Reprise du message précédent :

Thermostat changé.
Résultat dans quelques heures.
Je note que le modèle de thermostat n'est pas exactement le même car "une nouvelle référence est fournie par le constructeur", info retrouvée sur différent site. Avec un peu de chance, c'est lié a une fin de vie prématurée. Espérons!

Salut à tous,
 
Je cherche un produit d'étanchéité pour colmater un réservoir métallique destiné à contenir du gaz à une pression d'une petite dizaine de bars (projet custom ).
Le réservoir était à l'origine doté d'un joint caoutchouc pour l'étanchéité mais il a été pincé et ne remplit plus son office.
 
Il s'agit d'une étanchéité plane, donc les produits anaérobies pour raccords filetés (genre la plupart des Loctite) ne conviennent pas. Le silicone non plus, il ne résiste pas à la pression. Je cherche un genre de mastic / caoutchouc synthétique qui fasse bien l'affaire mais je préfère savoir s'il existe des retours d'expérience avant d'acheter un truc à whatmille euros.
 
Idées ou conseils ?

 
et si tu soudes?
 
2 problèmes:
 
- Il faut qu'il n'y ai plus de gaz
- La soudure sur cuve, c'est pas à la portée de tout le monde

Ah, j'oubliais : ça doit pouvoir être un tant soit peu démontable

mastic PU ?

Contre toute attente, 45mn/1h après l'installation, le moteur du réfrigérateur s'est arrêté! \0/
Je cours chercher un thermomètre afin de voir s'il est a température mais le problème semble réglé.  
Pour mémoire, le réfrigérateur ne s'arrêtait pas et gelait les aliments, jusque -10 dans le frigo!

  Plus qu'à trouver le neutre du moteur

Polyuréthane ?
 
J'ai regardé mais je ne trouve aucune info sur la résistance à la pression.
Précisions : le mastic ne doit pas servir à maintenir le « couvercle » du réservoir en place, il y a des vis pour ça. Il doit juste éviter de s'extruder dans le joint qu'il comble, ce qui se passe avec le silicone.

 
J'ai pas compris ton problème, mais tu as des fiches techniques détaillées pour tous les produits Sika. Par exemple Sikaflex 11FC+ (celui qu'on trouve partout):
http://fra.sika.com/fr/solutions_e [...] sages.html

Bonjour,

Je viens de finir de poser mon nouveau parquet flottant dans le salon et j'ai un petit souci avec les passages de portes.

Vu la largeur de ma pièce et la largeur de mes lattes de parquet j'ai du commencé le long du mur du fond par des demi lattes (dans le sens de la largeur).
Et je fini par des demi lattes (un peu plus larges que la moitié) le long du mur d'en face.
Si j'avais commencé par une latte entière il m'aurait manqué 3/4 cm pr arriver au mur d'en face.

Bref mon souci est donc que j'arrive à la fin avec des demis lattes et j'ai 2 passages de portes.
L'autre côté des 2 portes est en carrelage.
Les demi lattes ne plaquent pas bien au sol surtout aux passages de portes (plus légères + léger défaut de l'ancien sol), elles remontent un peu et  ca bouge si on marche dessus.

Je souhaite mettre une baguette alu pour cacher la jonction parquet/carrelage et mais je ne sais pas comment réussir à "appuyer" sur le bord des lattes pour qu'elles reposent bien au sol.
Je ne peux pas mettre de chevilles dans le sol pour fixer la baguette car j'ai un chauffage au sol et je veux pas risquer de percer un tuyau.
Si quelqu'un a déja rencontré ce problème  

 
tu colles une baguette carrée faisant office de cale le long du carrelage, de manière à obtenir la bonne hauteur pour coller dessus le seuil alu qui appuiera sur la lame du parquet; laisser ~5mm entre la baguette et le parquet (espace recouvert par le seuil alu) et collage au Sikaflex avec maintien pendant 24h
 
 
 

Salut,
changement de petit robinet d'arrivée d'eau des toilettes : collet ou olive?
merci!

Tu n'as pas une photo de ton chauffage au sol pour voir où passent les tuyaux ?...
Sinon, il ne reste que des solutions avec de la colle.
-> je testerai de la colle/joint uniquement sur ta jonction dans un premier temps (tu colles pas au sol, mais à ta jonction parquet/carrelage, sur le chant, en appliquant un poids sur ton parquet le temps du séchage (1 jour) pour que ça bouge pas...
-> si ça marche vraiment pas, colle au sol sur ta dernière lame.. .de toute façon, elle ne pourra pas vraiment se dilater si tu as du carrelage après...

