Reprise du message précédent :

Oui je te rejoins sur l'incompétence de beaucoup d'installateurs. C'est vraiment un gros problème... Puis sans compter que même si ça ne tombe pas en panne, beaucoup de personnes voient des performances très éloignées de ce qui était promis...

Pour t'aider à choisir, essaye de raisonner en temps de retour sur investissement. Là, tu verras qu'il vaut mieux rester en chaudière, même fioul...

En effet, même si le prix du fioul augmente (Heureusement que Daesh vend du pétrol aussi ce qui fait que les prix restes stable ) j'ai encore un peut de marge car j'aurais moins investi + fioul au départ. Avec le reste je pense prendre une smart poel à bois modele 16/9 4K

 
Forcement un chauffagiste reste un chauffagiste...
Tous les produits sont plus ou moins bons du moment qu'ils sont bien installés et adaptés à la maison.
Par exemple, Dans ma précédente maison, j'avais une pac basse température avec un plancher chauffant + un mono split dans la pièce de vie pour mieux réguler (question de confort).
J'ai déménagé il y'a 4 mois dans une grande maison avec un chauffage central (rad fonte + chaudière gaz de ville). J'ai tout viré pour mettre un poêle à bois associé à du air-air dans le reste de la maison, une pompe à chaleur sur les radiateurs n'aurait pas été la solution la plus adaptée...
 
 

 
C'est pas le cop qui va changer le fait que ca chauffe ou non...
Il faut vérifier que la puissance restituée à la température de référence est supérieur ou égale à 80% des déperditions de la maison (une résistance elec faisant le reste du boulot les moments où il fait le plus froid)

C'est clairement une réflexion à avoir...
 
Dans tous les cas, la première chose à faire, c'est d'isoler, isoler et isoler!!!
Une fois cela fait, la puissance nécessaire sera réduite, et qqsoit le choix, ce sera moins cher  

"je pause"

La maison est isolée même si je peux encore faire mieux et effectivement les gens mise plus sur le chauffage sans même investir dans l'isolement de la maison. Ceci parce que le chauffage est concret alors que l'isolement non.

 
J'ai pas voulu faire compliquer mais j'aurais pas dû...  La baisse du COP est la conséquence et non la cause.

 
Elle est de quelle année ta maison ?

1988 pavillon mitoyenne.

Bonjour a tous,
Je vais m’équiper en clim multisplit, et il y a certains modèles de Mitsubishi (http://www.clim-planete.com/1661-msz-hj25va.html) bien moins chers que les autres, pratiquement équivalents, sauf que la télécommande est très simple (sans programmation) et qu'ils ne sont pas compatibles avec l'interface wifi Mitsubishi (qui elle coute aussi une petite blinde).
 
Connaissez-vous des interfaces "universelles" pour piloter/programmer les clims via wifi/app? Sur google je trouve quelques projets, mais rien de bien concluant jusque la.

 
Ok, doit y avoir des choses à faire niveau isolation alors. Il vaut mieux mettre 5000 dans la chaudière et le reste en isolation des combles / changement des fenêtres / isolation extérieure.

 
Franchement, ne perds pas ton temps à chercher, tu ne trouveras rien... Si vraiment tu y tiens, il vaut mieux passer par le boitier constructeur.
Mais tu veux faire quoi exactement d'ailleurs avec cette appli ?

Je veux faire de la programmation, car la telecommande actuelle n'est pas tres flexible
Sinon j'ai trouve sensibo et todo, pour faire ce que je veux grosso modo, mais c'est un peu cher (genre 300EUR+ pour un bi split).

bonjour,
 
je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poer ma question mais je souhaite installer un bloc de clim de 10kW avec 3 splits.
j'ai trouvé sur le net un configurateur de clim qui permet de verifier la configuration, je suis plutot surpris de découvrir que mes splits ne vont pas me donner la puissance pour laquelle ils sont vendus.
 
je m'explique, sur le configurateur visible ici :
configurateur de clim
lorsque je choisis les splits, 4.5 kW puis 2kW puis 3.5kW
en chaud le configurateur de clim me sort que j'aurais en PUISSANCE REELLE RESTITUEE SEULEMENT :
3.67kW (au lieu de 4.5kW) 3.33kW (au lieu de 3.5kW) et 1.8kW (au lieu de 2kW)
autant pour les deux derniers je ne vais pas chipoter pour 200W
mais merde pour le plus gros il manque presque 1KW....
alors que le bloc externe fait 10kW =4.5+3.5+2 .... ou passe donc le KW manquant (ou plutot 1.2kW manquant ) ?
 
il y a quelque chose que j'ai loupé ? je ne trouve rien sur le sujet sur la plupart des forums...
 
merci pour vos lumlieres ...

