Guide d'achat watercooling

 
Miaou !

 
Voici un petit dossier pour aider les nouveaux venus dans le domaine du watercooling.
Ces conseils ont pour but de donner les bases, à un débutant hésitant à se lancer, pour faire une configuration watercooling équilibrée.
Il n'a pas pour ambition de passer en revue tout le matériel et toutes les combinaisons possibles... donc libre a vous d'adapter ceci en fonction de vos besoins.
Les utilisateurs avancés, eux, passerons sans doute leur chemin, vu qu’ils savent en général exactement ce qu'ils recherchent.
 
 
Note: Je suppose que vous êtes comme moi... vous cherchez les perfs ET le silence pour un usage H24 (donc hors bench et records d’oc). De ce fait, je n'ai pas intégré dans le guide d'achat de rad épais et dense, ni de ventilos tournant a plus de 1500rpm.
 
 
Sommaire

1 Composition d’un watercooling
2 Critères de choix
3 Les configurations
     Configurations petit budget
     Configuration rapport qualité/prix
     Configuration sans concession
     Kit tout fait
     Occasion
4 Montage & astuces
5 Magasins
6 Informations diverses

Composition d’un watercooling

Pompe
Radiateur
Ventilateurs
Tuyau
Embouts
Liquide
Waterblock cpu
Waterblock gpu (Option)
Waterblock nb/sb/ram/...  (Option)
Waterblock hdd (Option)
Système de purge (Option)
Sonde de température air (Option)
Sonde de température eau (Option)
Contrôleur de débit (Option)
 
 
Critères de choix

Nous allons voir, ci-dessous, les critères permettant de bien choisir son matériel...
 
 
Pompe

Le plus important est qu’elle soit fiable et silencieuse. Niveau performance, il faudra faire attention au rapport débit/pression.  
Ainsi une pompe avec beaucoup de débit mais peu de pression, ou l’inverse, fera beaucoup moins bien qu’une pompe équilibrée… tout au moins sur un circuit mpdc classique.  
 
A noter que passé un certain niveau, les perfs se tassent. Passer de 150l/h à 300l/h réel n’apporte qu’un gain inférieur à 1° dans un circuit mpdc. Partant de là, il va de soit qu’avoir 2 pompes dans un circuit n’apporte rien, à part plus de bruit (sans parler du prix et de la place nécessaire pour les caser).
 
Note: N’hésitez pas à brancher le fil du tachymètre de la pompe sur le port ventilo cpu de votre cm. Vous pourrez ainsi configurer le BIOS pour avoir une alarme, voir une coupure du pc, si la pompe s’arrête.
 
 
Réservoir

La taille du réservoir n’a pas d’influence sur les performances de notre wc. Cela ne change que le temps nécessaire pour que le liquide atteigne sa température d’équilibre… plus le volume est grand, plus il faudra de temps pour que l’eau acquière sa température de croisière, mais aussi plus il faudra de temps pour qu’elle refroidisse une fois le pc éteint.
 
Il existe plusieurs types de réservoirs:
Réservoir intégré: Il se place directement sur la pompe.
Réservoir indépendant: Il est relié par un tuyau à la pompe et peut être placé ou vous voulez dans le boitier (du moment qu'il est placé juste avant la pompe et plus haut qu'elle, pour l’amorçage du circuit).
Réservoir baie: Un réservoir qui prend place dans une baie 5"¼, indépendamment de la pompe ou avec la pompe intégrée (attention dans ce dernier cas à en choisir un avec découplage de vibration, que pour la pompe ne les transmette pas à tout le boitier).
Réservoir rad: Certains radiateurs ont un réservoir intégré. Gain de place évident, par contre il faudra régulièrement ouvrir le bouchon pour voir le niveau de votre liquide (particulièrement si vous commencez à entendre un glouglou dans le radiateur).
 
On peut aussi se passer de réservoir et se contenter d'un T avec un bout de tuyau et un bouchon ou un fillport... par contre la purge de l'air sera très compliquée et longue. Je déconseil sauf si vous manquer cruellement de place.
 
Note: Si vous prenez un réservoir séparé de la pompe, pensez à acheter 2 embouts ¼" supplémentaires.
 
 
Radiateur

C’est lui qui va dissiper les calories accumulée par l’eau de votre wc, il faut donc le calibrer en conséquence en fonction du delta air/eau souhaité.
 
