Reprise du message précédent :
Hé pour une première fois... ^_^
c'est pas mal, non? Grâce à ton aide en tout cas...
 
Je vais peut être passer chez LDLC si je dois trouver un clavier, je prendrais alors peut être ce fameux dédoubleur.
C'est clair sue ces ventilos sont tellement hallucinants en terme de silence même en 12 volts que ça vaut pas le coup de s'emmerder...
Je regarde le matos que tu m'as indiqué et je pense m'y remettre après le repas.
À toute et encore Merci!

Ha oui, et je voulais te poser une dernière question...
Je t'ai vu surpris apparement que j'ai pris la 460 fanless.
Tu penses que ça peut poser problème?
En lisant la notice, j'ai vu que Seasonic disait qu'elle devait forcément être posée à plat, la grille du dessus, orientée vers le haut.
On ne peut pas la mettre comme ça dans le Q-08.
Tu penses que c'est problématique?
On va donc la placer, grille du dessus mise sur le coté, contre la paroi du boitier...

Ton alimentation étant passive d'un point de vue extraction de chaleur (pas de ventilo), ses composants seront à la même températures que celle de l'environnement vers lequel elle  est confinée.
Autant que ses composants soient tournés vers l'extérieur (via les trous de la paroi), que vers l'intérieur (composants).
 
La X-660 est au même prix, tu aurais eu une marge de puissance de 660/460= 1.5 (ça peut être utile si ré-utilisation de l'alim dans une config µATX plus véloce).
De plus, le ventilo de la X-660 étant régulé et très silencieux, ta config tirant ~250w à pleine charge (tout composant @100%), ça ne fait qu'un rapport de ~40% max, domaine d'utilisation dans lequel les performances des Gold excellent en terme de rendement.
Enfin, le ventilo, tourné alors vers l'intérieur, aurait été un autre atout à la dissipation thermique.

Alors, je ne vais pas m'y remettre ce soir, ber...
 
Il faut que je règle un truc avec l'ordre des branchements SATA avec un pote, coté Hackintosh, idem pour le clavier...
Je m'y remettrai demain, je n'ai pas de réponse de sa part, et demain j'irais probablement acheter le fameux doubleur molex chez LDLC, et un clavier PC à 10 euros.
Je crois me rappeller qu'on avait trouvé ce doubleur, non pas sur le site web LDLC, mais à la boutique parisienne.
Si je ne trouve pas là-bas, j'irai écumer à nouveau la rue Montgallet...
 
Et là, je vais aller me faire un Battlefield avec mes potes sur la Bobox...
 
Good night.

Merci pour les précisions, ber, bon, tu me dis pas qu'il faut changer absolument, je vais faire avec celle-là alors...
À priori, je compte pas l'utiliser dans une autre config, et si jamais je change d'avis, ben, je la vendrai... de la qualité comme ça, ça se vend toujours.
 
Demain, je vais rue Montgallaet trouver le dédoubleur.
Je suis épaté par la qualité des ventilos BeQuielt pour ce que j'en ai vu pour le moment.
 
Et je fini et referme le boitier demain soir.
Good Night

C'est pas d'aujourd'hui que je dis que l'alim fanless n'apporte aucun intérêt ici...

Je viens d'acheter le doubleur 3 broches pour les ventilos, et j'ai réglé la question qui me turlupinais concernant les branchements SATA.
Tout est OK, je vais pouvoir finir aujourd'hui, cool...

 
Voilà un peu où j'en suis,
 
Utilisation d'un doubleur 3 pins pour les ventilos, et d'un seul cable SATA/Alimentation pour relier le DVD, le HD, et le SSD…
 

 
 
 
Voilà le système pour gérer ce doubleur et les fils des deux ventilos,
 

 
 
 
Le cable qui relie les 3 disques,
 

 
 
 
et qui bloque contre le ventilo PWM le cable alim/CPU…
 

 
 
Bon, je vais rebrancher pour finir les tests avant de refermer…

Nice! Les connecteurs d'alim sata sont suffisamment éloignés les uns des autres pour brancher tout d'un coup. Perso j'étais sceptique.

Bon par contre, bad trip là....
 
Je me demande finallement si ma carte mère n'est pas vérollée...
 
J'ai tout rebranché, ça démarre... j'arrive à l'écran de menu du Bios, qui me propose d'appuyer sur la touche DEL pour aller dans Bios Setup...
 
