Reprise du message précédent :
Ou avec une lime, ou une scie à métaux.

Marteau/burin tu coupe ca en un coup (je suis pas maçon pas taper   )

Salut, je reviens de chez castorama et je n'ai pas trouvé mon bonheur.
 
Je suis à la recherche d'une planche de bois :
- soit en mdf mélaminé/stratifié imitation bois (genre comme ça)
- soit en bois massif (genre comme ça ce serait parfait) mais j'ai l'impression que ça se trouve pas dans les magasin habituels
 
Je cherche pas une planche énorme, genre 80cm x 13cm x 1cm.
Si vous connaissez un site web ou un magasin qui fait de la découpe à l'unité et qui a du choix en RP ?
 
 
C'est pour faire un panneau déco avec un petit texte peint sur le devant.

Merci beaucoup pour vos idées et soutiens moral !
j'ai enfin réussi a couper ce cable torsadé, mais v'la les outils :  

 
et 45 mn de taf !  
Les voleurs on presque du mérite    
 
Jamais vu un cas de figure similaire avec un antivol vous ?  
merci  

A mon avis le câble aurai du être mis dans la boucle de l'anneau et non des clés. L'ouvrier qui a conditionné le tout s'est planté  

Forcément, avec des outils pas adaptés, tu ne vas pas aller bien loin à part démolir les lames de tes sécateurs qui ne couperont pas un câble de cette nature à moins d'y passer une plombe. La pince coupante noire n'a pas l'air bien coupante non plus .

 
Un peu cher mais ultra pratique !
 
http://www.laboutiquedubois.com/
 

Bon.

J'ai un ragréage a faire sur 1-2 cm.

La pièce comprend une partie en dalle béton, une partie en plancher bois, le tout recouvert de plusieurs couche des sols souples PVC bien adhérant. Ca bouge pas.

J'ai (récup a droite a gauche) :

- 15 sac de Parex 188 fibré
- De la bande résiliante périphérique
- Du primer epoxy
- Malaxeur, platoir flamand etc.

Le Parex 188 fibré est pas donné pour aller sur un sol souple PVC ni sur un plancher

Mais bon, il est fibré, donné pour des épaisseurs assez conséquentes, et au prix du sac, j'ai pas du tout envi d'approvisionner un autre produit.

Méthodologie :

- Application du primer ( pas trop un soucis, le support est non-poreux)
- Cartographie des points d'altitude du sol au niveau laser
- Mise en place de piges de niveau (concrètement, tiges de 3 mm plantés dans le sol et arasés à la hauteur finie)
- Application du produit avec un pote qui malaxe et un pote qui aide a répandre.

Au niveau consommation, c'est l'inconnu, je sais d'expérience que les quantités utilisés sont généralement moindres que la conso moyenne indiqué sur la fiche technique.

Voila  

Ton sol est "isostatique" ?
 
Non parce que sinon, le ragro de 1cm, il va pas aimer.
 
Après, selon ce que tu mets dessus, osef.

 
Si tu as un petit budget, pars plutôt sur cette machine : http://www.amazon.fr/Bosch-Scie-ci [...] 0001D1Q0Y/

Ouais, ça bouge pas.

Le 188 c'est entre un produit qui peut aller à l'extérieur, entre la chape mince et le ragro. Ca prend 40 mm en 1 passe et c'est fibré... Donc un peu plus balèze qu'un simple P3.

Parquet strat... Donc OSEF si ça fissure superficiellement.

Voilà, ben go !
 
Puis feed, photos, toussa toussa

 
Je flippe quand même   J'aime pas faire les ragro, surtout que celui-là est pas forcement autonivelant.  
 
Je post pour me donner du courage  

Salut  
 
Question noob : peut-on faire des rainures dans du béton cellulaire avec une défonceuse ?
 
Je compte faire un meuble en cette matière et mettre des portes coulissantes en agglo.
Je pensais faire des pièces rainurées en haut et en bas des portes tout simplement. C'est faisable ?
 
Il faudra bien sûr une finition assez propre pour que ça coulisse bien => des idées ?

Oui c'est faisable, c'est juste que tu flingue la fraise mais bon.

Sinon, c'est pas mieux d'encastrer un U en alu dans la rainure ?

Sinon, c'est pas mieux de pas faire des meubles en siporex ?  

Bonne idée pour le u en alu, merci  
 
Pour ce qui est de l'utilisation du siporex, ama c'est le plus simple à travailler pour mon projet (séparation cuisine/salon > un genre de bar avec plan de travail coté cuisine.)

Je n'y ai pas retouché encore. Je vous tiens au jus
 
J'en profite pour une question. Si de l'eau suinte depuis la base d'une tête de robinet d'arrêt comme c'est le cas ici (image cliquable) :
 

 
Ca peut être dû à un serrage insuffisant à la clé à molette de la nouvelle tête de robinet sur la base du robinet ? Ou uniquement provenir du joint ?  
Parce que la tête de robinet et le joint sont neufs et ça n'a pas fui pendant huit jours depuis l'installation. L'eau suinte à travers la pâte blanche. C'est un robinet d'eau chaude. Merci

J'ai utilisé du sipo pour mon meuble de sdb. J'ai pas du tout aimé le matériau. C'est friable, fragile, si tu visses dedans les vis prennent du jeu et les chevilles spéciales sont difficilement trouvables (pas testées). La surface est pas utilisable en l'état, il faut enduire. Son seul avantage c'est sa légèreté et la facilité de coupe (avec une égoïne) mais à refaire je ferai en placo

 
Pour la friabilité, je pense mettre des cornières dans les angles les plus exposés.
Et pour les chevilles, je ne compte pas en utiliser. Je prévoirai des taquets en métal lors du montage pour mettre des étagères.
 