Voici les principes permettant de connaitre la "quantité" de radiateur nécessaire:
La formule magique: Un module de radiateur de 120mm ventilé à 1000rpm dissipe environ 100w pour un delta air/eau de 10°.
Si vous doublez la quantité de radiateur, vous divisez par 2 le delta. Si vous divisez par deux la quantité de radiateur, vous doublez le delta.
Ventilation: Ventiler à 500rpm (inaudible) ajoute environ 20% à votre delta, ventiler à 1500rpm (bruyant) le diminue de 10%.
Densité & épaisseur Plus un radiateur est dense et/ou épais, plus il gagnera à être en push/pull, avec des ventilateurs à forte pression et/ou à forte ventilation (1000rpm+), mais sera moins à l’aise en push seul ou à faible ventilatio.
Plus un radiateur est fin et/ou peu dense, moins le push/pull aura d’intérêt et plus il sera efficace à faible ventilation.
Plus un rad est dense, plus l’air fera du bruit en passant dans les ailettes.
Delta cible: En général on vise un delta air/eau de 10° (bon rapport encombrement des rads et perfs), qui est une temp° adaptée pour le cpu.  
Pour le cas d’un double circuit, on peut avoir un delta de 20° pour le circuit gpu sans aucun soucis (la CG sera toujours bien plus au frais qu’en aircooling et elle fonctionnera aussi bien à 50° qu’a 60°).
Delta maximum: On ne dépasse pas un delta air/eau de 20° pour la pompe (qui est donnée pour une eau à 60° max, sachant qu’il faut un peu de marge si il fait canicule en été).
Rendement: La différence entre un bon rad et un mauvais, un rad fin et épais, ou un dense et un peu dense, est très faible, environ +/- 10%... ainsi, un rad120 aussi bon soit-il sera toujours moins perf qu’un rad240, aussi mauvais soit-il.
 
Voilà, il ne vous reste plus qu’à faire votre petit calcul.
N’hésitez pas à demander l'aide dans les commentaire si besoin...

 
Note : Si vous voulez opter pour des radiateurs 140/280/420/…, partez du principe que le gain est de 10% environ… encore faut il que votre boitier l’accepte.
 
 
Ventilateurs

Le choix du ventilateur est crucial pour le bon rendement de votre radiateur et le silence de votre wc.
 
Il faut donc des ventilos:
Bruit: Sans bruits parasites (certains peuvent en avoir suivant la position d'utilisation ou quand on les sous-voltent).
Vitesse mini: Ayant la possibilité de tourner à 500rpm ou moins (inaudible) au minimum.
Vitesse maxi: Ne dépassant pas les 1500rpm au maximum. Vous ne l’utiliserez jamais à cette vitesse en H24 (trop bruyant) et le gain est vraiment faible (comptez 10% de gain en passant de 1000 à 1500rpm et 5% de plus de 1500 à 2000rpm).
Pression statique: Avec une pression statique supérieure à la moyenne (les pdc dans l’air, due à la densité des ailettes du rad, sont bien plus importantes que pour un boitier ou un ventirad classique).
Régulation: PWM si possible, histoire d’avoir une plus grande plage de fonctionnement par rapport à la régulation par tension.
 
Le fait de choisir du push (ou pull) seul ou du push/pull dépendra de la géométrie de votre radiateur, de la place dans votre boitier et de votre budget.
 
Note: Un push (ou pull) seul à 1000rpm, sera plus bruyant qu'un push/pull à 800rpm bien qu'il y ait deux fois plus de ventilos... pour des performances équivalentes.
 
 
Tuyau

Le plus important à savoir est que le diamètre du tuyau, maintenant que tous les circuits tournent en mpdc, n’a quasi aucune influence sur les perfs (moins de 1° sur la temp° de l’eau entre du 8int et du 13int).
Il est loin le temps du hpdc/lpdc old school ou ceci avait une réelle influence.
 
Il faudra principalement regarder le ratio diamètre interne/externe pour connaitre la capacité de courbure du tuyau et éviter ainsi les pliures ou pincements.
Ainsi, dans l’ordre, nous avons: 10/16 (1.600), 13/19 (1.461), 8/11 (1.375), 10/13 (1.30), 8/10 (1.25) et enfin 16/19 (1.187).  
Ratio qu’il faut pondérer en fonction des caractéristiques du matériaux. Ainsi certains tygon (pas tous) on de très bonnes caractéristiques du fait de leur composition, rendant un 8/10 meilleur qu'un 8/11 classique.
Pour les courbes les plus serrées, pensez aux ressorts ou à utiliser des embouts à 45°/90° pour modifier la courbe.
 
A vous de choisir, ensuite, si vous préférez les gros ou petit tuyau niveau look... c'est une question de gout.
Enfin le choix de tuyau transparent, opaque, coloré, voir même réactif aux UV.
 
Note: Ne pas prendre de toyo semi rigide. Il est trop rigide, ce qui implique de mauvaises courbes et a tendance à forcer sur les fixations. C’est un tuyau à réserver aux embouts PnC (Qui sont eux même déconseillés en wc).
Note': Toujours prendre de la marge. 1.5m suffise pour un wc classique, donc prenez 3m. Histoire de ne pas avoir besoin de refaire une commande pour un bout de tuyau (qui couterait plus cher en frais de ports qu'en matériel).
 