J'appuie donc sur la touche Suppr qui correspond (sur ce nouveau clavier PC que j'ai acheté cet aprèm) à la touche DEL, et là...
 
Rien ne se passe              
 
Pire, je vois que le PC Reboote tout seul au bout d'un moment d'inactivité sur cet écran d'accueil...
 
Je dois vraiment flipper?
 
Cette carte mère, je l'ai trouvée rue Montgallet, la boite était ouverte, et le plastique anti-statique n'était pas fermé, même pas par un scotch...
 
 
J'ai essayé d'appuyer sur d'autres touches proposées sur le menu du BIOS, par exemple TAB ou je sais plus quoi, et rien ne se passe.
 
J'ai très peur que ou l'USB soit mort, ou la carte mère défectueuse...
 
Je vais aller lire la notice, mais je flippe...
 
J'ai oublié de préciser que j'ai essayé en branchant le clavier sur plusieurs ports USB, à l'arrière, et aussi testé à l'avant...

Bizarre en effet...
 
Je ne suis pas de Paris, mais je sais qu'il y a Montgallet et Montgallet...
Dans  quel mag tu l'as achetée? Depuis combien de jours exactement?
 
Si tu appuies sur la touche "Pause/Attn" durant le post (quand il te propose d'aller dans le bios), est-ce que tu as bien l'écran qui se fige?
Les leds du verrou Majuscule etc... fonctionnent-elles?
 

Alors pour répondre à ta question, oui, les LED s'allument sur le clavier,
 
 
Pause/attn c'est quelle touche?
 
Il me propose ça dans le menu...
 
TAB  ->  POST SCREEN
DEL  ->  BIOS SETUP/Q-FLASH
F9  ->  X-PRESS RECOVERY 2
F12  ->  BOOT MENU
END  ->  Q-FLASH
 
 
Tab on est d'accords que c'est au dessus de Cap-Lock à gauche ?
Del, c'est la touche Suppr ?
F9 ou F12 no problem
et END ?
 
 
On est d'accords également que si j'appuie simplement sur une de ces touches, il doit se passer quelque chose ?
 
Alors où est le problème ?
Pas d'USB reconnu, (c'est déjà un problème) ou carte vérolée ?
 
J'arrive à cette page :
 

 
et je ne peux rien faire... J'appuie sur les touches du clavier, rien ne se passe, et au bout d'un certain temps, ça reboote...
 
 
Et j'ai essayé avec deux claviers ...

Oui, t'as tout bien fait. Oublie la touche "pause" puisque rien ne se passe de toute façon.
 
Je ferais un reset du bios si j'étais toi. Il va falloir sortir le tournevis...
 
Enlève le panneau de gauche (pas celui de la carte-mère).
 

 
Pour faire un clear CMOS, tu dois:
 
* Eteindre l'alim (via l'interrupteur)
* creer un contact entre ces deux pins, pendant ~10s à l'aide d'un "cavalier" (ou "jumper" ). A défaut, tu peux le faire avec un tournevis par exemple.
* Tu en lèves le jumper, ou stopppe le contact avec ton tournevis
* Tu rallumes ton alim et tu boots. Les options seront revenues par défaut. A voir ensuite s'il s'agit bien d'une option foireuse, mais au moins tu repars d'une configuration saine de base.
 
Avant ça, j'imagine que tu n'avais donc pas de soucis. Quels changements as-tu éventuellement opéré sur la config? C'est arrivé juste après que tu aies raccordé tes périphériques, ou tes fans avec le dédoubleur?

Hier soir déjà ça ne marchait pas au niveau clavier...
 
Je me suis dit, on verra demain, et je me suis contenté d'avoir l'image du menu sur mon écran.
Rien n'a donc changé depuis hier...
 
Je n'ai pas encore refermé le panneau, et l'alim n'est pas fixée, je voulais faire les tests avant de tout refermer...
 
Saurais-tu me montrer sur l'image de ma carte quels sont ces deux pins que je dois mettre en contact, ber?

Merci pour l'image, je regarde...

Je dois donc faire ce contact tout éteinds ????
Alim sur OFF ?

Oui. débranche le câble secteur si tu veux.
 
Les ventilos tournent? Où et quand as-tu acheté le carte-mère?

Oui, les ventilos tournent tous, le PMW tourne, s'arrête, re-tourne...
 
La carte je l'ai achetée il y a 3 semaines un mois, rue Montgallet.
Il me fallait absolument ce modèle qui ne se fait plus, c'est la dernière que j'ai trouvée dans toute la rue...
 
