Reprise du message précédent :
Alors cette caractérisique max peut avoir été retenue pour la XM-L (mais donnant ~900 lumens):
3 A à 3,35v (~10 W).

Encore merci à vous deux
Je vois que la MKII va être encore plus puissante, plus autonome et plus petite !
Bref je vais l'attendre surtout qu'elle est annoncée pour ce mois-ci

Oui enfin ce "mois-ci", il vient à peine de commencer, sachant que zebralight a tendance à ne pas respecter les dates indiquées sur son site et a avoir une production inférieure à la demande.
 
Je préviens c'est tout    

Heuu t'est sur ??, parce que le plus bas que je connaisse ca doit etre 1000K (genre du fer rouge)
Une bougie c'est 2000K environ (on va pas chipoter)
Amha un zero a sauté la
 
Et meme en rajoutant le 0 a 5000K de 2500 a 5000 ca fait bcp qd meme (on passe d'un eclairage jaune a un presque blanc)
Pour info une lampe de maison floucompate JAUNE fait 2700k histoire de coller un repere
 
Sinon du meme avis que Math, j'y crois pas a la resistance sur des puissances pareil (ca se fait pô)
J'espere franchement qu'il y a un driver.
 
Merci pour la tof de la LED au fait c'est (tres) interessant.
 
@Math:  
"...Il te faut une Nichia 219 alors, regarde cette teinte .."
Oui mais:
Pas sur Piles/accus (ou j'suis beu, j'ai pas vu )
Pas de reflecteur lisse (c'est plutot pour flooder la nichia enfin en partie on dira)
Pas de faisceau reglable (*)
(*) J'y tiens lorsque j'ai la tete dans un faux plaf tres grand/long a (essayer de) suivre un cable

J'avais fait sauté un "0" il faut lire "5000K"
La doc est ici:
http://www.cree.com/led-components [...] ampXML.pdf

Résistance ou "driver" le principe de la dissipation thermique est le même (seuls les régulateurs à découpage n'en n'usent pas).

De toute façon j'en ai pas besoin c'est juste que j'ai choppé le virus et que j'en veux une nouvelle
Bref le plus tard elle sort le mieux ça sera pour mes finances

toto925: Justement c'est du decoupage (Soit un Ci qui pilote un totor et une self et une ou plusieurs diodes, soit plusieurs totors la self encore et une diode)
Meme sur celle que j'ai acheté a 3 Euros c'est déja du decoupage.
 
Enfin c'est ca un "driver" ou "PWM" la definition (la c'est peut etre moi qui me gourre ?)
 
Un truc facile pour le savoir (sans demonter), lorsque tu colle l'amperemetre, tu colle un poste radio FM a cote, pfuiiooouuu avec le fil de l'amperemetre qui sert d'antenne, ca te brouille toute la reception FM
Apres ca depends sa frequence, tu peut essayer des grandes ondes a plus haut...

@toto925: Merci pour la doc
 
J'ai regardé vit fait, les leds font déja pas la meme taille, ma cree c'est 3mm et la tienne 5mm.
L'angle aurait pu etre compatible (dommage), la conso en tirant pas dessus aussi
 
J'ai pas trouvé a quelle page on passe de 2600k a 5000K, j'ai juste trouvé ceci
•  Typical CRI for Cool White (5000 K – 8300 K CCT) is 65.
•  Typical CRI for Neutral White (3700 K – 5000 K CCT) is 75.
•  Typical CRI for Warm White (2600 K – 3700 K CCT) is 80.
 
Si tu peut m'eclairer un peu sur ce coup la c'est pas de refus.
(quelle page ?)

•  Nichia 219: Neutral White (4500 K) avec IRC de 92

@Lermite:  
"•  Nichia 219: Neutral White (4500 K) avec IRC de 92"
Merci
Effectivement ca se rapproche de la mienne en termes de taille.
 
Le Pdf est pas tres simple, si j'ai bien compris (pas sur)
Elle fait 87 Lumens a 350mA de base
 
C'est moins performant que la mienne XPE-R2 qui fait 114 Lms a 350mA
pour du 4000K a 5300K
Si j'ai bien compris les 2 Docs

Pourrais-tu, s'il te plait, me donner la référence du driver à découpage dont tu me parles, ainsi que site le où le trouver.