 
Embouts & raccords

Tous les embouts et raccords se valent plus ou moins en pratique pour les perfs. Certains ont une section interne optimisée, mais sur un circuit mpdc classique, l'influence sur le débit reste faible... et donc encore plus faible sur la temp° de l'eau.
Donc si le budget n’est pas un souci, ou si vous voulez un look particulier, lâchez-vous…
 
Il existe plusieurs type d'embouts et raccords:
A coiffe:Une coiffe qui se vis sur l'embout sert le tuyau sur ce dernier, évitant tout déchaussement.  
Ce sont les plus utilisés en wc, les plus simples à mettre en place et les plus sécurisés. Il faut par contre qu’ils soient adaptés au diamètre interne et externe de vos tuyaux.
Cannelés : Le tuyau est maintenu serré sur l'embout avec un collier (pas forcément esthétique, ni très pratique).
A la mode fut une époque. Plutôt utilisé sur les gros diamètres. Pour ce système, on ne prend en compte que le diamètre interne du tuyau.
Plug'n cool (PnC) : Un système automatique qui accroche le tuyau quand on l'insère dedans.
Utilisé principalement avec de l'air comprimé. Totalement déconseillés en wc. Si l’eau chauffe trop, le tuyau peut se ramollir et se déchausser de l’embout (avec inondation du pc). Pour ce système, on ne prend en compte que le diamètre externe du tuyau. Il faut impérativement du tuyau semi-rigide ou rigide.
 
Petite définition:
Embout: Comme son nom l'indique, c'est un "bout"... il possède un pas de vis d'un côté (pour visser sur un wb, pompe ou autre) et de l'autre un système pour maintenir le tuyau.
Raccord: Il permet de raccorder 2 sections de tuyau. Par exemple les "T" ou les passes cloisons.
 
A noter que le filetage le plus utilisé est le ¼" (les autres tailles ne sont quasi plus utilisées en wc).
 
Note: Vous aurez besoin de 2 embouts par élément (rad/wb/pompe/etc…).
Note’: Toujours prendre 2 droits, 2 coudés 90° et 2 coudés 45° en rab… il serait dommage de devoir refaire une commande  car il vous en manque un pour faire une courbe précise ou non prévue.
 
 
Liquide de refroidissement

Principale fonction, faire circuler la chaleur dans le circuit.
Il faut de plus qu’il protège contre la corrosion et contre les algues.
Ces propriété de protection diminue avec le temps, il faudra donc compter une vidange avec changement de liquide tous les ans en moyenne.
 
Il y a deux écoles pour le liquide:
Liquide de refroidissement automobile:
C'est le moins cher. A utiliser pur si il est très fluide ou à diluer avec de l’eau déminéralisée.
A noter qu’il existe deux type de LDR, ceux qui protègent le circuit avec des éléments solubles, et d’autres par dépôts de particules sur les éléments à protéger… même si les deux sont adaptés pour une voiture, il va de soit que le premier type est préférable pour un wc.
De même, quelques rares LDR peuvent mousser, à éviter donc.
Enfin, ne prenez pas de LDR hiver, plus cher, plus visqueux et avec plus d’antigel (qui est mauvais caloporteur).
Liquide spécial watercooling:
Où l'impression d'être pris pour un pigeon quand on voit les tarifs.
Il n’y a pas de bon ou mauvais liquide spécial wc.  
Évitez juste ceux avec colorants dans le mesure du possible, ils ont tendance à faire des dépôts sur les tuyaux et encrasser les wb, de manière plus ou moins importante suivant les marques/modèles (n’hésitez pas à demander des retours d’expérience aux autres forumeurs dans le topic).  
Si vous voulez de la couleur, préférez donc du tuyau coloré ou réactif aux uv.
 
Il est à préciser que les tuyaux étant toujours un peu poreux, il faudra peut être remettre régulièrement du liquide dans votre circuit (compte 0.5cc par mois environ).
 
Note: Comptez environ 0.5l dans un circuit classique… donc prenez 1l pour avoir de la marge (il serait dommage devoir refaire une commande en cas de manque).
 
 
Waterblock CPU

A peu près tous les wb cpu actuels se tiennent dans un mouchoir de poche (max 1 à 2°).
Le choix se fera donc en fonction de votre budget, du look et si vous êtes près à payer le double pour gagner 1°.
 
Note: Dans le cas d'un cpu très oc avec un tdp très haut de base, il faudra peut être se pencher de plus près sur le choix du wb cpu. A ces niveaux, les écarts entre les wb peuvent se creuser et chaque degré peu compter pour atteindre la limite de votre cpu.
 
Waterblock CG (Option)

Le niveau de performance de votre wb est peu important, une CG supporte sans broncher des températures plus importantes qu’un CPU. Sa température une fois wc sera tellement plus fraiche qu’en aircooling, que même un « mauvais » wb fera l’affaire (Votre CG fonctionnera tout aussi bien à 50° qu’a 60°, même avec un gros oc).
 
Il existe deux types de wb CG:
Waterblock gpu:
Ils couvrent uniquement le GPU. Il faudra donc mettre des rads passif sur les mofsets et les rams, ainsi que garder une ventilation minimum dans la zone de la CG.
Avantage: Moins cher. Un refroidissement en général plus efficace sur le gpu et la possibilité de réutiliser le wb* si vous changez de CG.
*Il faut parfois acheter un nouveau kit de fixation (mais ça coute peu cher).
Waterblock complet:
Ils couvrent toute la CG. L'idéal pour faire un gros oc, la ram et les mofset seront toujours au frais.
Inconvénient: Ils sont bien plus cher. Il faudra en changer quand vous changerez de CG... et sera très difficilement revendable en occasion.
 
 
Waterblock NB/SB/Ram (Option)

Utile uniquement si vous comptez faire un oc de porc sur le cpu... sinon, la ventilation naturelle du boitier suffit amplement sur du matériel actuel.
 