La boite n'était pas scellée, le plastique anti-statique non plus, ça m'a étonné.
Mais comme il me fallait ce modèle absolument, j'ai pris celle-là...

Tu l'avais donc déjà, avant que je te suggère du Z68 pour overclocker le 2600k.
 
Attendons de voir le résultat avant de tirer des conclusions sur la carte. Mais normalement oui, il est sensé y avoir un bout de scotch sur le sachet anti-statique, du moins c'est le cas pour toutes les cartes-mères que j'ai eu si je ne dis pas de bêtises.
 
[edit] Quel magasin exactement?

X-TRA PC rue Montgallet...
 
Je viens de finir de manger, excuse moi pour le délai de ma réponse....
 
 
Je fume une clope, et je mets ces deux broches en contact avec un tournevis pendant 10 secondes.
Suis-je sensé voir ou entendre quelque chose quand les 10 secondes sont passées?
 
On est d'accords que j'ai branché le Cable USB à l'intérieur sur la prise bleue, c'est celle-là qu'il fallait hein?
 
 
 
 
 
Edit ----------------------------
 
 
 
 
Et pour te donner une information complète sur la façon dont je l'ai achetée, elle était donc ouverte, et en y réfléchissant plus tard j'ai flippé en me disant "pourvu qu'il m'ai pas refilé une carte ramenée par un client parce que mal flashée, ou défectueuse, ou un truc dans le genre.
 
Et après en regardant la boite, j'ai vu qu'elle était à 120 euros, et puis à 105 euros, et enfin, soldée à 99 euros, alors je me suis dit "Ouf, je paranoïe... elle m'a attendu longtemps, pour que le mec la solde, tout doit être normal..."
 
Un ami me conseille de débrancher les SATA, je débranche ?

Ouf... Bonne nouvelle...
 
j'ai réussi à booter et à aller dans le bios.
 
Pour ça, j'ai tout débranché, SATA, et rallonge USB qui allait sur la carte mère...
La rallonge USB était sur le connecteur Blanc, je vais la mettre sur le bleu... ça vient de là, à tous les coups...

La bleue ou la blanche, aucun problème.
Non, tu n'entendras/verras rien.
 
De toute façon, tu as du essayer de brancher ton clavier sur les ports arrière j'espère, au cas où; j'imagine.
 
Tu peux même débrancher tout ce qui est débranchable, pour tourner avec le minimum c'est sûr.
usb/audio/sata (...) afin de détecter d'où vient l'éventuelle panne.
 
Fais un reset bios dans un premier temps. Si ça ne passe pas, débranche le superflu.
 
Vérifies que tous les câbles d'alim/de données sont correctement branchés.
 
ps: t'excuse pas pour ta disponibilité, on a tous une vie..

Hello,
bon en effet, bleue ou blanche, ça ne change rien.
J'ai passé mon Bios en AHCI au lieu de IDE.
 
En fait le problème vient quand les périphériques SATA sont connectés.
Je ne sais pas encore si un seul d'entre eux est incriminé, ou si le simple fait qu'ils soient branchés pose problème.
En tout cas, et avant de continuer, il faut que je mette le bios à jour.
J'ai vu que je suis en version F2, alors que la version en cours est la F7.
 
Je viens de télécharger la F7 sur cette page (c'est un .exe) et je crois que je dois le mettre sur une clé USB.
Cette clé doit elle être formatée d'une façon particulière?
 
Je mets juste le .exe dessus et je démarre, ensuite, je désigne le fichier?
 
Je vais aller voir sur la notice...
Qui est en anglais d'ailleurs... autant on peut télécharger une notice en PDF en français sur le site pour le montage de la carte mère, autant pour les régles du Bios, je n'ai pas trouvé de PDF en français...

t'embête pas je suis en train de voir ça dans la notice...

J'essaye d'updater mon bios avec l'utilitaire Q-Flash, mais rien à faire.
Tidiou, ça se gagne vraiment petit à petit cette histoire...

Ma clé USB est bien formatée en FAT32,
j'ai téléchargé le fichier update Bios F7 à cette adresse :

http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =3783#bios

au démarrage, j'arrive à lancer Q-Flash, et là il est dit dans la notice que ma clé USB devrait être vue comme HDD 1-0, alors qu'il la voit comme HDD 0-0...
Quand je rentre dans ce lecteur HDD 0-0, il ne voit aucun fichier...
C'est pourtant bien ma clé USB, il indique une capacité de 7,5 G°...
Pffff......

