Reprise du message précédent :

 
Et ne pas hésiter a trouver une petite boutique pour faire de l'affutage.

Je ne savais pas que ca se réafutait    
 
Qd je parlais de plusieurs lames c'etait plus par rapport aux différents matériaux à couper (pvc, bois dur etc)

 
Disons que tant que c'est pas pour faire de l’ébénisterie d'art ( ) ça supporte très bien quelques petits affutages.

C'est ce que je faisais jusqu'a ce que le grand père qui affutait par chez moi prenne sa retraite et que ses successeurs augmentent drastiquement les tarifs  

Du coup j'ai pris une affuteuse correct et à 20-25€ l'affutage de lame circulaire, c'est vite amortit (enfin sur 5-6 ans quand même, pour moi)

http://www.ebay.de/itm/Holzmann-Kr [...] 56676f646d

J'ai aussi une copie de touret Tomek et du coup, je suis autonome pour un peu près tout maintenant.

 
Merci à tous pour vos réponses    
Je connais ces cales, j'en ai. sauf que rien que pour relever la lambourde trop basse de 6mm, il me faut un sachet à 20€, et après avoir lu les sites "pro" en principe on met ces cales sous les lambourdes (ce que tu sembles confirmer). Faire un château de cartes pour chaque lame ça ne me paraît pas être une bonne pratique.

Rebonjour, je reviens vers vous avec quelques questions, je vais certainement aller acheter le matériel aujourd'hui pour mon stratifié. Si je récapitule les étapes :
 
- Nettoyer le sol
 
- décoller les plinthes ==> à faire avec un tournevis plat  
Aurais-je à faire des retouches de peintures après ça? ou d'enduits ou alors je peux recoller direct? Ça dépends de l'état du mur j'imagine... Pour recoller, j'ai vu des colles en tube comme pour les joints, c'est suffisant?
 
- Mettre la sous-couche ==> faut que je la fixe au sol un minimum? Sinon pendant la pose, ça va être chiant, nan?
 
- poser le parquet en commençant par le mur le plus long
Je les pose le long de ce mur ou perpendiculaire? Le vendeur m'a dit qu'il fallait que les lames soient perpendiculaires à la fenêtre mais si je pose comme ça, les coupes sur les bords vont être plus compliquées à faire, nan? Je rappelle que je suis un sacré débutant en bricolage de toutes sortes.
Un petit schéma paint pour illustrer :

 
Admirez le talent    
 
Pour la coupe, j'ai lu de tout et son contraire ici, massicot, scie sauteuse, scie égoïne. Jpense essayer tout de même avec une scie égoïne dans un premier temps et aller voir un voisin si j'en chie trop pour lui demander sa scie sauteuse. (j'achèterais les lames avant). Dans le cas d'une pose parallèle à la fenêtre, les coupes me semblent assez simple à faire.
 
- Recollez les plinthes
 
- attendre 48h avant de se servir de la pièce?
 
 
D'autres choses que j'oublie?  
 
Désolé pour les questions si basiques, jveux pas faire de conneries et merci    

- Décoller les plinthes : si les nouvelles sont de taille équivalent ou plus grande, osef du mur derrière. bref faut que ca soit propre au dessus. Colle en tube suffit. J'ai collé les miennes au niclou.

- sous-couche. Dalle ou rouleau, pas besoin de la fixer. Quand tu vas poser ta 1ere rangée (ou les 2 premières) elle va tenir toute seule. J'ai posé les deux, sans fixation.

- pose parquet : le choix se fait en fonction de ta pièce (porte, fenêtre, etc). Ca depend quel aspect tu veux lui donner. J'ai posé toujours dans le sens de la lumière.

- pas besoin attendre 48h. le nicou prend en 20 min ^^

GL

Salut les bricolos
 
J'ai une question sur du collage de placo.
 
J'ai un mur qui a été tres humide suite pb de toiture.
 
aujourd'hui la toiture est reparée, le mur sec mais plein de trace de moisissures et l'enduit platre (tres vieux) cloque a pas mal d'endroit
 
Je suis donc en train de purger le mur pour arriver au beton (immeuble années 30) là ou c'est necessaire.
 