 
Waterblock Hdd (Option)

A n’envisager que si vous comptez mettre votre hdd dans un caisson isolant, pour le rendre totalement silencieux.
 
En effet, un HDD aura une meilleure durée de vie autour de 40° environ, température idéale pour la lubrification de tous les organes mécaniques de celui-ci (avec un taux de panne plus important à 30° qu’a 50°).  
Or, une fois wc, il sera sensiblement à la même température que l’eau de votre wc, c'est-à-dire dans les 30° environ.
 
A vous de voir si votre niveau d’exigence concernant le silence justifie ce (petit) risque supplémentaire pour vos données (bien que vous aurez toujours une sauvegarde de celles-ci si vous faites bien les choses).
 
 
Système de vidange (Option)

Pas indispensable, mais clairement bien pratique pour faire votre vidange annuelle ou si vous voulez modifier votre circuit.
A placer, si possible, au point le plus bas de votre circuit (ou alors il faudra pencher votre boitier pour qu’il le devienne).
 
 
Sonde de température (Option)

Pas indispensable en usage continu (à moins que vous ne vouliez réguler vos pompe/ventilos en fonction de la temp° de l’eau), mais très utile pour faire un diagnostic sur votre wc.
En effet, la température de l'eau et de l'air sont les éléments les plus importants pour déceler un problème ou valider le bon fonctionnement d'un wc.
 
 
Contrôleur de débit (Option)

 
Le matériel optionnel par excellence… c’est vraiment pour le plaisir de connaitre le débit dans votre circuit.
Vous pouvez aussi prendre un réhobus spécifique wc et une sonde compatible, cela peut revenir moins cher si vous comptez l’utiliser pour gérer vos ventilos et vos sondes de temp°.
 
Note: Pensez à ajouter 2 embouts droits ¼" à votre panier, pour tous les débitmètres.
Et évitez de prendre un débitmètre avec un filtre, ce qui crée beaucoup de pdc.
 
 
Réhobus (Option)

A faire...

Configuration petit budget

 
Le minimum vital pour avoir un wc mais sans rogner sur la qualité.
 
 
Choix de la pompe

Phobya DC12-220 35€
400l/h – 2.2m – 8 à 12v.
Le minimum vital pour avoir une pompe de qualité, fiable, avec un rapport débit/pression suffisant pour avoir un débit réel (et donc des performances) correct.
 
Note: Aussi vendu sous d’autres références > Ek DCP 2.2.
 
 
Choix du réservoir

Alphacool LightTower LT-Edition 100m (DC12-220) 30€
Adapté à la DC12-220, vous pourrez le brancher directement sur la pompe ou le placer ailleurs dans le boitier.
 
Note: Si vous voulez positionner le réservoir en mode libre, pensez à acheter 2 embouts ¼’’ supplémentaires.
 
 
Choix du radiateur

Magicool pro G2 120/240/360/… 25/35/45/…€
27mm / 16fpi.
Le meilleur rapport perf/prix en radiateur.
Très fin, pour faciliter l’intégration et très à l’aise en push (ou pull) seul, même avec des ventilos à pression moyenne.
Un peu plus de pdc et de densité que la moyenne, mais ça reste raisonnable.
Très bien classé, pour un rad slim, dans les comparatifs.
 
 
Choix des ventilateurs

Artic cooling F12 PWM 6€
PWM 300-1350rpm.
Bon rapport perf/bruit, ça fait le job.
Si vous ne voulez pas utiliser le pwm, en le sous-voltant il démarre 2.8v (à 3v il tourne à 350rpm, ce qui est totalement inaudible).  
La version non PWM coute 1€ de moins, mais ça serait dommage de s’en priver pour si peu.
 
Note: Vous pouvez aussi regarder du côté du BeQuiet pure wings 2 PWM qu’on trouve régulièrement en promo (2 pour le prix de 1, dans les 10€).
 
 
Choix du tuyau

Noname 8/10   1.50€/m
Tuyau de 8/10 (rapport 1.25), attention donc aux courbes serrées (si besoin ajouter des ressorts).
Gros avantage du 8/10, les embouts sont bien moins chers.
 
Note: Si vous arrivez à trouver du Innovatek special 8/10 (quasi introuvable actuellement) foncez, il se comporte comme du 8/11 niveau courbes et ne coute que 2€/m.
 
 
Choix des embouts & raccords

Embout à coiffe, ¼" , 8/10, droits 1.50€/p
Embout à coiffe, ¼" , 8/10, coudé 2.00€/p
Les tarifs indiqués sont pour du Noname.
 
 
Choix du liquide

Liquide de refroidissement auto 1€/l
Eau déminéralisée: 0.5€/l (Option)
A utiliser pur si il est très fluide ou à diluer avec de l’eau déminéralisée...
 
 
Choix du wb CPU

Phobya UC2-LT 35€
Le wb le moins cher actuel, et un des plus performants… que demander de plus.
 
 
Choix du wb CG (Option)

Alphacool GPU HF14 Universal  35€
Radiateur pour rams: 5€
Radiateur pour mofsets: 5€
De quoi refroidir une cg classique, même un peu oc.
 
