Reprise du message précédent :
http://www.digikey.com/en/articles [...] -circuitry
 
Je suis tombé sur ça, c'est vrais cette histoire de régulateur linéaire qui réduit le bruit du régulateur à découpage???

j'en parlais avec un collègue la semaine dernière et apparemment c'est bien efficace. Il me conseillait de mettre ça en sortie d'un module chinois pour lisser et filtrer le bruit.  
 
par contre ça prend plus de place et plus de coût donc sur une fab faut le justifier.  

Sur le principe évidemment ça fonctionne.
 
Mais le problème évident c'est la capacité en courant et les pertes thermiques forcément.  
Perso je trouve ça assez bizarre comme montage (assembler deux technos opposées en espérant profiter du meilleur des deux sans trop se taper les inconvénients).  
 
Par exemple faire du découpage forte puissance et derrière remettre une régul linéaire active pour la totalité du courant débitée c'est bizarre. Autant faire direct une alim à découpage propre et bien filtrée.
 
Après c'est une histoire de contexte. Par exemple si t'as une grosse alim à découpage pour un bazar et à l'intérieur un petit zigouigoui qui réclame peu de courant et une alim très stable, ben tu lui fais sa petite régulation locale derrière l'alim à découpage. Mais ça c'est juste ce qu'on fait depuis des décennies en fait.

Vi, je vois pas trop la nouveauté en fait.
 
C'est principalement utilisée pour l'instrumentation et l'alimentation des DAC et AmpliOp sur la chaine de mesure/transmission. En général c'est de la faible puissance donc ca chauffe pas trop.

Techniquement une alimentation linéaire régulée lambda c'est déjà de l'hybride puisque le redresseur travaille en commutation. Sauf qu'à 50Hz faut se coltiner un transfo lourd et des capas de filtrage énormes pour avoir une ondulation pas trop catastrophique, et ça nécessite de prendre des marges importantes sur la tension d'entrée du régulateur linéaire pour être sur de ne jamais sortir de son domaine de régulation, donc rendement pourri.
 
D'ailleurs c'est à cause de l'ondulation en sortie du redresseur qu'on a besoin de régulateurs linéaires  

Bonjour a tous,
 
Je suis pas super doué en électronique mais au boulot on souhaiterait faire un switch sur un connecteur SubD15 poles (1 entrée, 4 sorties) piloté par quelques signaux 24V. Le cable d'entrée est un cable de communication entre deux équipements (un générateur RF et la matchbox asociée).  
 
J'ai demandé au fabricant ce qui passait dans les câbles comme signaux mais il ne veulent pas communiquer dessus. La seule information que j'ai, c'est : "The connection has to be free of potential.".
Je suis obligé d'utiliser des relais mécanique ? Il existe des choses assez compacte ? vous connaissez des relais mécaniques avec une entrée et plusieurs sorties ? Vous avez une super solution toute faite ? Je laisse tombé et je vais me pendre ?
 
J'aimerais quand même que le switch occupe pas un volume énorme si possible...
 
Je sais pas quoi vous donner de plus comme infos...
 
Merci d'avance.

Pour du petit signal y a bcp mieux que les relais mécaniques, sous forme de circuits intégrés.
Regarde sur "analog switch" par exemple.

Apres faut juste trouver les bonnes caractéristiques d'isolation, et la bonne configuration entrées/sorties.

Brancher 4 matchbox sur un générateur RF?
 
Déjà démonter le câble voir quels signaux sont réellement utilisés (ça sent la SubD15 pour faire passer 4 signaux) et utiliser des relais mécaniques pour relayer chaque signal. Avec des relais à contact repos et travail il t'en faudra au minimum 3 pour router les signaux.
 
http://fr.rs-online.com/web/p/rela [...] e/3949087/

Pas bien compris les tensions en jeu moi. Même si le fabricant ne vous file aucune info sur le protocole, vous pouvez toujours y brancher un oscillo et voir les amplitudes réelles.

Natopsi > ça va faire un beau bordel si les 15 lignes sont réellement utilisées .

oui, mais elles sont jamais utilisés simultanément. C'est un système cluster ou on utilise le même générateur dans 4 endroits différents.

ouais, mais j'avoue avoir la flemme de faire du reverse engineering  

Y a rien à reverser, tu colles un multimetre rms/oscillo sur le truc et tu vois ce qui passe . De toute façon à un moment donné faudra bien jeter un oeil aux câbles pour voir ce qui sert vraiment comme dit Natopsi.
Ca va vachement conditionner ce que tu peux utiliser.

@Digaboy, TotalRecall, kronoob, Natopsi

Oui c'est ce que je m'étais dit aussi
Résultat semble vraiment clean en tout cas.
www.linear.com/docs/11877

De toute façon je comptais mettre des ferrite bead en entrée en sortie de chaque régulateur, au moins pour me débarrasser de la composante haute fréquence, et en entrée des IC en plus de la capa habituelle de découplage.
Qu'en pensez-vous? C'est mauvais d'avoir trop de ferrite dans un circuit (je dirais non, vu qu'il est "transparent" en DC, mais bon je suis un noob aussi )?