Tu as utilisé quoi pour faire la finition ?

Salut,
 
j'espère être sur le bon topic.
 
J'ai une petite modif' à faire sur une installation electrique.
 
Schéma:
 

 
Le trait vert représente un câble électrique dans une goulotte (accessible donc) qui allume un néon (en jaune au dessus du meuble haut), via un interrupteur (qui est placé assez loin, sur un autre mur).
 
Je souhaite ajouter un éclairage sous le meuble haut.
Ma question: Comment faire un montage propre et safe?
J'imagine qu'il y a mieux que de mettre un domino au niveau de la goulotte et d'ajouter des fils (en rouge sur l'image) pour alimenter le nouveau néon?
L'idéal est de faire simple et à moindre cout.
Merci

 
Mauvaise idée à mon avis: la rainure ne fera pas long feu, même avec des cornières en alu.
 
De plus tu vas flinguer non seulement la fraise, mais la défonceuse.

 
de l'enduit GDX qui me restait du placo / ponçage / peinture

Ayé la canalisation dans ma cuisine est débouchée ! Le bouchon était situé après le coude sur le tronçon de tuyau bien en ligne droite.
Bah il ne me reste plus qu'à régler ce petit suintement de robinet d'arrêt et ce sera tout bon ! Ça me parait bizarre qu'un joint vieux de 8 jours montre déjà des signes de faiblesse.

Joint mal posé ou inadapté

Oui, serrage insuffisant, portée de joint sale ou joint pas posé comme il faut notamment. On voit des fibres et la pâte à joint, c'est monté à la filasse visiblement, donc peut-être pas mis assez ou pas correctement.
Les cycles de dilatation peuvent aussi entrer en jeu et faire apparaitre le problème ensuite.

Ouf . T'as continué au furet ou déboucheurs ?

Non, scellé au MAP ça tiendra, faut voir comment il fait le linteau et comment il pose les portes. C'est juste que bon, le bar en siporex, bon... Voila quoi  

Sinon il y a le fermacell aussi qui est bien pour faire des trucs un peu plus complexe que des pans de mur.
Avec la colle et des vis cela permet de faire des choses plus complexe que le placo. Tout enduit ça fait des surfaces bien nettes, rigides et très dures.

 
avec les vents et le volet mal attaché, le gond s'est fait la mal et le volet est en vrac  
 


 
Qu'est ce que vous me conseillez pour sceller le gond dans le mur ?  chimique ?  
 
amis hfriens bricolos

Pourquoi et que me conseillerais-tu ?

 
C'est quoi comme mur ?

 
Pas de boutique physique en RP pour aller voir sur place, par contre y'a un sacré choix, merci du tuyau !

mur en pierre

Oue, donc scellement chimique OK
 
bien nettoyer le trou existant .... et roule

Et pourquoi ne pas simplement remettre une nouvelle cheville métal à expansion pour charge lourde comme c'était le cas ? Le trou ne devrait pas avoir souffert vu que c'est de la pierre.

le trou est manifestement trop grand pour la cheville, raison pour laquelle elle s'est descellée au moindre effort. Cheville à scellement chimique conseillé.

Toutes les chevilles ne proposent pas la même expansion et la même accroche. Ce n'est pas parce que l'ancienne ne tient plus qu'une nouvelle ne tiendra pas correctement. Avec ce genre de douille, on peut presque serrer sans retenue (faut pas casser la vis quand même ) pour tirer le cône d'expansion au maximum, il y a encore un peu de marge sur l'ancienne.

mouais... sur la première photo, la cheville métallique semble être bien ouverte, mais pourtant elle est sortie de son trou. Il devait avoir un beau jeu avant même que la cheville ne soit sortie. Perso, je mettrais une cheville à scellement chimique.

Bon j'ai fait une rapide mesure de la planéité de la pièce, j'ai quand même 2 cm a rattraper par endroit

Du coup j'ai pas assez de sacs de produit.

Sac a 40€ quand même, donc fait chier d'en acheter pour un résultat pas garanti.

Je me demande si je vais pas passer en chape sèche granulés fermacell + OSB par dessus, au moins c'est léger et on peut de reprendre en cas de plantage dans la mise en oeuvre.

 
L'avantage du scellement chimique c'est qu'il a pas à s'emmerder : un coup de soufflette, un coup de chimique, et il recolle la même cheville.
 
Alors qu'avec une autre cheville, il y a toujours la possibilité d'un décalage de quelques millimètres par rapport à l'ancienne position qui foire compl_tement la position du volet.

historiquement, oui, il y avait du jeu, on a eu la maison comme ca, je ne sais pas si ca vient du fait de mal accrocher les volets et qu'ils claquent et provoquent le jeu ou si le trou est trop gros.
Ce qui est sur c'est que la cheville est morte, reste à savoir si la même arrivera à crocheter suffisamment le trou un poil plus large que la cheville actuelle ( j'en doute pour le coup )
Je pars sur la chimique pour le coup en tentant de récupérer la cheville actuelle

Je sais pas si c'est passé : le perfo 1500 w est de retour chez Lidl le 23.