 
Choix du wb NB/SB/Ram (Option)

On fait l'impasse là dessus... hors budget vis à vis de l'utilité.
 
 
Choix du wb HDD (Option)

Idem...
 
Choix du système de vidange

Embout droit ¼"  à coiffe 8/10 1.50€
Un embout droit vissé temporairement sur le filetage du couvercle de votre réservoir (si il est en ¼" ) et un bout de tuyau. Il suffit alors de pencher votre boitier pour que votre réservoir devienne le point le plus bas de votre circuit (s’il ne l’est pas déjà)… puis ouvrir  votre circuit au point le plus haut, au niveau d’un embout (avec délicatesse et du sopalin).
 
Choix de la sonde de température

Sonde de température avec lcd sur molex 6€
Une sonde basique, avec écran lcd rétro-éclairé, alimenté par molex.
La sonde en elle-même n’est pas prévu pour être placée dans l’eau, mais pour faire un diag, en la trempant dans le réservoir, aucuns soucis (bien la rincer/essuyer après usage)... et elle pourra toujours vous servir pour vérifier les temp° dans le reste du pc.
 
Note: Vous pouvez aussi prendre, pour 2€ environ, une sonde qui se branche sur la carte mère ou un réhobus.
 
Choix du contrôleur de débit

Débitmètre visuel 15€
Juste une roue qui tourne en fonction du débit, pour avoir un visuel sur la circulation du liquide, mais qui ne donne pas de mesure chiffrée.
 
Choix du réhobus

A faire...

Configuration rapport qualité/prix

 
Cette fois on cherche à optimiser les performances ou les fonctionnalités, mais en restant dans un budget raisonnable.
 
 
Choix de la pompe

Laing 3.1 55€
420l/h – 3.7m – 9 à 12v
La pompe par excellence pour le wc. Très fiable, avec un rapport débit/pression optimal.
En changeant le top, la pompe devrait tourner dans les 600lh – 4m (variable suivant le top).
A noter que la version 3.2 (18w) n’apporte pas de gain de performance (inférieur à 1°), tout en faisant plus de bruit, plus de vibrations  et coutant plus cher.
 
Note: Aussi vendu sous d’autres références > Laing 10w, Laing DDC1-T, Laing pro, Swiftech mcp350, etc…
 
 
Choix du réservoir

Watercool Tank LT 40€
Un top et un réservoir, tout en un, pour les laing 3.x.  
Compacte, solide et élégant. Augmente un peu les débit/pression par rapport au top d’origine.
 
 
Choix du radiateur

HL nemesis GTS 120/240/360… 35/50/65…€
30mm / 16fpi.
Sans doute le meilleur rapport qualité/prix actuellement en radiateur.
Un des meilleurs en push (ou pull) seul, classé devant les rads épais et peu denses, dans la moyenne en push/pull.
 
 
Choix des ventilateurs

BeQuiet shadow wings PWM 15€
PWM 400-1500rpm.
Actuellement le meilleur rapport/qualité prix pour un ventilo sur rad.
A noter que si vous ne voulez pas utiliser le pwm, en le sous voltant il démarre à 3.9v (à 4v il tourne à 400rpm).
 
 
Choix du tuyau

Masterkleer 8/11 4.50€/m
Tuyau de 8/11 (rapport 1.375), donc bonne capacité pour les courbes.
 
 
Choix des embouts & raccords

Embout à coiffe, ¼" , 8/11, droits 2.00€/p
Embout à coiffe, ¼" , 8/11, coudé 2.50€/p
Les tarifs indiqués sont pour du Noname.
 
 
Choix du liquide

Liquide de refroidissement wc 5 à 10€/l.
Au choix... faites vous plaisir.
 
 
Choix du wb CPU

Ek supremacy mx 45€
A peine moins perf que le Supremacy evo (0.5° environ), pour 20€ de moins.
 
 
Choix du wb CG (Option)

Wb full cg 80-100€ environ
Pas vraiment de modèle à conseillé, à voir suivant le modèle de votre CG.
 
 
Choix du wb NB/SB/Ram (Option)

On fait l'impasse là dessus... hors budget vis à vis de l'utilité.
 
 
Choix du wb HDD (Option)

Aquacomputer Aquadrive micro 45€
Permet de refroidir par le dessous (ce qui est suffisant) un ou deux hdd.
A vous de voir ensuite si vous voulez fabriquer un caisson anti-bruit autour (Un peu de mousse et du mdf feront très bien l'affaire).
Avantage, vos hdd peuvent être placés en emplacement 3"½ (sans caisson) ou en 5"¼ (avec caisson).
 
Choix du système de vidange

Bouchon pour tuyau 8/11 3€
Raccord T ¼" 8/11 3€
Placez le T entre deux sections de tuyau, ajoutez un bout de tuyau (de la longueur de votre choix) et fermer avec bouchon.
Il ne restera plus qu’a l’enlever et ouvrir votre réservoir pour faire la vidange proprement.
 
 
Choix de la sonde de température

Sonde de température avec lcd bouchon ¼" 12€
Bouchon équipé d’une sonde, à placer sur un filetage libre de votre réservoir (ou à la place du bouchon de celui-ci, mais il faudra que le niveau d’eau soit au maximum).
 