Pour la doc, il doit y avoir confusion, je n'indiquais que celle qui semble correspondre à la Led de la torche Aldi (XM-L) pour  laquelle il existe plusieurs modèles avec des températures de couleur différentes: de min. 5000K (Cool White) à min. 2600K (90-CRI White).

@toto925
Le driver est souvent fourni avec le module led (ou vendu en kit separement), chaque module est en géneral adapté a chaque ref de led
 
Tu ne peut pas mettre un driver X avec une LED Y  
 
OU avoir Bcp de chances
 
Ou avoir reflechi au truc avant en sous alimentant par exemple la led Y.  
 
Parce que si le Driver X est prevu pour debiter plus que la Led Y, ca va faire "Paf" !
 
Regarde sur le site de Lermite par exemple.
Tu a des module P60 integres:
"...Un module comprend le circuit de régulation, deux ressorts, la led, le réflecteur et la pièce en laiton qui sert de support à l'ensemble."
 
Ou dans les versions completes (par exemple):
http://www.puissanceled.com/Mini_Speciale_v2_XP-G2
Il te donne meme la frequence du module
"PWM (...):  4600 Hz"
 
 
je tenterai de te prendre ce soir en photo celui de ma Lampe led Lidl a 3€, il est tres simple a demonter (2 Vis) et on voit tres bien le circuit du module a decoupage, les transi, la self & sa ferrite, contrairement a celui de la grosse lampe ou faut declipser, (bref le bins) pour y acceder.
 
"Pour la doc, il doit y avoir confusion, je n'indiquais que celle qui semble correspondre à la Led de la torche Aldi (XM-L) pour  laquelle il existe plusieurs modèles avec des températures de couleur différentes: de min. 5000K (Cool White) à min. 2600K (90-CRI White)"
Alors Max c'est 8300k dans ta doc pour celle a  5000K par exemple, pour etayer
 
Ok, oui comme la led de la Lidl qui est declinée en differentes temperatures.
C'est pour ca que je ne comprenais pas.
(J'etais honteusement parti sur la variation de K en fonction de la charge de la Led, comme par exemple: Neutral White 3700 K  a 5000 K qui varie dans cette plage en fonction de la "charge" ou de "P" sur la lampe, enfin ce que je suppose en lisant le tableau)

Le module dont tu me parles, ressemble-t'il à ceci ?:

J'ai un peu de mal à imaginer passer 1 A/3v, même à quelques dizaines de KHz, dans de telles capas ?
J'avais construit ce genre de convertisseur, il y a longtemps, pour transformer 1,5V en 4v (effet de surtension sur un bobinage accordé) mais je ne dépassais pas 1W avec 80% de rendement et j'avais réduit les capas en utilisant une fréquence de 2 ou 300kz.
J'ai hâte de tester un tel circuit !

Oui c'est bien ça.
Par contre si tu compares ces modèles avec un indice CRI comparable, c'est à dire la Nichia 219 high CRI avec une Cree XP-E high CRI, c'est la Nichia qui a un meilleur rendement.
Valeurs pour les Cree XP-E high CRI (indice Ra = 90):

 
Pour obtenir une LED high CRI à partir de la même couche émettrice (utilisée pour le cool white, neutral white, warm white) les fabricants ajoutent des photophores pour enrichir le spectre lumineux, ces photophores diminuent la puissance du flux lumineux et font donc baisser le rendement par comparaison à une LED ayant un indice IRC (CRI) moins élevé.
Par conséquent, il n'est pas très étonnant que ton XP-E.R2 neutral white, avec in indice IRC tournant autour de 75, ait un meilleur rendement que la Nichia. Mais compte tenu de ses spécificités, la Nichia 219 est une très bonne LED. Perso, c'est de loin celle que je préfère.

XM-L, ça me disait quelque chose, mais je crois que c'est ça:

Comment pourrais-je mesurer la conso ? J'ai bien un multimètre mais je prends les mesures où ?