Bonne idée la cale intermédiaire, je vais faire ça    
Je connaissais pas le sikaflex, c'est plus costaud que de la colle néoprène?
Il m'en reste 2 cartouches de la néoprène, j'ai déja collé des rails métallique au plafond  et au sol  pour faire une cloison et ça ne bouge pas.
 

Je suis en appartement dans un batîment qui date de 1960.
On a déjà eu des problèmes avec les tuyaux de chauffage trop près de la surface qui créaient des points chauds et faisaient péter l'enduit du plafond de la sdb

Peut-être que la néoprène irait aussi, je suis pas expert, je trouve ça chiant à utiliser en général. Le Sikaflex est un mastic PU, c'est en cartouche à extraire au pistolet, très simple. C'est super costaud et ça reste souple, c'est important pour cet usage. Au pire t'essayes à la néoprène puisque t'en as, si ça se décolle bah tu changes de colle

Salut,
 
Un retour qui peut intéresser ce qui comme moi se lancerait dans la conception d'une terrasse bois sans rien y connaître: j'ai trouvé sur un site spécialisé dans la pose de terrasse une relecture du DTU qui va bien (DTU 51.4 "Platelages Extérieurs en Bois" ): ça se télécharge gratuitement à la condition de remplir un petit questionnaire (pour ma part, ça m'a pris 1 minute: n'ayant jamais lu le DTU, j'ai répondu non à presque tout).
 
Je l'ai survolé rapidement (y'a 120 pages) et ça semble relativement intéressant.
 
C'est ici: http://www.terrasse-nature.com/DTU [...] -AFNOR.htm
 
Ils ont un guide des bonnes partique aussi, mais je l'ai pas regardé: http://www.terrasse-nature.com/Gui [...] e-Bois.htm
 
Voilà, si ça peut aider...

C'est ce que m'a conseillé un maçon. On lisse les creux avec du plâtre, ensuite on casse les "crêtes" avec la spatule puis ensuite lissage.

La decolleuse... Ça dépend du support, je sais que chez moi la cloison ne supporterai pas l'humidité.

Bonjour à tous je suis une pure brèle en bricolage, mais je pense que pour ce coup ci HFR peut m'aider.

En gros, mes toilettes débordent car le flotteur ne coupe plus correctement l'arrivée d'eau dans le réservoir

Le flotteur remonte correctement mais au lieu de couper l'eau, celle-ci continue à couler, du coup l'eau déborde du réservoir et inonde le sol.

Ce n'est pas un trop gros souci car un robinet permet de couper l'arriée d'eau dans le réservoir, mais vu qu'il s'agit juste d'un bout de plastoc défaillant je me demande si je ne pourrais pas régler ça moi-même.

Est-ce que je ne pourrai pas remplacer moi-même l'ensemble de la pièce sur la photo n°2, plutot que faire appel à un plombier qui va me facturer une fortune pour 15 minutes de boulot maxi ? Vous savez où je pourrais acheter une pièce de remplacement pour remplacer entièrement le mécanisme du flotteur ? C'est dans mes cordes sachant que je suis totalement novice en bricolage ? Je devrais plutot faire appel à un plombier ?

L'autre solution serait de mail les photos préalablement à un plombier et prendre rendez-vous bien en avance pour ne pas me faire défoncer sur les tarifs ? Possible sur Paris ? Une adresse ?

Merci d'avance  

Va dans n'importe quel casto/leroy et achète un mécanisme complet entre 20 et 30 euros (ou 5 euros de moins si tu veux juste le robinet et son floteur), 10 minutes d'intervention et c'est fini. Même sans rien y connaître, rien qu'avec la notice tu va y arriver.

Dans n'importe quel magasin de bricolage tu trouveras des systèmes génériques qui doivent s'adapter à tes toilettes.

Pour ce qui est du remplacement, y a rien de bien compliqué.
Essaye de comprendre le fonctionnement avant de commencer à bricoler, pense à bien couper l'eau est c'est tout.

Edit : burned, j'en étais sûr

Tu as vérifié le joint ? Si le flotteur remonte, voire en le remontant de force à la main, et que ça coule quand même, le joint ou son assise ont sûrement une cochonnerie, typiquement du tartre, accrochée qui empêche l'étanchéité (j'ai déjà eu le tour, j'ai tout retiré, gratté et c'était reparti). Le mieux est de retirer le système du flotteur pour avoir de la place pour travailler, y a juste à dévisser et à le nettoyer si besoin, mais normalement la pièce du dessus qui pivote peut se retirer et tu verras le trou d'arrivée d'eau en dessous avec le système de clapet qui l'ouvre/ferme. Après, si une pièce s'est cassée/fissurée, là il faudra remplacer...