Note: Vous pouvez aussi prendre, pour 8€ environ, une sonde qui se branche sur la carte mère ou un réhobus.
 
Choix du contrôleur de débit

Koolance débitmètre électronique 25€
Permet de faire remonter le nombre de tour/min à la cm ou un réhobus. Vous pourrez toujours ensuite corréler cette vitesse à une plage de débit.
 
 
Choix du réhobus

A faire...

Configuration sans concessions

 
Le top du top, même si c’est hors de prix. Après, gardez en tête qu’il faut souvent payer le double ou le triple pour grappiller un degré par ci ou pas là… pas forcément rentable.
A vous de voir si l'investissement en vaut le coup.
 
 
Choix de la pompe

Laing 3.2 PWM 70€
1000l/h – 5.2m – PWM
Modèle PWM de la 3.2 (18w), vous pouvez donc la brancher sur un rhéobus ou une cm pour faire varier la tension de la pompe, de manière manuelle ou automatique.
On peut donc avoir une pompe parfaitement silencieuse en idle et très puissante en full (même si le gain n’est pas sensible comme vu plus haut).
 
Note: Aussi vendu sous d’autres références > Swiftech mcp35X
 
 
Choix du réservoir

Xspc top ddc v2 20€
Réservoir au choix 30-60€
Pour gratter un peu de débit/pression, le meilleur top pour laing 3.x (même si comme nous l’avons vu plus haut, le gain sur l’eau sera minime).  
Pour le réservoir, faites-vous plaisir.
 
 
Choix du radiateur

EK Coolstream XE 120/240/360… 60/85/110...€
60mm / 16fpi.
Un des meilleurs rads, particulièrement à l’aise en push/pull. Et très esthétique, ce qui ne gâche rien.
Il faut juste avoir un boitier permettant de le caser (60mm de rad + 2*25mm de ventilos = 110mm d’épaisseur).
 
 
Choix des ventilateurs

BeQuiet silent wings 2 PWM 20€
PWM 400-1500rpm.
Le meilleur ventilo pour rad actuellement (enfin, de ceux testés).
Si vous ne voulez pas utiliser le pwm, en le sous-voltant il démarre à 3.8v (à 4v il tourne à 420rpm).
 
 
Choix du tuyau

Masterkleer 10/16 6.50€/m
Le 10/16 (rapport 1.600) est le toyo qui permet les courbes les plus serrées. Et niveau look ça en jette plus que le 8/10. Et grâce à son diamètre interne supérieur, vous gagnerez peut être 0.2° sur l’eau ! .
 
Note: Vous pouvez aussi partir sur du tube rigide, mais c’est une grande aventure… à réserver à ceux n’ayant peur de rien (et ayant un gros budget).
 
 
Choix des embouts & raccords

Embout à coiffe, ¼" , 10/16, droits 4.00€/p
Embout à coiffe, ¼" , 10/16, coudé 5.00€/p
Les tarifs indiqués sont pour du Noname.
 
 
Choix du liquide

Liquide de refroidissement wc 5 à 10€/l.
Il n’y a pas de bon ou mauvais liquide spécial wc.  
Évitez juste ceux avec colorants dans le mesure du possible, ils ont tendance à faire des dépôts sur les tuyaux et encrasser les wb, de manière plus ou moins importante suivant les marques/modèles (n’hésitez pas à demander des retours d’expérience aux autres forumeurs dans le topic).  
Si vous voulez de la couleur, préférez donc du tuyau coloré et/ou réactif aux uv.
 
 
Choix du wb CPU

Ek Supremacy evo 60€
Sans doute le meilleur wb cpu actuel… si vous êtes prêt à y mettre le prix (pour quelques 10ème de degrés de mieux que les autres).
 
 
Choix du wb CG (Option)

Wb full cg 80-100€ environ
Pas vraiment de modèle à conseillé, à voir suivant le modèle de votre CG.
 
 
Choix du wb NB/SB/Ram (Option)

Idem, à voir suivant le modèle de votre CM.
 
 
Choix du wb HDD (Option)

Watercool silentstar dual rev2 90€
Permet de refroidir par le côté (ce qui est suffisant) un ou deux hdd, le tout dans un caisson anti-bruit.
A installer dans un emplacement 5"¼.
 
Note: On trouve, dans la même marque, un modèle pour 4HDD dans les 125€, si vous avez beaucoup de hdd.
 
 
Choix du système de vidange

FillPort ¼" 6€
Raccord T ¼" 13/16 6€
Embout à coiffe, ¼", 13/16 droit 4€
Il existe beaucoup de modèles de fillport, la seule réelle différence c’est le look.
Placez le T entre deux sections de tuyau, ajoutez un bout de tuyau de longueur suffisante que vous raccorder au fillport via l’embout droit. Placer le fillport dans un trou que vous aurez fait à cet usage dans le bas ou l'arrière de votre boitier (ou ailleurs suivant votre envie).
Il ne restera plus qu’a enlever le bouchon du fillport et ouvrir votre réservoir pour faire la vidange proprement.
 