A moins de disposer d'un ampèremètre avec une très faible résistance interne, il faut ruser.
Il suffit de prendre une résistance de très faible valeur (0,1 ohm par exemple...ou moins, c'est encore mieux mais difficile à trouver) que l'on place en série avec les piles.
On mesure la tension aux bornes de cette résistance et l'on déduit l'ampérage par la loi d'ohm: Volts=Ohms x Ampères (dite U=RxI).
Cette équation pouvant se traduire par Ampères=Volts/Ohms.

Ainsi, pour une résistance de 0,1 ohm: Ampères=10 fois le voltage relevé sur le voltmètre (Ampères=VOLTS/0,1 -> Ampères=VOLTS x 10).
Par exemple, si l'on y relève une tension de 0,083v, cela indique une consommation de 0,83 A.
Si tu n'as pas de résistance sous la main et que tu disposes d'un multimètre calibré pour mesurer 0,1 ohm, tu peux remplacer la résistance par un fil conducteur coupé à cette valeur.

Pour obtenir la puissance consommée (en Watts) par la torche (pas seulement par la Led), il faudra relever la tension aux bornes des piles (Led allumée) et la multiplier par l'ampérage relevé (P=UxI).
Avec l'exemple précédent, si la tension était de 2,9v, cela indiquerait que la torche consomme 2,407 W (2,9v x 0,83 A).
Attention cette consommation peut varier beaucoup en fonction de la fraicheur des piles (tension et ampérage seront différents).

Attention toutefois à un détail:
Le véritable rendement se calcule à partir de la puissance, ce qui donne dans le cas d'une led des lm/W et pas des lm/A.
 
Se baser sur le courant seul est trompeur car en l'occurrence, la Nichia a une tension particulièrement élevée, nettement plus élevé que celle d'une XP-E ou XP-G à courant égal.
 
Outre l'influence sur le rendement, ça rend plus difficile l'obtention d'une bonne régulation car si, dans le cas d'un seul accu Li-ion, un buck suffit généralement pour une XP-x, la 219 nécessite un buck/boost parce qu'avec un simple buck, même à seulement 700 mA, la régulation s'apparente à du direct drive avec une puissance maximale largement inférieure à celle de la XP-x.
 
En clair avec une 219 et un seul accu, un buck n'a rien à réguler puisque la tension de l'accu est toujours inférieure à celle qu'aurait la led si elle consommait le courant désiré, d'où un courant réel inférieur et qui chute avec la tension de l'accu.
 

@Lermite:
Maintenant que j'ai appris que des drivers fonctionnaient par découpage, je pensais qu'ils étaient capables de relever la tension ?
Comment font les torches n'utilisant qu'une seule pile AA ? Je ne crois pas qu'il existe de Led blanche capable de fonctionner sous 1,5v...

Certains en sont capables, pas tous. C'est ce que l'on entend par "boost": la capacité à réguler en élevant la tension, en opposition ou en complément du "buck" qui désigne la capacité à réguler en abaissant la tension.

Elle utilisent des boost, tout simplement.

Merci pour ces infos.
N'y a-t’il pas d'autres dénominations pour ce que tu nommes "boost". J'ai cherché chez le fournisseur Ledrise et je n'ai rien trouvé.
Je cherche depuis longtemps ce type de circuit manufacturé. Saurais-tu où je peux en trouver (un point milieu à 0v ou une double sortie serait la cerise).
J'avais, de par le passé, réalisé ce type de circuit (non référencé sur le courant mais sur la tension) pour alimenter avec une seule petite pile des prothèses auditives qui demandaient plusieurs volts de sortie sur 16 ohms. J'obtenais des rendements de 85%.
Aurais-tu calculé le rendement de ces boosts utilisés pour les torches ?
Je me demande quelle geule a la sortie, à l'oscillo ?

S'il n'est pas précisé boost et/ou buck, il faut se référer aux plages de tension en entrée et sortie.
Si toutes les tensions ne sont pas données non plus et qu'on ne les trouve pas ailleurs (sur un autre site), c'est au petit bonheur la chance.

oui ca ressemble a cela (sauf que sur le tien je voit pas la self, peut etre l'autre coté de la photo ?)
ou alors la c'est juste du decoupage hf (sans elevation possible)
bref le C.I. est un driver/comparateur qui drive les totors "hachent" a haute frequence le courant et le regulent.
 