N'etant pas tres bon platrier, je prefere coller du placo sur ce pan de mur. Le truc c'est que le placo (meme en ba10) va me faire une surepaisseur par rapport a la plinthe de ce pan, sachant qu'il faut compter 10m d'epaisseur une fois le map ecrasé + 10mm du ba10, soit 20mm.
 
Or la plinthe doit faire 12 ou 15mm d'epaisseur, donc le placo va depasser et ça va faire tres moche
 
Je ne souhaite pas faire sauter la plinthe car elle est ancienne et je ne pourrais pas faire de raccords avec les plinthe des autres pans de mur par la suite.
 
La question est donc : est-il possible de coller le placo avec autre chose que du map et qui "s'ecraserait" plus sur le mur afin de ne pas avoir plus de 15mm de surepaisseur placo + colle
 
Je sais pas si je suis clair

Plinthes > Choisit des plinthes au moins aussi grandes et ça devrait aller.
Sous-couche > Je l'avais scotché par endroit au sol pour pas qu'elle bouge, et surtout parce qu'en rouleau elle gardait une forme arquée une fois déroulée.
Sens de pose > En théorie perpendiculaire à la fenêtre et donc à la lumière. Mais c'est de la théorie, et il y a parfois intérêt pour se simplifier la pose à la faire dans l'autre sens. Ton schéma est édifiant à ce sujet.
 
Et +1 pour ce que j'ai vu plus haut par un autre intervenant, le kit à pose de parquet flottant est très appréciable, surtout pour les derniers rangs ou il est plus compliqué de bien emboiter les lames.
http://www.castorama.fr/store/Kit- [...] 40002.html  
 
Pour la découpe, tu peux très bien la faire à la scie égoïne. C'est juste plus long et fatigant !
 
48h d'attente... J'avais attendu la nuit pour mettre les meubles (j'avais fini le soir, et flemme de mettre les meubles à 21h, ça tombait bien), et encore une nuit pour charger les bibliothèques.

Tu ne peux pas plutôt décoller la plinthe proprement et la recoller ensuite sur le placo ?

 
 
peut-être, il faut que j'essaie mais je ne suis pas sur du tout ...
 

Merci pour les réponses, me voilà paré pour faire une superbe pièce    
 

Sinon, je ne suis pas spécialiste du placo, mais il y a bien quelqu'un qui aura réponse à ta question

ce serait bien
 
Sinon je peux aussi cheviller le placo (deja fait), mais ça prends un temps fou

aucune importance, surtout si la fenêtre est petite et dans un coin comme sur le schéma
 
perso, je trouve que c'est surtout plus logique (et esthétique) de mettre les lames dans le sens de la longueur de la pièce, et pas en travers, indépendamment de position de la fenêtre (et c'est encore mieux si elle est sur le coté le plus long - c'est ce que j'ai fait chez moi, contrairement à ce qu'on entend en effet dire le plus souvent,...et je ne le regrette pas du tout...)

 
C'est l'entrée de la pièce en fait
 
C'est une chambre mansardée donc effectivement la fenêtre est petite et en plein centre de la pièce. J'avais posté une photo ya 2 pages je crois.

Bonjour à tous,
 
 
Je suis passé à Casto hier pour acheter des chevilles Molly. La vache, Les 100 chevilles à 24 euros.
Idem pour de la visserie Inox, 13 euos le petit seau de 75 pieces....
 
POur ce genre d'achat pas moyen d'échapper à brico/casto.
 