 
Choix de la sonde de température

Sonde de température raccord 10/16 18€
Un raccord avec sonde intégré, à inséré entre deux sections de tuyaux.
 
Note: il existe des sondes, sans écran lcd, pour 12€, à brancher sur réhobus ou CM.
 
 
Choix du contrôleur de débit

Koolance débitmètre électronique lcd 70€
Embouts à coiffe, ¼", 10/16 droits 4€*2
Un modèle de référence, avec indication du débit réel en litre/minute (de 1 à 15l/min, soit 60 à 900l/h).
 
 
Choix du réhobus

A faire...

Kit watercooling

A faire...
 
Occasion

A faire...

Montage et astuce

 
Mise en eau

N'oubliez pas de faire tourner votre wc pendant au moins 24h avant d'alimenter le pc.
Pourquoi 24h ? Car une micro-fuite pourrais ne pas être visible au bout de seulement quelques minutes/heures, mais malgré tout causer un court-circuit sur votre matériel.
Placez du sopalin autour de tous vos embouts. Si votre liquide est coloré ou réactif aux uv, une fuite sera facilement visible.
 
Note: Pour faire tourner votre pompe (branchée sur Molex obligatoirement) sans allumer votre pc, il faut shunter l'alimentation.
Débrancher tous les câbles d'alim de votre config (cm, cg, hdd, etc...). Prenez un trombone et tordez le en forme de U. Puis insérez le sur le connecteur 24pins, au niveau du fil vert et au niveau de n'importe quel fil noir.
Attention, ne jamais faire tourner l'alimentation à vide. Donc n'oubliez pas de brancher la pompe (ou si vous testez celle ci suite à une panne, branchez au moins un ventilo sur une molex).
 
Fuite

En cas de fuite, couper l'alimentation et débrancher la prise de courant.
Essuyez les traces d'eau, puis rincez abondamment le matériel touché à l'eau déminéralisée uniquement (plusieurs fois si nécessaire).
Essuyez le plus possible, puis laissez séchez 24h à l'air libre (si vous avez un four qui peu tourner à 50° ou moins, vous l'utiliser).
 
 
Magasins

 
Spécialisés

DocMicro Lien
Le magasin historique et de référence pour le watercooling en France.
Excellent SAV et très à l'écoute des besoins du client.
Aquatuning Lien
Vendeur Allemand, c'est la version Française du site. Le plus grand choix de matériel.
SAV correcte. Un peu moins "proche du client" que DocMicro.
 
Généralistes

Ldlc Lien
Matériel.net Lien
PcLook Lien
MagicPc Lien
 
 
Informations diverses

 
Une partie des info présentes dans le post2 migreront petit à petit vers la FAQ (quand je l'aurai postée).
 
Désolé pour la mise en page sommaire, mais le forum n'accepte pas les balises [center], [size], etc...
 
Ce guide est le premier d'une série que j'avais initialement posté sur (feu) Nokytech.
Je vais donc les postés ici, après une (très) grosse mise à jour.
C'est un travail énorme, sachant qu'une partie à été définitivement perdue...
 
N'hésitez pas à signaler toute erreur dans les commentaires, de même que toute proposition.
Sachant qu'actuellement je continue la relecture et les corrections.
 

Excellent, au top Poisson rouge  

merci redfish

Ca manquait ces guides depuis la fermeture de Nokytech

Mais du coup, il vas pas rentré en conflit avec Opti & débats ?

Y a pas de raison.

 
Ce guide (et les suivants) permettrons juste de ne pas avoir à répondre en boucle au même question jour après jour... et on se concentrera enfin sur l'optimisation.
^^

Tu sous estime l'impact des composants plus chers sur les performances. Pour un cpu à forte puissance il peut vite y avoir plusieurs degrés d'écart suivant le waterblock.

Peux tu donner des exemples ?

Super, au TOP le guide!

Sur les comparatifs de waterblocks par exemple :
http://www.overclock.net/t/1505481 [...] nd-up-2014

C'est un de mes guides de référence... site inaccessible depuis hier (mais test dispo sur overclock.net en copie).
Après, d'autres comparatifs classes ces mêmes wb dans un ordre (parfois très) différent.
 
Le montage, la méthodologie et le type de cpu utilisé joue beaucoup... et en effet, pour les oc extrêmes (quand on dépasse les 200-220w), les écart peuvent se creuser.

 
Après, sur ces comparatifs, les wb dans la 2ème moitié du classement (donc potentiellement à 2°+ de plus que les meilleurs) sont généralement des anciens modèles qui ne sont plus en vente (ex: Apogee HD, sortie en 2011 et plus en vente depuis un bon moment).
De plus, il y a toujours (et il y aura toujours) des modèles qui sortent du lot...
C'est pour ça que j'ai écris: A peu près tous les wb cpu actuels se tiennent dans un mouchoir de poche (max 1 à 2°).

 
Quand à la phrase suivante: "Le choix se fera donc en fonction de votre budget, du look et si vous êtes près à payer le double pour gagner 1°."
 