Si tu n'a pas de self, le pb c'est que tu ne peut pas remonter une tension lorsque la tension est basse.
 
Si par exemple les 3 piles font plus que 1,0v tu n'aura au mieux que 3,0v (avec tes 3 Piles) moins la resistance du transi (0,6v)
Ou du mosfet 0,1 ou 0,2v etc...suivant le type de composants de puisance au bout, bref ca ira plus.
 
Avantages: Ca doit avoir encore un meilleur rendement ? (supposition ici)
 
Edit: j'avais pas encore lu la reponse de Lermite au moment ou je t'ai repondu mais c'est bien ca.
Des "alims a decoupage" enfin on dira montages plutot (ca me plait mieux) de type Buck et Bost ou d'une autre derivée
(regarde le Wiki pour la liste), ici on dit driver ou Pwm alors j'emploie le meme terme.
 
"Je me demande quelle geule a la sortie, à l'oscillo ?"
C'est du brut de fonderie
Pour de l'audio, watchouille, t'a interet a filtrer plus que méchament pour reduire le bruit,  
et aussi faire gaffe aux harmoniques (fourrier), parce que ca degueule jusqu'en Radio FM !!
Enfin celui de ma grosse lidl fait ca.
 
Ps vu que tu voit a quoi ca ressemble, tu souhaites toujours une photo ?.

@Borisravel
Surtout pas de ce coté la !
La mesure de courant se prends au cul de la lampe (a l'endroit ou tu insere les piles)
Par exemple tu mets une pointe de contact sur la partie metallique du moins de ta pile, et le fil du plus de ton amperemetre va sur le corps metallique de l'accus.
Bref l'amperemetre et ses 2 fils remplacent le bouchon arrierre equipé du ressort qui se visse sur ta lampe.

 
http://www.puissanceled.com/C8_speciale_high_CRI
 
Et pour les faisceaux réglables : http://www.puissanceled.com/Inconv [...] u_reglable

Oui, volontier, ou tout au moins de la self car je ne sais pas à quoi elle peut ressembler (enrobée comme une self de choque, blindée comme un transfo radio MF ???).
Merci pour ta proposition.

Banalam:
Merci Bcp pour l'explication des photophores, j'etais parti a penser que c'etait en fonction de la frequence et des materiaux.
Je pensait tout faux
Grace a toi, j'ai compris déja cette partie.
Pour la comparaison oui, mais j'ai comparé ma XPE-R2 en blanc chaud, je penses (a vue de pif vu que les 2 font 114 lms)
que c'est la Outdoor White qui est dessus (de 4000K a 5300k) en version R2 a 114 Lms
 
Pour la Nichia 90 CRI White 2600K ou 3200K c'est l'inverse du ressenti Bleu des 8000k, la c'est l'inverse j'ai peur que ca soit vraiment trop "jaune"
Je cherche du "a peu pres blanc"
 
 
Lermite: Merci aussi (comme a Banalam)
Avec toi je vais direct au but.
Deja merci pour la difference de tension en fonction des Nichia/Cree (donc avec I et U forcement P).
Si le PWM est bien construit (et programmé) il y a de tres fortes chances qu'il soit equipé d'une protection v Max
ca ira forcement pas, ou pire ca risque de degager la shotty qui est derrierre ou le transi qui joue le role de sécurité de "L",
ou ca va s'écrouler en rendement car on sort de la "limite" de fonctionnement du montage (vMAX au lieu de vEFF)
 bref pas glop  
T'est dans le vrai.
 
Merci a vous deux
 
@Math: oui oui je sait je te rassurre.
J'avais pesé justement le pour et le contre (pour mon utilisation)
D'ailleurs l'exemple nommé:
"Le faisceau réglé étroit porte très loin, mais il n'éclaire qu'une petite surface et absolument plus à courte distance:"
est la carrement "extreme" car on voit la PHOTO de la LED dans l'herbe (comme avec ma loupe hier d'ailleurs)
ca faisait ca comme renvoi le carré blanc
Mais l'exemple est tres explicite

As-tu vu le beamshot de la C8 spéciale high CRI ? Je trouve la teinte tout simplement parfaite

Toto:
Je te mets les 2 photos du module.
La vue "générale"

 
La Self/Tore

 
@Math
C'est vrai que ca a l'air bien

Non, ces valeurs (celles du tableau) sont pour les Cree XP-E high CRI. La nichia 219 est plus neutre.