Salut,
C'est le cas chez tous les fabricants. C'est très certainement dû à des contraintes sur le circuit frigorifique. J'ai ma théorie sur le "truc" mais n'étant pas sûr, je préfère m'abstenir.
Il existe des unités intérieures plus grosses si tu veux même si on n'atteint pas les 4.5 kW : http://www.toshibaclim.com/Portals [...] -311-1.pdf
 
J'ai quelques questions sinon :
- pourquoi absolument un multi-split ? pourquoi pas 3 mono ? Chaque unité intérieure doit être alimentée indépendamment depuis l'unité extérieure donc beaucoup de tube à prévoir + plus de chauffage du tout quand unité extérieure HS.  
- comment as-tu calculer tes puissances ?
 
 

bonjour
j'ai remarqué hier soir que les tuyaux de gaz qui viennent de l'unité ext étaient givrés....temp gaz-8,liquide -1/0 sur ma pac daikin ht,c'est la première fois que ça arrive,l'afficheur avait le logo dégivrage qui a duré plus longtemps que d'habitude...,l'unité ext ventilateurs à l'arret,juste petit bruit du compresseur,pas ou plus de givre,après quelques minutes,les temp des tuyaux ont remonté,la pac a redémarré sans code défaut...
le prochain dégivrage s'est déroulé normalement...,la pac givre normalement et chauffe comme d'habitude.
une sonde aurait "buggé"?,il faisait 0 et très humide.
merci pour vos réponses
pac daikin ht 16kws+ecs

Salut,
Si il faisait froid et très humide, normal que ça givre beaucoup.
Par contre, il est possible que la sonde déconne, soit influencée par quelque chose, etc....
 
Il faudrait savoir combien de temps ta PAC met pour dégivrer, puis :
- si elle redémarre bien dès que le dégivrage est correctement fait,  
- ou bien si elle attend genre 30 minutes alors que le dégivrage est déjà correctement fait depuis longtemps ?
 
 

elle dégivre correctement,elle repart normalement,j'ai enlevé le capot à côté des ventilateurs,la bouteille qui est à côté du compresseur,même après dégivrage complet a un anneau de glace épais dans sa partie inférieur,et je vois des glaçons au niveau de certaines sondes...,je vais l'arréter et dégivrer tout cela ,ça ne pourra pas lui faire de mal...et peut etre redonner de bonnes infos par les sondes...

 
Bon bah si tout remarche...  
 
Pour ce qui est de la bouteille givrée en partie basse, c'est pas grave. Le dégivrage n'a pour but que de dégivrer l'échangeur. Le reste, c'est pas important.
Au niveau des sondes, c'est plus embêtant par contre. Il y en a une ou deux qui servent à détecter que le dégivrage est terminé.  
Elles sont certainement situées entre l'échangeur et l'extérieur (je sais pas si c'est clair ce que je dis...). Si elles sont encore prises dans la glace alors que l'échangeur est dégelé, c'est pour ça que le dégivrage continue.
En ce qui concerne les autres sondes, si elles sont sur un tube nu et prises dans la glace, tu peux les enrouler du même isolant noir (Armaflex) que tu as dans ta PAC. Tu en trouveras dans les rayons plomberie. Pas de la même épaisseur mais ça devrait suffire.
 
 

cette après midi,j'ai tout arrétéet "dégeler les sondes qui sont enrubannées dans de la mousse,en fait y'avait un glaçon dedans...,j'en ai profité pour sécher aussi les 2 sondes/électrovannes qui sont tout en bas prêt du compresseur côté droit....dégivrage aussi de la bouteille ,j'ai remis en marche ,on dirait qu'e ça ne givre plus aussi vite qu' avant,je me pose la question pour soit enrouler cette bouteille avec un fil chauffant pour qu'elle ne gèle plus ou mais là c'est une autre histoire ,coller une nappe chauffante ou un système pour garder les parties électriques hors gel...

