblock, quand UPS m'aura livré ma front plate
 

putain les grosses vis dans la semelle le contact vas etre dégueulasse vas falloir bourrer les trous de patte thermique avant de mettre les pad ou c'est asses elastique pour combler ?

pour la fixation tu vas faire qoi ? usiner deux trous dans la semaine et visser contre la backplate par les trous du rad d'origine ?

Les Pad thermique sont assez élastiques pour combler les troues, surtout compresser (Jusqu'à la moitié de leurs épaisseurs). M'enfin, ce n'est pas grand-chose (les vis), dans tous les cas, le cuivre absorbe la chaleur, refroidi par la flotte.
Et mes propres waterblock Vrm n'auront pas de visseries coté contacte

Pour la fixation, les modèles égales ou supérieur à 100 mm, seront coincé entre le PCB et le front Plat (donc aucune visserie) et la front plate et vissé à la backplate.
Pour les modèles de 90 mm je ferais un petit adaptateur en POM.

c'st vrai que tu garde la front plate donc ca te donne un point d'appuie

Tout à fait!

lalalala...

ça claque

edit : A voir quand même si les anodisation se "marient" entre elles niveau couleur

Je verrais ça au moment du montage oui.  

Je tease...    
 

c'est moche ce que tu fait jean pierre .... c'est moche

rhaaa faut pas utiliser noelshack, c'est proxytaffé......

Non non non, c'est pas bien les teasers !

Aller Go!
 

 
 






 
- Comme vous pouvez le voir, point de trou de fixation. car j'arrivais pas à me fixer entre m²/m³ ou écrou encastrer. Ce sera certainement du m³. Et avec ma perceuse à colonne + foret spécifique, les trous seront net et taraudés
 
- les puces sont à l'air libre, car la plaque de cuivre de refroidissement (et argent pour la version spéciale) se fixera par en dessous et ressortira par le dessus (d'où le léger recouvrement par la plaque sur les côtés des puces mémoires), petit schéma pour mieux comprendre =>
 

 
Je vais maintenant commencer à bosser sur le dissipateur thermique à ailettes pour la mémoire + fixation M3.
 
     
 

   
 
magnifique

Merci Arkrom

J'ai hâte de voir la suite !

Pas mal !
 
Y'a un truc que je capte pas, au début, la frontplate était sensé refroidir la mémoire en même temps, là, tu vas faire une plaque pour les puces mémoires et la frontplate qui vient par dessus ?
Ça alourdit le budget ça
 
J'ai beaucoup de mal à imaginer ce que ça va donner, vivement la suite !

Coucou Adamentys!

Non en fait, au départ il devait s'agir d'un front plat complet en cuivre.

Mais après avoir fouiné au niveau des fournisseurs, le prix global en prenait un coup. Donc, justement pour diminuer le coût global j'ai fait un mixte (je l'avais dit dans un précédent message).

Frontplate complète en aluminium (comme tu peux le voir sur les photos) + petite plaque de cuivre de 3 mm (48 mm x 15 mm de cuivre) sur les mémoires directement "greffer" à la plaque d'alu.

L'aluminium coûte beaucoup moins cher que le cuivre. Par exemple, au piff, une plaque d'alu de 300x300x2 mm coûte 16 euros chez un bon fournisseur (frais de port compris) la même plaque en cuivre coûte autour des 40 euros sans les frais de port.

Donc au final, j'ai réduit encore + le coût de réalisation.
Sur le modèle présenté ici, j'ai glissé un petit billet à mon pote qui m'a anodisé la pièce, mais j'ai bien l'intention de créer mon propre bassin d'anodisation (donc une main en moins dans la chaine de production, donc coût encore + diminuer). Je sais que je devrais faire un certains nombres de tests pour avoir un bon résultat, mais les chutes d'alu ne manquent pas et ne coûtent quasi rien.

(Le front plat en alu joue aussi un double rôle dans le cas présent: Tenir en place le waterblock VRM et sert de fixation pour les dissipateurs à ailettes qui seront au-dessus de la mémoire.)

Donc, non, non, aucun souci! Je suis bien loin du prix maximum fixé à l'heure actuelle

D'accord, donc en gros, ce sont 3 petites pièces qui viendront entre la frontplate et les puces mémoires ?
 
Pourquoi ne pas plutôt faire une pièce en "U" pour limiter le travail à fournir ?
 
Et autre question, vu que tu ne visse pas la frontplate au PCB, comment est-ce qu'elle va tenir et surtout, comment elle va maintenir une bonne pression au niveau des puces et des VRM ? Elle sera fixé par le dessus grâce à la backplate ? Une visse qui traverse backplate + PCB pour se loger directement dans la front plate ?
 
En tout cas, ça m'intéresse beaucoup pour ma 980Ti AMP! Extreme pour la quelle il n'existe pas de WB Full Cover.

Comme toujours je lurk dans l'ombre valdus  
 
Vivement le IV

parce que, comme dit au-dessus, je vais faire ça =>

Souder directement au front plat.

Plus simple que de faire un U.

Pour la front Plate, et bien comme tu as dit, des vis vont traverser la Front Plate, puis le PCB et vont venir se visser contre la backplate (le vissage/dévissage se fera côté frontplate, et non backplate)

D'accord, je vois pour les pièces en cuivre.
 
Effectivement, c'est mieux de faire des vis de la frontplate vers la backplate, comme ça, pas de vis apparente sur le dessus de la carte et celle sur la frontplate seront cachées par le carénage, niveau esthétique, c'est mieux.
 
Pressé de voir la suite !

Voilà le programme à partir de lundi et tout le long de la semaine:
 
-bosser sur le dissipateur mémoire + cuivre (Et l'argent pour la version spéciale) j'ai des dissipateurs anodisés noirs qui traîne dans l'atelier.
 