@banalam:
Merci
tu a raison, je suis un beu
 
J'ai recherche dans la doc Pdf de la nichia cette fois:
Nichia NVSL219A-H1-E.pdf
 
J'ai pas trouvé la temperature (la doc est imbitable ou indigeste)
 
Grace a la photo du lien de Math, j'ai reussi a me rendre compte que c'est un blanc bien neutre.

C'est pas cher, je sais pas ce que ça donne, ça m'intrigue
http://dx.com/p/hid-35y-rechargeab [...] ver-177808

Merci Jpettebubu pour tes 2 photos.
Cela m’a "boosté" pour démonter ma "Aldi's torch", en comprenant où je devais chercher le module ou la résistance !

J'ai donc démonté avec une paire de petits cruciformes introduits dans des trous excentrés
(sauf la 1ère bague, celle de la "loupe", qui se démonte par "frottement" ).

Mauvaise nouvelle:
pas de réflecteur miroir, un simple fond blanc (très légèrement conique) et optique en plastique.

Et puis... bonne nouvelle, il y a un petit circuit imprimé avec composants cms !
(photo à venir)
Il comporte 1 circuit intégré à 6 pattes non identifié (LM3405 ?), 1 petit chip à 4  pattes (diodes ?), 1 gros chip 2 pattes (condo ?), divers petits cms et un anneau ferrite de 13mm avec une quarantaine de spires inégalement bobinées (comme l'antiparasite d'un variateur de lumière, en plus petit).
Maintenant que vous m'avez initié aux "buck" et "boost", il me semble qu'il s'agit d'un circuit buck.

Merci à vous.
Adieu alcalines ! Vive les accus !

P.S. Je n'ai toujours pas trouvé, sur internet, de fournisseur de modules boost de taille comparable à celui des photos.

"Module" désigne l'ensemble suivant:
 - driver (circuit de régulation)
 - led
 - heatsink (la pièce sur laquelle sont monté la led et le driver)
 - réflecteur
 
Le "pill" est la même chose mais sans le réflecteur.
 
"Module" ne désigne en tout cas pas le seul circuit de régulation.
 
Quant à l'absence de réflecteur sur ta lampe, elle est tout à fait normale car il n'y en a jamais avec une lentille asphérique puisque c'est elle qui se charge de focaliser le faisceau, et une première focalisation en amont ne donnerait rien de bon.

Le module comparable à celui des photos (juste avant).

Photo du driver de la lampe Aldi 10 W/450 Lumens

Il ne semble y avoir aucune grosse capa ???

Salut,
je viens de recevoir une Nitecore Sens AA en remplacement ma Nitecore EZ AA que j'ai perdu ( )
 
Et ben je suis déçu    
Quand on l'éteint, on sent la pile bouger a l'intérieur.
Ça donne vraiment pas une sensation de qualité.
C'est normal à votre avis ? Il y en a d'autre qui ont ce modèle ?

Il est normal qu'il y ait un minimum de jeu entre une lampe et son accu car les dimensions des accus varient, d'un modèle à l'autre mais aussi d'un exemplaire à l'autre, et ce jeu est le seul moyen pour une lampe de rester compatible avec tous les accus.
 
Lorsque le jeu latéral est trop important, on peut ajouter une feuille de papier enroulée après l'avoir soigneusement découpée aux bonnes dimensions, pour faire un ou plusieurs tours, en fonction de l'épaisseur nécessaire.
A noter qu'il est préférable qu'un accu ait un peu de jeu car il peut gonfler lorsqu'il est sollicité. Sans aucun jeu, il peut être amené à dégazer.
 
Si le jeu est en longueur, c'est qu'il doit manquer un ressort d'un côté (remplacé par un contact statique). La solution peut être de remplacer le ressort existant par un plus long ou plus raide, ou de monter un deuxième ressort selon ce que permet de la conception d'origine.