J'essaye d'utiliser ce fichier : mb_bios_ga-h67n-usb3-b3_f7.exe

Je l'ai donc downloadé sur la page que j'ai montrée plus haut, il n'était pas compressé, c'est un .exe

Mon Bios est actuellement en version F2, c'est la première version du Bios distribuée, là on est en version F7.
Je pense que ça serait bien que j'arrive à le flasher quand même.

Rhalala, pour un baptème...

D'ailleurs, voulez-vous que j'aille créer un topic dans la section carte mère, pour ne pas polluer celui-ci qui ne parle normalement que du boitier?

T'inquiète, le topic est déjà plus que radiactif là.
 
Le fichier .exe est une archive auto-extractible. Il faut lancer l'exe sous windows, sélectionner le répertoire de destination des fichiers (dont la .ROM qui est le fichier bios), et les mettre à la racine de ta clé usb (en fat32)
 
http://download.gigabyte.asia/File [...] atbios.exe sinon pour updater ton bios à partir de windows.
Tu ne fais pas de mise à jour à partir d'internet. Choisis de sauvegarder ton bios dans un premier temps, puis charge le nouveau bios (bios F7) en pointant le répertoire de destination de tes fichiers extraits (dont le fameux .ROM) .

Hello,
Je n'ai pas encore installé Windows, mais je l'ai dans mon iMac (un Seven 64)...
Tout à l'heure, j'ai lancé l'exe dans mon Windows de l'iMac et avast m'a mis en garde, donc je ne suis pas allé plus loin...
 
Je vais y retourner pour voir un peu mieux cette histoire d'archive auto-extractible...
 
Sinon, j'ai 38°/40° au plus fort comme température sur le cpu.
Je vais le laisser tourner un peu plus pour relever dans quelques temps.
ça me paraît pas exceptionnellement bon, mais pas problématique non plus, comme température.
 
Question... pour sauvegarder mon bios, c'est exit & save, y'a rien d'autre de spécial à faire?
 
Un ami me disait qu'il fallait, si je l'ai bien compris, remplacer également le Bios de backup, pour mettre mes réglages, même dans ce bios.
ça je ne sais pas le faire, je ne vois pas la fonction pour le moment dans les menus du bios....
 
En tout cas, le problème était le branchement SATA, alors que le bios par défaut était sur IDE. Curieusement, ça désactivait l'USB...
Depuis que je l'ai passé en AHCI, tout roule...
 
Il me demande constamment un disque de boot (je ne veux pas sortir mon Windows tant que le Bios n'est pas updaté.) donc je sais que je devrais pouvoir installer le windows sans problème...
 
Sinon, le 140 frontal est beaucoup plus bruyant que les 120 qui eux, sont absolument totalement silencieux, c'est incroyable.
 
Mais au final, ça fait un peu plus de bruit que l'iMac (ce qui est normal), mais c'est très acceptable.
Et d'ailleurs l'iMac je l'entends aussi, là...
Mais bon, j'ai le boitier ouvert, et je suis en idle.
 
Bon, même si c'est un peu plus long que prévu, je suis content de tout.
J'ai flippé tout à l'heure quand j'avais pas d'USB, c'est connement un mauvais réglage de Bios. Heureusement que le boitier était ouvert, et que j'ai pu débrancher les SATA...
 
D'ailleurs, je remarque un truc quand même... se lancer dans le montage d'un PC, y'a vachement intérêt à avoir un autre ordi à coté, pour chercher de la doc ou des updates, sinon on est un peu mal.
 
 
 

Il faut bien mettre AHCI dans le bios, c'est préférable pour avoir le maximum de performances de ton ssd, et HDD.
 
L'archive du bios de Gygabyte, aucun risque de virus.
Le 140 sera oublié face au 120 du cpu, car tu es en idle.
 
A ce propos, 38/40° en idle, à moins d'être dans une pièce @+30°C --> t'es bon pour t'assurer de la bonne fixation homogène de ton rad.
A défaut, tu es bon pour recommencer l'étape de la pâte thermique.
 
Quand je parlais de sauvegarder le bios, je parlais via l'utilitaire de Gigabyte (sous windows).
 
Donc décompresse l'archive, récupère les fichiers et mets les sur ta clé (fat32), et utilise l'utilitaire d'update du bios via le bios.
 