Et aussi une deuxième question et je ne vous dérange plus aujourd'hui
Je veux l'alim la plus clean possible pour mes HDD.
On est d'accord, plus le signal est propre, plus la fiabilité est de l'HDD sera meilleur?
(HDD 2.5", qui fonctionne en 5V).
Tiens autre question, le moteur d'un HDD va-t-il "polluer" la qualité du signal de mon rail 5V (malgré 2-3 capa de découplage sur le connecteur bien bien)?

D'ailleurs je suis tombé sur ce filtre pour HDD pour audiophile (et pleins d'autres cartes, purée ils sont barges )
SOtM MKIII

Je pensais que trop de capa différentes c'était mauvais (oscillation tout ca...)???

le truc c'est que pour voir ce qui passe vraiment, je suis obligé d'intercaler l'oscillo entre le générateur et la matchbox pendant l'utilisation.Mais en effet, je vois pas trop comment faire autrement donc je vais me faire un petit montage pour regarder ce qu'il se passe

Les idiophiles audiophiles sont des maniaques prêts à vendre n'importe quoi perfectionnistes, tout ce qui se fait dans ce domaine ne correspond pas à une réalité technique.

Je ne pense pas qu'il y ait d'inconvénients aux ferrites à part qu'au bout d'un moment ça ne sert plus à rien . Pour les capacités et inductances par contre il y a des limites raisonnables (par exemple faut pas oublier qu'un condensateur = un court circuit le temps du chargement, donc éviter de mettre un 10000µF en sortie d'une alim anémique en croyant que ça aidera  )

Le moteur ne crée pas tant de parasites électriques que ça, surtout avec une alim à découpage au cul qui en crée elle même plus, faut arrêter avec ce genre de délires. Le mieux c'est de vérifier à l'oscillo, s'il est assez sensible.

Il ne sert à rien de vouloir un 5 V absolument lisse, ça ne changera rien. Effectivement, tout système branché sur le rail va polluer ce rail irrémédiablement et tu peux limiter ceci via une capa au plus près du disque (dans le connecteur) si ça te chante. Ne pas mettre trop de capa non plus, ça occasionnera des gros pics de courant au démarrage pour charger tout ça. Le filtre HDD c'est de l'idiophilie pure, vendu 70 $ pour 3 $ de composants à tout casser...

 
Jeter des ferrites sur un circuit sans avoir idée de ce que tu veux atténuer ni pouvoir en vérifier l'efficacité, c'est totalement useless  

 
Comme l'ont dit les autres, coller des ferrites de partout est inutile. Tu en mets là où tu as une forte source d'oscillation, typiquement après le hacheur et c'est suffisant.
Tu pourrais en mettre proche du connecteur d'alimentation SATA des disques dur mais à mon avis, il y a déjà ce qu'il faut sur la carte du disque. Pareil pour les condensateurs.
Je suis pas spécialiste des disques dur, mais ils ont très certainement leurs propres régulateurs pour la partie mesure des têtes de lectures et un obligatoirement un régulateur pour le moteurs d'entrainement (vu que ce sont des moteurs sans balais).
 
La carte que tu nous liste est une arnaque complète.

ouep un 3 phases on dirait même pour le moteur:

 
Ah oui, là que tu le dis, on dirait un ferrite juste à côté (droite) de la diode TVS pas loin de la puce RAM/connecteur d'alim.

En tout petit au dessus de la puce de mémoire cache Winbond tu as un régulateur à découpage qui doit servir à alimenter la partie numérique du merdier.

Le chip SMOOTH gère le pilotage du moteur ainsi que de la "voice coil" de la tête de lecture

Après pour la partie tête t'as encore un ampli situé au plus proche de celles ci dans la partie hermétique et celui ci doit posséder ses propres étages d'alimentation en interne, vu que c'est quasiment de l'ASIC l'intégration peut être poussée très très loin.

Tain le STM32 qui se met en hard fault dès que je fout un truc style while(true)    
Pourtant me semble pas que le watchdog soit actif pis en théorie ce con ferai un reset  

Ca serait pas plutôt le compilo qui optimise et passe le cœur en standby ?

Bizarre avec ChibiOS ca passe.

Alors en fait j'ai compris le soucis : j'ai du freertos qui tourne.
 
Du coup en gros je faisait

Or ce SysTick_Config est de trop vu que le vecteur d'interruption correspondant à un systick n'est pas initialisé avant que vTaskStartScheduler(); fasse le boulot proprement.
 