 
Pitaing, j'y suis toujours...j'ai tenté le bicône, mais le tuyau n'est pas nickel, il y a une goutte qui pendouille sans tomber, et en resserrant, ça ne change rien...
Tu coup j'ai acheté le ptit outil pour faire des collets battus, mais le tube est trop rigide, du coup la toupie enfonce le tube dans le petit étau sans l'écraser...
Une idée?
 
Là je vais tenter de chauffer un peu le cuivre avec ça:

 

Découpe un nouveau joint  

Il a une forme beaucoup trop chelou pour ça

Oui, il ressemble à quoi ce joint ? tu peux pas trouver ça dans une GSB ? ou au moins un joint approchant qui fasse l'affaire, il en existe des centaines !
 

photo ?

Il est encastré dans une gorge ? Un grand joint torique ne conviendrait pas ? Faudrait une photo pour voir sa géométrie car là c'est assez vague. Sinon découpe dans une feuille de caoutchouc comme on fait typiquement, mais si tu dis que c'est compliqué...

   
 
 Je vais essayer de faire mumuse avec le système de flotteur ce soir et si ça ne fonctionne pas, j'irai acheter un nouvel ensemble demain.  
 
Merci pour ces retours rapides  

 
Bon, dur de savoir au bout de combien de temps s'arrêter de chauffer quand on ne l'a jamais fait, j'ai réussi à faire un collet dégueulasse, j'ai mis le joint fibre, le robinet 1/4 de tour, ça semble bon...  

 
 
Tu t'arrêtes quand le cuivre est rouge cerise.  
 
avec ton réchaud, t'as du en chi** quand même

Chez les pro
Sur le miens c'est -24 mini je ne peux pas descendre en dessous

J'ai aussi -30 à -33 °C mesurés dans un congélo de monsieur tout-le-monde et le thermostat est loin d'être poussé...

 
Il chauffe bien mais c'est pas très directif et j'ignore la température de la flamme bleue    
Je pense que c'était largement insuffisant, car j'ai pu à peine changer la forme avec la toupie et au marteau ma partie plane est trop fine par rapport à ce que j'ai vu sur le net...c'est un coup à devoir changer le joint tous les 3 jours, je le sens bien    
 
Du coup j'y vais de mes questions :
 
1.quel "premier prix" chalumeau ferait l'affaire? (j'ai une lampe à souder camping gaz récupérée d'un bahut, jamais servi mais pas de recharge)
2.une fois "recuit", il faut essayer de bosser à chaud ou on peut attendre qua ça ait refroidi?
 
Merci  
 
Edit : en fait le truc que j'ai c'est un soudogaz , je viens d'aller regarder, tout neuf des années 70/80 avec ses 4 embouts, j'ai lu la notice ça l'aurait fait mieux que mon rechaud sans aucun doute  

Non, -18 ce n'est pas la surgélation, la surgélation est un procédé industriel de refroidissement rapide, pas une température de stockage.
-18 degrée c'est la température "classique" de stockage d'un congélateur, rien n'empeche d'avoir moins mais ca concervera pas plus longtemps les aliments.
Avoir -20, -24 ou encore moins va surtout réduire le temps de congélation des aliments frais et permettre d’approcher la qualité d'une surgélation, rien de plus. Plus la congélation est rapide, plus l'aliment est preservé, surtout au niveau de la texture.

perso, mon frigo americain j'ai entre -18 et -25
donc pour moi la congelation c'est entre -18 et -25 basta

qui a déjà utilisé un destructeur de souche sur le principe de la combustion lente? (poudre + petrole dans trous)
Est ce efficace?

 
C'est pas normal ça parcontre ! Ça devrait coulé dans la survesse du mécanisme du milieu !

 
 
Ha bah faut pas être préssé, ça prend quelque chose comme 1 an je crois.
 
 
J'ai préféré utiliser une solution radicale    
 

 
aucun effet.
 
Les vieux disent un bon gros trou + de l'essence, et y foutre le feu.

je viens d'en prendre deux pots  

bah l'essence coute moins cher
 
j'ai testé , et aucun effet.
par contre l'essence oui ^^

Quelle diamètre la souche ?