 
Non, la bouteille (qui s'appelle anti-coup de liquide), tu ne dois pas l'isoler. Son fonctionnement s'améliore en prenant des calories de l'extérieur. Chose qui ne se passe plus quand la bouteille est prise en glace...
Qu'il y ait du givre dessus c'est normal. Bon dans ton cas, c'est un peu trop. Ca veut dire qu'il y a quelque chose qui a mal fonctionné.
Il faut voir si en réglant le problème de dégivrage trop long (et mal fait ?) ça recommence.
Un cordon chauffant, pourquoi pas, mais il faudrait presque qu'il ne marche qu'en dessous de 3/4°C. Puis pas puissant, genre 15W/m.
 
 
   
 

J'ai isolé la bouteille sur ma PAC.
Je suis au Québec, elle fonctionne jusqu'à -10°c et la bouteille passe l'hiver dans la glace, je vois pas comment elle peut prendre des calories extérieur...
Je verrai ce que ça donne cet hiver.

re
je comptais mettre ça; http://www.befr.ebay.be/itm/111255 [...] EBIDX%3AIT
le soucis ,je ne vais faire que 9/10tours autour de la bouteille....
ou cela;  http://www.befr.ebay.be/itm/400771 [...] EBIDX%3AIT
qu'en pensez vous?

Tout simplement car le fluide frigorigène à l'intérieur est forcément à une température inférieure à la température extérieure à l'aspiration du compresseur  
Si la température du fluide est < à la température extérieur, tu prends des calories. C'est ce qui se passe dans l'échangeur situé juste avant justement.
Après j'ai pas dit que ça ne marchait plus avec la bouteille prise en glace, mais c'est mieux quand c'est pas le cas.

Tu connais ça mieux que moi j'en suis sur...
J'avais rien d'isolé dans ma PAC, hormis le compresseur, j'ai tout isolé avec de l'isolant pour tuyaux de plomberie, mais j'ai peut-être fait une erreur...
Ça serait quoi les choses à ne pas isolé?
Ou pris dans la glace je suis mieux de le laisser isolé?
Comment je pourrais améliorer le rendement? Avec un fils chauffant sur le réservoir comme proposé plus haut?

 
Il vaut mieux laisser tel que le constructeur l'a fait. Il n'y a rien d'optimisable sans toucher au circuit frigorifique. L'ajout du cordon chauffant, ça n'augmente pas la performance.
Concernant l'isolation, bah c'est clair que si rien n'était isolé, c'était bizarre ?! L'isolant vendu pour la plomberie est moins épais donc c'est sans doute un peu juste et il risque de geler. Tu connais l'épaisseur : 9, 13, 19mm ? C'est bien un isolant en sorte de mousse très molle de couleur noire ? c'est pas juste une sorte de polystyrène généralement gris ?
Et sinon, c'est le 1er hiver de ta PAC ?

 
C'est le cordon qu'il faut prendre. Il existe en 1m chez Hardeman.
Par contre, il vaudrait mieux un autorégulant. C'est un câble qui chauffe de plus en plus au fur et à mesure que la température descend grâce à un système de résistance intégrée. Par contre, je n'arrive pas à retrouver le matos qu'il faut à pas trop cher. Le câble n'a rien d'exceptionnel mais il te faut un embout et de la connectique qui va bien avec.
Si tu prends pas de l'autorégulant, bah il va chauffer tout le temps. Bon c'est pas la fin du monde mais dans ce cas, il faut prendre une plus petite puissance que 50W.

J'avais pris l'entrée de gamme, les gammes au dessus étaient isolé puis encore au dessus c'est avec un compresseur à 2 étages.
Je me suis dit que d'isolé les tuyaux et le réservoir aiderait, par contre j'ai pris de l'isolant basique (gris), pas le bien que tu parle, j'arrivais pas à en trouver au bon diamètre.
Ça m'a coûté 20$, donc je me dis que j'ai rien à perdre...
C'est une PAC air/air réversible qui fonctionne jusqu'à -12°c, en dessous c'est le chauffage au fioul qui prend le relais, mais vers -5°c elle commence à avoir du mal et dégivrer souvent.
Je cherche surtout à améliorer son rendement entre 0 et -12, qui est le gros de son utilisation, si sa prend une meilleure isolation ou une résistance additionnelle je suis pas contre.

Merci des conseils!

Non, pour le rendement, malheureusement, il n'y a rien à faire. Si vraiment elle a du mal, tu peux basculer sur la chaudièe fioul quelques degrés avant.
Quand une PAC degivre, elle ne fait rien d'autre, sous-entendu elle ne fait plus de chauffage. Et c'est dans cette phase là que ton rendement moyen chute le plus car tu depenses des kWh alors que tu ne chauffes rien.
Si ca revient trop souvent, autant basculer sur le fioul.  