Ensuite, il faut t'occuper de ce problème de température de cpu, car c'est un problème. Tu ne peux pas passer à côté.

Non????
 
Il faudrait que j'ai combien en température?
 
En fait j'ai CPU 38
Systeme 40
 
Je suis dans une pière où il fait, 21, 22 ou 23 à mon avis... y'a pas de chauffage excessif, enfin , je ne pense pas...

Il n' y a pas de réponse définitive à ta question. Ca dépend du flux d'air du boitier, de la température de la pièce, du batch processeur.
Ca deviendra un problème en charge cependant, pas en idle.
Ou encore, même en restant dans les specification de température de ton cpu, ton ventilo tournera bien plus vite pour compenser un mauvais montage/pâte thermique.
 
Enfin, les sondes de la carte-mère peuvent ne pas être d'une fine précision.
 
C'est pourquoi:
 
Mets à jour ton bios
installe windows (en remettant AHCI dans le bios).
 
On verra sous windows en tirant sur le processeur à combien ça monte avec un logiciel de bench (OCCT), ou on aura toutes les temps, ainsi que les vitesse ventilo.
Seulement après on saura ce qu'il en est réellement.
 

Oui, je préfère vraiment qu'on fasse ça pour affiner le diagnostic (et m'éviter de démonter tout de suite         ).
 
Là le boitier est ouvert, un ami me disait déjà que paradoxalement le température CPU peut être plus élevée boitier ouvert plutôt que fermé, car le flux de ventilation s'éparpille)
ça reste stable en tout cas, toujours système 40/41 CPU 38.
 
Sinon, merci, ça y est c'est updaté en version F7 (qui est beaucoup plus rapide) et ça s'est passé sans problème.
Ils pourraient le dire quand même que c'est une archive auto-extractible... Tu vois j'ai préféré pas insister sous Windows tout à l'heure (sur l'iMac)... Je me suis dit que vais pas lancer un soft d'update de Bios, surtout sur une machine qui n'est pas sensé l'accueillir. je suppose qu'il aurait bloqué l'install, mais ce genre de choses, je préfère toujours être prudent)
 
Bon, ben écoute, je crois que je vais me lancer dans l'install Windows, maintenant...
 
 
 
Et dis moi, il faudrait que j'ai combien dans l'idéal, en idle dans une pièce à 22/23?
 
Y'a peut être aussi des réglages à faire dans le bios au niveau ventilation, fréquence ou utilisation du proc, etc...
Et au fait le proc, je peux baisser sa fréquence aussi?
C'est un i7 à 3,4...
 
 
Et tant qu'on y est... tu me conseillerais de choisir quoi comme formatage pour installer Seven 64 sur mon SSD ?  

 
Bon aller, hop…
 

 

 
 
 
 
J'ai essayé d'optimiser le flux d'air avec quelques petits serres-câbles…
 

 

 
 
 
 
Youpi !
 

ha... et j'ai oublié de prèciser... boitier fermé après 1 ou deux heures, 44° Max systeme et CPU...  

C'est bien, c'est propre.  
 
Niveau ventilation, il n'y a rien à ajuster. Le 120 PWM du ventirad est auto-régulé, et le 140 frontal & 120 top sont @12v et non régulables par la cm.
 
Combien tu devrait avoir en t°c cpu en idle dans un pièce @22/23°c? Si vraiment je devait répondre, je dirais 30°C
Sachant que là, c'est du idle de chez idle, car tu es dans le bios, même pas dans une session windows en idle.
 
J'espère vraiment que ta sonde est trop généreuse dans ses calculs, mais je ne me fais pas d'idées... 40°C sous le bios c'est chaud.
 
Laisse le "CPU Smart Fan Control" sur "Normal". La régulation du ventilo sera dépendante de la température cpu de manière automatique.
Mets le "CPU Smart Fan Mode" sur "PWM" ("Auto" est aussi valable car il permet au bios de déterminer quel type de ventilo est branché, 3pins, ou 4pins donc PWM)
 
La carte-mère permet le downclocking, mais c'est inutile. Si le montage est correct, tu as un refroidissement efficace en l'état.
 
Le formatage, tu l'effectues durant le process d'install de Windows. En fait, comme il est neuf, tu vas avancer dans les étapes d'install, et lorsque tu vas choisir la taille de la partition de Windows (en l'occurence juste cliquer suivant, car tu vas utiliser tout le ssd pour Windows), ça va juste faire un formatage rapide, pas bas niveau.
 