Prenons le cas de notre wb 1er prix (35€) et celui sans concessions (60€).
Voici les résultats sur les 3 cpu du test:
-4770K: 3.5ghz > 4.5ghz / 84w > 117w / 1.2v > 1.25v = delta 1.35°
-4930K: 3.4ghz > 4.2ghz / 130w > 203w / 1.2v > 1.35v = delta 0.85°
-5820K: 3.3ghz > 4.1ghz / 140w > 189w / 1.2v > 1.252v = delta 1.26°
On remarque déjà que dans le pire des cas l’écart est de 1.35°.
Ensuite, que c'est avec le cpu qui dégage le plus chaleur que l’écart est le plus faible.
 

J'ai quand même rajouté une note dans le post2 du guide:
"Note: Dans le cas d'un cpu très oc avec un tdp très haut de base, il faudra peut être se pencher de plus près sur le choix du wb cpu. A ces niveaux, les écarts entre les wb peuvent se creuser et chaque degré peu compter pour atteindre la limite de votre cpu."

Exactement ce qu'il me faut pour ma réflexion de premier WC !
 
 
 
Je

 
  C'est ce que je souhaitais faire remarquer

Pour mon premier watercooling dans un corsair 900D  

Ce serais pas mal de mettre des couleurs différentes pour séparer les "titres" des différentes "sections" du sommaire pour faire une contraste avec le reste et de linké à chaque titre du sommaire au post correspondant, ce serais plus lisible/agréable

La couleur unique est voulue (même si certains sous-titres vont changer de couleur)... par contre l'idéal serait de pouvoir modifier la taille de la police comme c'était le cas sur nokytech.
Mais apparemment impossible sur ce forum.
 
Pour donner une idée de à quoi ça ressemblait à l'origine:
https://web.archive.org/web/2012111 [...] cooling...
 
PS: Pour les liens, c'était prévu... pas encore eut le temps de le faire.

Bah ouais le forum HFR est vieux (comme tous ceux qui y sont depuis le début     )
Pour faire plus gros faut utilisé des images mais c'est pas top

Surtout quand tu prévois une 10aine de guide, avec une 40aine de titres... et si l'hébergeur fait sauter les images, une vrai galère de tout remettre (vécu plusieurs fois).

Bravo beau taff! un topic qui va être utile pour certaines personnes !

Super guide. Y a encore pas mal de travail mais ça a dejà de la gueule!
 
Une petite idée comme ça mais faire une partie sur le montage ou tu expliquerais qu'il faut que le réservoir soit au dessus, que la pompe se pose tout simplement (on peut mettre la mousse dans la boite pour atténuer les vibrations). Brefs des petits conseils tout bête.
 
Et ensuite expliquer les différentes solutions pour du crossfire. Parallèle, en série, ... Et donner ton avis sur la meilleure solution.

La partie Astuces est là pour ça.
Après, une partie ira certainement dans la future FAQ et/ou un guide spécial montage.

Ok tu as rien laissé au hasard. Je me tais et je laisse le maître faire son travail de folie

Non, non, faut au contraire ne surtout pas se taire !
J'ai besoin de vos idées justement pour remplir les sections en question (je ne pense pas forcément à tout).
Et comme tout le monde il m'arrive de faire des erreurs (et donc il faut me le signaler).

Une petite section sur la gestion des ventilos est prévue?    
J'entends dans le cas où on en a plus que le nombre de connecteurs de la CM et/ou la CM ne fourni pas assez de puissance.

Alors, les futurs dossiers (à mettre à jour):
-FAQ & Lexique
-Les bases du watercooling
-Les ventilos
-Les pompes
-Les jupes
-Les radiateurs
-Pdc et débit en pratique
-BDD des articles/tests

Pdc et débit en pratique, ça m'intéresse!

Je te fais le résumé, sur des circuit mpdc (allant de la limite hpdc à la limite lpdc):
-Entre un toyo 8int et 16int, la différence est de moins de 1°.
-Entre une laing 10w et 2 laing 18w en série, la différence est de moins de 1°.
Après, faut que j'arrive à tout récupérer sur WebArchive... et nokytech n'y est plus accessible depuis plusieurs jours.

 
Oui ça j'avais déjà remarquer, une fois j'avais fait un petit test avec deux laing en série, le gain était  de "à peine 1°c" à 1°c  

J'ai juste envie de dire .... Au top !!!    

Juste un petit commentaire concernant les réservoirs dans le 2ème post, il existe aussi des réservoirs intégrés au radiateurs!
Comme le miens (un swiftech) par exemple

Tiens, je les avait oublié ceux là.
Toi qui en à un, tu trouve ça pratique ?
Pas de glouglou ?
Comment tu vérifie le niveau dans le temps (sachant que les toyos sont toujours un peu poreux)

C'est pratique car pas besoin de trouver de la place où mettre un réservoir dans mon z11+ moddé
Mon 360 avec réservoir intégré est en façade a la verticale réservoir en haut et la pompe de l'autre côté (intégrée elle aussi, une mcp35x) pas de glouglou.
Par contre désavantage pour voir le niveau faut enlever le bouchon du haut et voir si l'eau est toujours jusqu'en haut

Niveau tuyaux pour être poreux c'est sûr, un an après le premier remplissage avec du liquide xspc bleu iv les tuyaux ont bien jauni, heureusement que je démonte pour passer au rigide coloré et liquide transparent