Reprise du message précédent :
Tu devrais investiguer aussi dans le topic IR. Les pellicules à employer sont des N&B spécifiques comme la SFX200 d'Ilford. Introuvable en boutique, il te faudra alors en commander sur le net. Il vaut mieux être capable de développer soi-même aussi.
 
Côté filtre il faut bien comprendre comment ils fonctionnent. Que ce soit de l'orange, du rouge, de l'infrarouge, ces filtres laissent entièrement passer les basses longueurs d'onde, et coupent quasi totalement les hautes longueurs d'onde (moins de 1% de transmission). La zone de transition est étroite, donc il faut bien estimer son coup.
 
Côté film la sensibilité aux rouges lointains et à l'infrarouge est faible voire inexistante pour la plupart des films N&B. Même le SFX200 est peu étendu : sa sensibilité va jusqu'à 740 nanomètres. La limite du visible étant à 700 nm. Avec certains filtres qui coupent trop loin, tu n'obtiendras pas grand chose. Un Hoya IR72 qui coupe à 720 nm (50% de transmission a cette longueur d'onde) est déjà limite. C'est pour ça qu'un filtre rouge foncé est plutôt préconisé pour la SFX200.
 
Pour préparer la prise de vue, mieux vaut consulter la documentation des films, pour obtenir les corrections de pose à utiliser par rapport à la situation sans filtre.

En plus la map est faussée et c'est la galère pour en faire une bonne

En parlant du ND400, il me faudrait une piqûre de rappel des bases élémentaires...  

Si je perds 9 diaphs avec ce filtre:

Je lis mes vitesse et ouverture sans filtre puis je passe en manuel après l'avoir mis.

Je garde la même ouverture et je descends 9 vitesses ( en comptant les crans de la molette, c'est plus simple que de calculer ).

Je garde la même vitesse et je descends 9 diaphs avec la même technique ( j'suis nul en maths )

J'aurais le même résultat ?

Sera t'il bon ?

Faut prendre en compte un coefficient aussi, je sais plus comment ca s appelle... Pour calculer le temps de pose.
Le mieux, pour utiliser, c est de mesurer l expo avec ton boitier, faire la map, tu passes en manuel, tu regles comme c etait avant en prennant en compte ou non le coef (enfin c est que pour l argentique), et tu shootes !

 
Tu fais ta MAP sans filtre, tu visses le ND400 et c'est tout !!
Tu n'as pas à toucher à la molette, la vitesse change seule dés que tu met le filtre.
Une petite pression à mi-course pour t'assurer, tu shootes......et tu pose ton cul pendant plusieurs secondes  

 
Donc, c'est mieux de rester en AV / TV que de tout faire en manuel ?

 
 
Bah oui ! j'suis con alors des fois...

 
Avec le ND, je fait tout en AV, et je me cale à f/11

 
Pour refaire la MAP, tu peux t'accrocher avec un ND400. C'est presque pire qu'avec un masque de soudeur question lumière

mon eos 30 arrive a accrocher des map des fois, de temps a autre !!! Mais uniquement quand c est une scene tres tres contrastee !

Avec le central (croisé) ça marche la plupart du temps

 
 
Tu imprimes ça et tu le scotch à l'arrière de la boite du filtre.
 

 
Je sais que c'est galère, mais y'a toujours le risque que la MAP bouge quand tu fixe le filtre

merci poogz, c est cool ca !

 
Poogz, I Love You  

Si tu l'ouvres avec photoshop, c'est a la bonne taille pour aller directement derriere une boite hoya.

 
Si on te dérange Micmax, faut le dire hein....

 
Euuuhhh, j'ai un problème    
 
J'ai imprimé mais la feuille est trop grande pour être collée sur la boite      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu la plie    
 

 
 
 
J'm'a gourru dans mon post    
 
Je sais que je suis un peu vieux, neuneu, etc... mais quand même...
 
 

 
 
 
Loin de moi cette pensé    
 

 
Tu plaisantes là? Evidemment non, tu n'auras pas le même résultat (diaph donc PDC, contre vitesse).

 
Pas sûr: selon la quantité de lumière, tu as intérêt à boucher aussi le viseur sous peine de perturber la mesure.
 