Je cherche aussi une bonne scie sauteuse, si vous avez des bon plans sur le net (budget 100 à 150 euros) ou LBC.

http://www.rotopino.fr/scie-sauteu [...] osch,28923
 
testé et approuvé

Hello,
Il y a 10 jours, la porte basculante de mon garage (location) est resté bloquée : impossible de tourner la clé. Apres bien des galeres j ai reussi mais cette fois impossible d'actionner le mecanisme et la cle tournait dans le vide. En forcant j ai reussi a ouvrir le garage et a librer ma voiture
Depuis j ai mis un second verouillage (temporaire) depuis l'exterieur, sauf que ce matin rebelotte : imposible d'ouvrir la porte, apparemment la barre est tombée (alors qu'elle etait en position haute) dans son emplacement et du coup c'est bloquée. Ca fait plus de 10 jours que j'ai prevenu le bailleur mais apparemment ils en ont rien a foutre, ca va duree 10 ans comme d hab et ca urge un peu...
une solution pour ouvrir la porte soit meme a part tout peter ??
 
Merci

T'as essayé avec une radio ?

Avec Nova en général ça bouge bien... faudrait qu'il précise sa région pour la fréquence exacte...  

Salut, je compatis, mais je vois pas trop quel est le mécanisme de ta porte ?  
Il existe des mécanismes différents donc des solutions très différentes aussi...
C'est une barre verticale qui descend dans un trou du sol et que tu actionnes directement avec la clé via unecrémone ?
Si c'est ça il se peut que ce soit une dent du pignon qui soit cassée ou une des parties latérales (crémaillères) voire simplement l'axe de la barre (tringle) .  
Sans savoir la pièce qui coince, je vois pas trop... tu avais pas jeté un oeil le premier coup où ça a coincé ?

tain z etes con
 
bah c une barre verticale qui rentre dans un trou au sol oui  
ya serrurre et poignee
je n'ai pas regarder la 1ere fois car je pensais qu ils allaient venir rapidement... et j avais bloqué le mecanisme pour qu'il ne retombe pas (le haut de la barre est plié à la verticale) donc je ne comprend comment c'est tombé  
 
http://static.vitacopro.fr/images_ [...] priete.jpg
c'est un peu comment ca mais c est  verticale...

Est-ce que je peux prendre ça ?
 

 
ça ?
 

 
Y'a sûrement quelqu'un qui sait. C'est peut-être une question de noob et tout, mais ça me dépannerait.

 
N'importe quel bout de bois fera l'affaire. Pour la section, prend exemple sur les pieds de lits tout faits que tu trouvera chez Castomerlin.

ah oui ? ça risque pas de casser/plier ?
(« la section» → ?)

 
la section : l'épaisseur, la taille, quoi.
 

bon super, la boite que le bailleur a mandater pour reparer la porte est en congé aussi.... réparation : quand ? aucune idée... donc il faut que je trouve une solution de moi meme
meme si il faut massacrer la barre ou le verouillage je men fou tant que je ne defonce pas la porte

edit : j'ai sorti le pied de biche et le marteau. Porte 0 - Hakan 1    
Bon je n'ai pas abimé la porte, mais j'ai viré tout le systeme de verouillage. Victoire!

autant pour moi...

le mec de leroy merlin m'assure qu'une seul vis centrale ça suffit blabla.

Il me conseille ce genre de vis http://i.imgur.com/3w4N36e.jpg
Vous en pensez quoi ?

Et surtout, il dit que si je perce la plaque en métal pour faire mes trois trous, y'aura pas de filetage et que donc c'est nul.

C'est grave, ou on s'en fout ? Je peux faire comment ?

Merci.

 
J'ai collé mon doublage placo avec de la colle en mousse PU: http://www.mousse-pu.fr/alfa-612-w [...] mique.html
Léger effet de ressort au début (contrairement au map qui est plus "inerte", quand on l'écrase il ne revient pas), en intérieur il vaut mieux maintenir avec quelques étais réglables pendant 30 minutes de séchage pour parfaitement aligner les plaques entre elles.
En appuyant correctement il reste 5mm d'espace.
Mais acheter une bombe + pistolet + frais de port, pour juste une plaque, c'est trop cher
 
Je pense que du sikaflex 11fc ferait l'affaire, du moment que les matériaux sont poreux ça colle béton et ça fera à peine 2mm d'épaisseur (j'ai collé mes plinthes épaisses avec ça, sur des murs gondolés en plâtre, ça tient très très bien)
 
Moi aussi j'ai aussi une petite fuite de toit quand il pleut fort pendant plusieurs jours, le couvreur ne viendra qu'en Décembre, j'ai déjà refais toute la pièce, j'ai peur que ça me flingue le plafond en lambris pvc ou un mur en doublage placo

 
1. cutter pour couper le papier et un peu de plâtre, puis casser la plaque net en mettant une règle (ou autre) dessous et en tapant sèchement au-dessus.
sinon une scie à placo ça marche bien, et scie à onglet pour les petits morceaux et les coupes pas droite.
 