La Nichia 219 SW45 est donnée à 4500°K.
Une source fiable pour l'avoir au détail:
http://illuminationsupply.com/nichia-leds-c-39.html
 
Sinon pour les torches au format P60/D26, il y a des modules Malkoff intégrant la Nichia 219, chers mais d'excellente qualité:
http://illuminationsupply.com/nich [...] -c-40.html
 
Comparaison des teintes de différents modules Malkoff, le module à base de Nichia 219 est le 3ème à partir de la gauche.
 

(From left: P60L, M61HCRI, M61 219, M61)

Bien sur que tu n'a PAS de GROSSE CAPAcitée (Capa=Condensateurs pour ceux qui comprendraient pas la phrase).
 
Toi tu n'a pas été voir sur le Wiki comme je t'ai dit l'autre jour, c'est pas bien ca , on t'enleve 1 point sur ton permis
"Topic lampes" (Bon je rigoles bien sur )
 
Mais n'empeches que si tu y avait été, tu aurai compris que c'est la self (a gauche sur ta photo) qui joue le "role de capacité" (je simplifie la) dans un circuit Buck/boost (et leurs dérivés)
 
Les montages avec 2 capas commutés de type Serie/Parrallele (Doubleurs en continu), ca te prendraient trop de place.
(Je penses que tu te refere a ca ?)
 
Merci bien sur pour le detail (liste composants) et la photo.
 
Meme avis que Lermite pour la Loupe devant.
 
"Adieu alcalines ! Vivent les accus !"
Vu ce que la lampe consomme "théoriquement", t'a plutot interret
 
Et faire tres gaffe AUSSI a la fin (lorsqu'ils sont presques vides), oublie pas que:
avec une en "charge legere"c'est 0,9v MIN par accus (Sauf ni-CD si tu en a ou c'est 0,6v)
Si la charge est caustaud (Genre 2 ou 3 A) la faut tout stopper a 1,0v voir 1,05v
 
"... et optique en plastique...."
Alors ca, c'est pas terrible, les plastiques (sauf ceux de tres haute qualité, donc supers chers), sont tres
statiques (rammasse pourssierre), sensible aux rayures, en plus toi c'est une loupe, ca cree des ACs
(abberations chromatique, ou Franges Jaunes/Rouges / Bleues violettes), et le pompon, l'echange thermique est moins bon
(le plastique isole plus, certain !)
 
Sur la Lidl (ou c'etait pas une loupe mais un verre plat) pareil, ils m'avaient collé un plastoc de "beep"
J'ai remplacé ca par un vrai verre optique, que du bonheur.
 
 
 
@banalam:
Gros merci pour la compaison, c'est tres clair et aussi pour la temp.
 
Je penses ET a vue de nez (j'ai pas mesuré avec une sonde de temp genre x-rite) que la temperature de ma
grosse lidl est pas loin de la 3eme a partir de la gauche.
 
Pour infos le Module PWM pris hier a été eclairé avec et je n'ai pas touché a la BDB sur le nikon.
T'a un bon repere sur le texte blanc et l'irc avec les Verts du Ci les Rouges (cables) et les bleus
 
Celle frontale (avec les 7 Leds) mise l'autre jour est presque comme la bleue, enfin un peu moins mais dans l'idée.
Et la petite Lidl (celle du module PWM postée ci dessus) est entre la bleue et la blanche pour situer.
 
Edit: Pour les modules, ca va pas etre possible, la taille des optiques des modules sont bien trop petites par rapport a la tete  
de la mienne

Pas d'accord
 
Bizarre que tu dises ça d'ailleurs (cf topic accus). Pour moi on peut descendre à 0,9-0,8V voire un peu moins sous forte charge...

"Bizarre que tu dises ça d'ailleurs"
Oui...sauf que tu oublie que il y a 3 en serie dans sa lampe.
(et pas UN accu)
 
Ca veut dire qu'il faudrait qu'il ai 3 accus exactement pareil au mAh pres pour jouer a ca, chose que toi tu sait bien impossible (sauf chez nous sur certains fondus dont moi, toi, qui appairent les packs).
 
C'est bien pour ca que je Fixe la limite comme ca (avec 3 accus) et pas avec UN accus OU un pack equilibré
Sinon il risque d'en "renverser" un a la fin