Accessoirement en argentique, tu as la réciprocité mais je ne pense pas que ce soit la question.

Ah oui c est ca ! Putain je m en souviens jamais...

 
Mise au point interne rulez! Si tu as un objectif bas de gamme - genre le Canon 18-55 qui perd sa MaP dès que tu regarde l'élément frontal un peu fort - tu peux oublier les filters trop denses.
 

 
Erreur de réciprocité  

 
Est-ce que la marque et la qualité sont très importantes pour les filtres UV, où au final cela ne change pas grand chose ?

La qualité, la marque on s'en fiche: B+W, Hoya et d'autres font d'excellents filtres en montant un peu en gamme.

j'ai reçu aujourd'hui mon filtre hoya pro1 digital filter (circular) et je vois pas trop de difference ...
je l'ai prit pour qu'a la base, j'ai un ciel bien bleu et du vert bien vert mais bon !

Faut tourner la bague pour augmenter/réduire le filtrage.
 
De toute façon, ça ne fonctionne pas partout: notamment si tu vises dans l'axe du soleil.

oui j'ai fait touné le filtre, mais je vais attendre l'aube pour essayer

L'effet maximun est obtenu avec le soleil sur le coté.
 
Regarde aussi les reflet d'une flaque d'eau.

je vais avoir l'ocasion de bien l'essayé, je pars en vacance ce soir  

salut à tous,
 
Je sais que l'été est passé, mais bon, faut que je m'équipe quand meme    
 
Voilà, je souhaiterais donner à mon ptit Sigma 18-50 2.8 un filtre polarisant, donc de diamètre 67mm.
 
J'ai parcouru un peu les pages de ce topic et j'ai vu un peu de tout en terme de pola et de prix    
 
Donc je fais appel à vous, j'aimerai un bon pola pour mon joujou, j'ai entendu parler d'un B+W 100 (car j'ai déjà un B+W sur mon 70-200 F4 en filtre neutre qui est très bien ^^),  
 
mais c'est quoi ce 100 ??? et ou est il préférable de l'acheter ?
 
Sinon, j'ai vu aussi Hoya en gamme pro, alors je sais plus trop    
 
merci de me conseiller

Je viens de prendre un B+W Kâseman et c'est un cran au dessus des Hoya SHMC niveau fabrication. Pour la qualité du rendu, c'est du top.

Ouaip, mais c'est normal, car chaque mois voit de nouveaux sites s'ouvrir, certains sont bon marché un temps, puis dépassé le temps suivant etc...

 
Prend du B&W, c'est ce qui se fait de mieux  

J'aimerais un pola pour mon sigma 10-20 (77mm de diamaetre pour le filtre).
 
Vu le prix des filtres dans le magasin près de chez moi (plus de 100 euros...) je me demandais la différence entre le Hoya CPL Purple (30 euros sur HK digi) et le Hoya  super PRO 1  HMC CPL (64 euros) et le Super HMC Pro ID CPL (57 euros). Le dernier est spécial pour le numérique non ?
 
Franchement est-ce qu'on voit une différence quand on est pas un pro et qu'on a de toutes façons pas un boitier pro entre ces filtres ?

Vu l'objectif, si tu mets pas une monture basse, il y a un risque de vignetage aux faibles focales. Donc gamme pro
 
La gamme pro1 D est en effet optimisée pour le numérique. Après, il faut de la qualité pour les UGA car sur les bords les rayons lumineux arrivent avec beaucoup d'angle. Si tu mets un filtre de merde, ils seront reflétés et tu risques d'avoir des trucs bizarres. Il te faut au moins du multicoated pour éviter ça (S HMC par exemple). Mais dans ce cas, la monture sera normale

OK je comprends merci pour l'info.
 
D'après le tableau premiere page les Super HMC Pro 1 sont de toutes façons les plus fins des Hoya non ?
 
c'est quoi multicoated ?

Oui la gamme pro a une monture basse
Multicoated c'est un traitement du surface. Plusieurs couches de différents matériaux sont appliqués pour réduire les reflets et augmenter la transmission de lumière

OK merci donc je me dirige vers le Super HMC Pro 1D (malgré son nom ridicule )