2. désactive la percussion
 
Tu coupes des morceaux de quelle taille ?

 
En théorie, c'est mieux de mettre les lames dans le sens de la lumière, comme te dis le vendeur.
Mais, vu la galère que c'est dans ta pièce (les joies de la rénovation, les angles bizarres et les murs pas parallèles ), mets-les dans l'autre sens pour faciliter les découpes.
 
J'ai refais une petit chambre cet été, j'ai mis le stratifié dans le "mauvais" sens et ça fait pourtant très bien, t'inquiète pas pour ça  
ps: j'ai aussi posé le stratifié dans l'autre sens par rapport au lambris pvc du plafond, aucun soucis esthétique non plus.
 
Pour la pose, scie sauteuse ou scie égoïne (à denture fine c'est mieux)
Une fois les anciennes plinthes retirées, si il y'a des résidus de colle tu peux passer un coup de papier de verre, mais franchement ça tiendra bien sans ça.
Consigne qu'on lit sur les paquets de stratifié: déballe le matos dans la pièce 48h avant, pour qu'il ait la même humidité et température que le reste, ainsi il ne bougera pas après la pose.
Quand tu lis "laisser 1cm de chaque côté pour permettre la dilatation", c'est exagéré, quelques millimètres suffisent, surtout sur une petite longueur.
 
J'ai mis une sous-couche en fibre de bois puisque j'avais de la place en épaisseur, j'en suis content, ça a bien gommé les défauts de planéité de la pièce, ça diminue les bruit de pas, et ça se pose très facilement.

 
après toutes ces années à en poser, je suis persuadé que c'est de la connerie de sortir ça à tout bout de champ. C'est juste une règle qui évite aux conseillers de réfléchir et aux hésitants de tourner en rond. En pratique, d'autres facteurs sont plus importants. Déjà quand il y a plusieurs murs avec fenêtre ça ne fonctionne plus.
 
Ma théorie personnelle, pour une pose "harmonieuse", c'est de poser les lames dans le sens de circulation principal (déplacement le plus important dans la pièce) et d'être parallèle au mur le plus long : souvent l'un va avec l'autre. Prendre en compte l’ameublement.
 
Le cas facile c'est un couloir : même si les fenêtres sont sur les côtés, la pose est évidemment dans le sens de circulation.

 
purée le sika j'y avais pas pensé du tout !    
 
 
en effet ta colle la ça va faire un peu chero je pense, je vais rester au sika ... le 11FC devrait faire l'affaire non ?
 
 
 
Merci bien

Pas vraiment du bricolage, des amis ont un problème sur leur circuit elec:
Ils sont en triphasé.
Quand on coupe au disjoncteur differentiel tetrapolaire, il  y a une ligne de prises qui passe en 380
Quelle est l'explication ?

D'accord sur le fait que ce soit une solution "de base" simple mais pas toujours idéale.
Par contre pour la pose harmonique je ferai exactement l'inverse : couloir pose en perpendiculaire (notamment pour élargir, les couloirs sont déjà long en théorie). Après les goûts et les couleurs ... In fine que ce soit un sens ou l'autre j'ai jamais vu de cas où ça choquait vraiment (sauf cas particulier si lame de très grande largeur)

A LM, pas de molly mais la marque Standers:-)

Relativement bon marche et classe en haute qualité.

C est pareil ou quoi?

Problème de neutre. Enfin c'est toujours ce que j'ai entendu dire concernant les coupures EDF. Si jamais c'est le neutre qui est coupé, ça passe en 380.