Bref, tu fais "suivant", "Ok", "J'accèpte" etc... sans te soucier de rien pendant l'install. En 15minutes max, l'install est faite.
 
[edit] Installe quand même, on verra une fois sous Windows pour la température.

En fait coté températures, j'en vois qui annoncent du 65 en idle, là pour eux c'est clair c'est bcp trop.
Mais dans un boitier comme le mien, avec les contraintes de circulation d'air...
Tout le monde m'a prévenu qu'un i7 dans un boitier comme ça, ça chaufferait... un peu plus.
J'ai quand même l'impression en regardant sur le web que c'est des procs qui génèrent et encaissent des temps assez élevées quand même...
Bon, de toutes façons, s'il faut re-démonter, je le ferai bien sur.
Le mieux serait maintenant que Seven est installé (mais il voit pas la connexion internet avec le routeur, apparemment...), ce serait de lui en mettre plein la gueule, particulièrement sur la carte graphique... pour voir quel bruit elle fait quand elle est à bloc.
Et les températures.

Chope OCCT
 
Tu coches "utiliser les cores logiques"
Type de test "infini"
Période d'idle "0"
Mode "large data set"
 
Au bout de 3-4min, tu fais une capture d'écran en cliquant sur l'icône d'appareil photo, à côté du logo paypal.
 
2600k overclocké @4.4Ghz Vcore @1.3v avec un "Be Quiet Dark Rock Pro" (rad plus gros que le tiens, même ventilo).

Hello,
 
j'installe les drivers sur Windows, je suis allé me coucher après l'install Windows...

 
Hello,
 
j'ai fait quelques photos de mon Bios pour être sur que tout est réglé correctement.
 
Je crois justemment qu'il faut que je règle la tension de la Ram… je ne sais pas comment...
 
 
 
J'ai ces barettes :
 
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116454.html
 
 
 
Je crois que ma carte mère ne tire pas parti de toute la fréquence disponible des barettes :
 
http://www.ldlc.com/fiche/PB00112644.html
 
 
 
et voici les photos du BIOS…
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Je viens de finir tous les updates de Seven, y'en avait un paquet (environ 200), je vais choisir un navigateur, installer avast, Acrobat, etc…
Et je regarde dans la soirée pour faire des tests OCCT pour voir les températures.
 
 

Hello, voici mes températures OCCT…
 
 
J'ai fait un test full de 20 minutes, j'ai atteinds 82° sur les coeurs 1 et 2.
10 minutes d'idle, 20 minutes de full, et 15 minutes d'idle.
 
Voici ce que j'avais à la fin…
 

 
 
 
J'ai uploadé sur MediaFire le rapprt complet…
 
http://www.mediafire.com/file/hou8311ha1b6g6n/OCCT Bertrand 2012-02-26.zip

Yo  
 
Il fallait faire le screen pendant que ça burn
Tu peux ajouter tes vitesses de ventilos via les options si tu souhaites pour suivre en temps réel (elles sont sur les graphes quand même).
 
Ta valeur "CPU" est erronée sur le tableau, mais correcte (en fait logique) sur le graphe.
 
Ton processeur flambe... et il n'est qu'à stock (vcore/fréquence par défaut)
 
[edit] Tes barettes fonctionnent de manière optimale (sans overclocking) @1600Mhz pour 1.5v (sélectionné par défaut).
Tes paramètres de bios sont corrects
 
Pour indication, 2500k @4.5Ghz / 1.35v --> 60°c en burn (~ comme pour un 2600k @4.5Ghz / 1.30v)
 
Toi, tu n'es qu'à 2600k @3.4Ghz / 1.18v --> tes coeurs sont @80°C
 
 
Ces petits 8°c de plus en idle s'amplifient en +30°C en burn. Si t'es autour de ~30°C en idle, c'est bon signe. 38°C... tu sais que quelque chose cloche dès le départ.

 
Le test complet …
 

 

 

 

 

 

 

 

Oublie le tableau (vcore, t°c cpu die erronéées) et réfère toi aux graphes, comme précédemment dit. Les températures sont très mauvaises.
Ré-édite ton poste pour mettre les images les unes à la suites des autres, ça prend moins de place sur le topic.  
 
Tu dois revoir la pose de ton rad et/ou ta pâte thermique car il fait trop chaud là