 
Moi ca ne me choque pas forcement les 25 KW. Faut voir comment est faite l'Eau Chaude Sanitaire.  
 
Une PAC en remplacement d'une chaudière fioul avec des radiateurs existants même en haute température moi j'suis pas chaud, j'irai plus vers une chaudière granulé .... mais c'est un avis purement perso (je travail dans le chauffage, mais pas dans le résidentielle)  
 
Les PAC j'les conseille plus pour du neuf avec plancher chauffant et dans des régions pas trop froide.  

 
Je te rejoins sur la chaudière. Une PAC en HT, c'est vraiment pas le top énergétiquement. Sur le type, granulé ou pas, là je ne sais pas trop quoi penser. C'est pas trop ma spécialité le chauffage.
Trop de gens vendent la PAC comme l'eldorado mais en rénovation, avec l'investissement pour l'installer, c'est impossible à rentabiliser.
 
Sur du neuf, j'ai un copain qui a fait construire avec un plancher chauffant. Il a hésité entre le chauffer avec une PAC ou de l'électrique. On arrive sur des puissances tellement faibles avec la RT2012 qu'au final, il a préféré économiser le delta entre la PAC et l'élec pour le mettre dans l'isolation. Après 3 ans de feedback, il a une conso élec tellement basse maintenant que la PAC aurait été très dur à rentabiliser aussi.
 

re
depuis la scéance de dégivrage ,ça a l'air de fonctionner correctement ,il faut que je tombe sur un cycle de dégivrage pour voir le comportement,je vais commander un cordon chauffant chez hardeman ,et le raccorder sur la nappe du fond de bac,option grand froid...

Ok. Bonne idée le raccordement.

Le plancher chauffant électrique auto-régulant c'est un super produit, le problème c'est qu'en RT2012 ca passe quasiment jamais. Peut être dans le sud et encore j'ai un doute. Faut bien comprendre qu'un des buts de la RT2012 c'est de faire disparaître le chauffage à effet joule.

Salut a tous,
Ma clim bisplit (neuve) émet de très grosses vibrations quand le compresseur redémarre (la température est passée sous la consigne et il faut refaire du chaud), pendant 10 a 15s. Ca s'entend même sur les unités intérieures en résonnant dans les tuyaux.
Une fois ces 15 secondes passées, tout redevient normalement silencieux.

Cela vous semble normal? Je ne vois pas quel processus pourrait entrainer de telles vibrations dans un fonctionnement normal (vu la puissance, je ne vois que le compresseur pouvant etre a l'origine de cela); mais je n'ai pas d’expérience sur les bisplit.

 
Avec l'aide de quelqu'un à l'intérieur qui met en route, installe toi à côté de l'unité extérieure et regarde ce qui se passe. Et si besoin, n'hésite pas à démonter le châssis. Peut être que ce n'est pas grand chose. Regarde les plots anti-vibratiles en caoutchouc par exemple...

11 ans après avoir créé ce topic, je viens enfin de signer
Ce sera 3 mono :
2 FTXS20K/RXS20L3
1 FTXS35K/RXS35L3
Avec 3 modules wifi pour un peu moins de 5 000 € TTC posés.
L'installateur est celui qui m'a été conseillé par Daikin France.

 
Félicitations ! Il a fallu 448 pages pour te convaincre !    
 
Bon sinon ça va, tu n'as pas pris de risque avec ce matos. Tu as pris le pilotage wifi ? On est sur HFR quand même !

Oui bien sur le pilotage wifi sur les 3
 
J'étais convaincu depuis longtemps mais les choses ont fait que ce projet a toujours été repoussé !
 
C'est du bon matos alors ?

Oui c'est bien. Des mono-splits Daikin, y a pire comme matos

Je comprends pas comment un artisan peut sortir un prix pareil...

c'est pas cher, à la grosse t'as genre 3500 balles de matos, il va passer maxi 2 jours dessus. C'est quoi le module wifi ? Ça te permet de contrôler ton matos à distance c'est ca ?  
 
Un pote à poser les nouvelles consoles radiante de chez DAIKIN c'est pas mal du tout (vraiment aucun bruit et c'est tellement plus agréable comme mode de chauffe)