-Faire les trous de perçage + taraudage + mise en place des rondelles caoutchouc (là où passeront les vis)
 
-Bosser sur les petits adaptateur Vrm
 

Pour l'anodisation le plus dure est de dénicher une bonne alimentation stabilisé avec un bon ampérage et un voltage de 24V dans l'idéal mais ça se trouve.
 
J'avais réussi à faire mes pièces avec une alim de pc et un chargeur de batterie avec beaucoup de patience (http://farm8.staticflickr.com/7419 [...] ffa0_c.jpg)
 
Après la 2nd chose importante et pas facile, c'est d'avoir le bon colorant, pour que du noir soit pas vert, par exemple, mais je crois que le fait que tu as une connaissance dans ce domaine va beaucoup t'aider ^^

Merci mata' pour tes conseilles
Je comptais bien lui demander quel colorant il utilise  

Joli taf valdus.    
En parlant anodisation, j'ai regardé un peu sur le net, et ça à l'air simple et peu couteux à faire soi-même. Du coup vous m'avez donné des idées et je pense que je vais refaire les pièces en alu de mon desk, qui bien que peintes avec une peinture spéciale alu, sont pas géniales niveau aspect.  

Merci ikes_72000 !
 
Il y a une peinture qui se rapproche de l'anodisation noire (côte à côte, il y a peu de différence) c'est la marque: Altona décoration. En vente dans les magasins genre carrefour. Bonne tenue sur l'aluminium (si bien préparer avant) sèche rapidement et franchement pas cher.  
 
http://3.bp.blogspot.com/-6eo50KdV [...] 1%2529.jpg  
 
Je m'en suis souvent servis pour peindre des petits radiateurs en alu.
 
Concernant l'anodisation, le plus dur et de trouver la bonne nuance d'alu + le bon colorant. Certains aluminiums s'adonisent très mal.

La phase de colmatage est sans doute la plus simple du processus mais c'est aussi elle qui détermine si la coloration est réussi, le plus simple est d’effectuer la coloration, et de suite le colmatage dans le même bac, c'est à dire de colmater dans le colorant, ça améliore les chances d'une teinte bien profonde et coloré. Mais même avec ça, ce n'est pas facile ^^
 
En parlant des alus qui s'anodisent moins bien que d'autres, c'est clair, j'ai eu des alus où je n'ai jamais réussi mais qu'un pro a fait comme de rien n'était... Les pros peuvent faire tout type d'alu sans difficultés je pense  

Ils ont la machinerie donc bon.
Après l'anodisation se fait très bien sur du nuance 5000/6000/7000, alors que sur du 2000 c'est galère.  
 
Et ce qui est bien, c'est que de l'alu, nuance AW-5083 s'usine super bien, et s'adonise très bien!
 
Sinon, léger retard, car on ne m'a pas expédié le bon taraud... (m² alors que j'avais demandé du m³)  
Je devrais recevoir le bon demain.
 
Je garde tout de même le M2

ça va tarauder!
 

 

Le boulot et un peu ralentis car j'attends la livraison de colis qui mettent un peu de temps à arrivée, et la réponse de deux possibles nouveaux sponsors.

Quand on attend un colis c'est toujours long... même avec la livraison 1 jours amazon, j'suis impatient      
 
Alors ces sponsors ?

idem, je suis comme un gamin à Noël .

Alors j'ai trois sponsors en attente.

Bitspower: Ils m'on fait remplir un formulaire, et m'ont demandé d'attendre leurs réunions fin de ce mois si pour une réponse.

Barrow: Qui ma demandé quels éléments que je voulais. il semble Ok, mais il lui faut un peu de temps pour validé (de ce que j'ai compris...)

Antec: Je prépare un petit adaptateur en aluminium anodisé pour pouvoir installer leurs derniers AIO sur des cartes graphiques (modèle 240 et 120mm), ça semble Ok, ils vont certainement m'envoyer leurs derniers modèles, l'Antec Kühler H1200 pro pour que je puisse bosser dessus (j'ai prévenu que je vendrais certainement cet adaptateur, ils m'ont répondu que c'était cool )

Mais comme je n'ai encore rien dans ma boîte aux lettres, je préfère dire que rien n'est sur.

Sinon... Je commence à réfléchir à mon premier vrai boitier, fabriqué de A a Z.

- Porte latérale heatsink pour dissiper de manière fanless les disques durs.
- Entièrement démontable grâce à des vis BTR (dans le même délire que les boitiers Zalman Z machine)
- Carte-mère au format micro atx.
- Possibilité de fixer un rad 360.
- Watercooling à base de tuyau rigide chromé.

 
Je pré-drap!  
 
Parlant photo je viens de voir tes tarauds, ça me fait penser que j'ai pas retrouvé mon mien pour du M4 qui est tombé dans l'horrible "derrière-établi" où j'ose à peine m'aventurer En tout cas très joli piqué
 
PS : Je suis en train de me dire que je ne n'ai pas eu l'occasion encore de poster de commentaire ici mais... J'ai rien à redire LOL, pour le coup je crois que ça mérite un petit "chapeau bas" !

Merci Sizzigette
Courage pour le "derrière-établi" que la force soit avec toi!

pareil

Bon j'arrête d'attendre le reste des autres pièces
 

 
Voici le rad qui va servir à dissiper la chaleur de la mémoire. Il est beaucoup plus épais, large au niveau des ailettes et en hauteur que les deux versions précédentes.  
Full alu, il va être découpé à la scie à métaux (un morceau de forme carré au centre) puis rectification à la lime, petit coup de peinture et enfin percé/taraudé pour être fixé (quand j'aurais reçu le cuivre.... : ô) contre le front .
 
Petit dessin pour comprendre l'ensemble =>