Donc je pouvait foutre des instructions à la con entre les deux tant qu'il met moins d'1ms à s’exécuter rien ne se passe. Mais si ça traine trop alors la le cpu tombe sur une interruption pas initialisée proprement et devient grognon

Salut !
Je compte me créer une petite alim de labo avec une alim PC, comme l'a fait Experimentboy, Hihacks par exemple.
J'ai néanmoins une question :
si on fait passer du 3 ampères dans des cables RCA, ceux-là vont-ils résister ? Car Experimentboy répète sans cesse de bien relier tous les cables 12V ensemble pour éviter que ça fasse "grille pain", mais il n'a pas dit ce qu'il en était des cables que l'on branche sur l'alim ...
 
Pour mieux expliquer : je compte faire chauffer un fil à rouge avec l'alim, pour tester des découpages, le truc c'est que les cables avec les pinces crocodile (entre les quelles je mets le fil à faire chauffer), risquent eux aussi de chauffer non ? C'est ça que je comprends pas ...
Est-ce que seul le cable du milieu chauffe ? Merci !

 
Des découpages... d'alims ?  
 
Pour ton problème de câble RCA, "difficile" d'y répondre puisque RCA c'est un connecteur, le fil utilisé est à la discrétion du fabricant.
 
A priori c'est des cables qui supportent du 60V je pense, le truc classique. Mais pour l'intensité que ça débite c'est surtout le diamètre qui importe, mais pour 3A normalement y a pas trop de risques.
 
Si tu prends ce calculateur : http://www.axon-cable.com/en/06_cu [...] index.aspx
Avec un cable de 0.75mm² et une isolation PVC (80°C) tu peux tenir 11A avec une température ambiante de 50°C (à cause de l'élévation de température).

Rien compris à la question.

1) Tu cites des trucs, mets au minimum les liens !

2) pour les câbles sans connaître la section ni connaitre le montage (courant consommé par ta résistance chauffante ?) on ne risque pas de répondre. Je me bornerai à dire qu'une prise RCA Cinch c'est costaud, mais pourquoi utiliser ça en fait ?
Le fil lui même ça dépend, comme dit zeqL_.

3) Ton "fil du milieu" est (je présume) du fil résistif, conçu pour chauffer selon sa résistance et sa section. Les pinces crocos ont une résistance extrêmement faible, elles ne chauffent pas (effet Joule, etc, renseigne toi), sauf au point de contact où la résistance est plus élevée. Elles chaufferont aussi par conduction de la chaleur venant du fil résistif évidemment.

 
Si tu codes comme un pied aussi...    

Nouvelle question du jour  

Ca existe une puce I2C GPIO qui garde en mémoire l'état des I/O??? En d'autres termes, si le courant est coupé, et remis sous tension, l'état des IO repassent immédiatement à leur état avant extinction.

Il y a bien les DIP Switch de Nxp qui font plus ou moins ca, mais bizarrement je ne trouve pas d'alternative.

Oui, ça s'appelle un micro-contrôleur programmé pour
 
Sinon j'ai récupéré quelques modules IGBT de bourrin, apparemment ils sont pas morts il doit y avoir moyen de s'amuser  

 
Tu penseras à les rapporter après utilisation.

 
 
Wait  

Bonjour à tous,  
 
je remet sur le tapis mon problème d'antenne wifi dans mon ultrabook tout neuf
 
Un des cables s'est détaché du connecteur UFL, le deuxième est toujours branché mais le wifi fonctionne à 20cm pas plus :  

 
Dans les précédents post vous m'aviez dit qu'on peut pas ressouder ce câble car c'est de la RF et vous m'avez suggéré de remplacer le câble ou l'antenne.
Je ne peux pas démonter la machine car perte de garantie et trop compliqué de démonter l'écran pour accéder aux antennes Donc je ne peux pas remplacer les câbles ou l'antenne.
 
Du coup je cherche une solution de substitution (c'est l'ordinateur de ma copine ) , pour l'instant j'utilise une clé usb wifi d-link dwa-121

 
La carte en question est une Intel Dual Band Wireless-AC 7260, en format half mini card

 
Du coup j'ai regardé sur la carte mère si y'avait pas un truc à faire. Malheureusement il n'y a que le port mini-pcie que je pourrais exploiter. Du coup j'ai regardé si il existe pas une carte wifi mini pcie sans antenne, (style avec un circuit comme le dlink dwa-121 même si c'est lent, tant pis) et on dirait que ça n'existe pas.
 
Donc du coup je pensais à trouver un truc du style convertisseur mini pcie -> usb :  

 
et si c'est pas trop épais rajouter la clé dwa-121, ou bien démonter la clé wifi pour que ça prenne moins de hauteur... je ne sais pas
 
Qu'est ce que vous en pensez, en tant qu'électroniciens vous avez un autre point de vue ?  
 
Merci pour vos retours    
 

Chope une antenne de remplacement et met la ou tu trouve de la place dans une zone non blindée

Si c'est neuf pourquoi s'embêter
Tu renvoies au SAV picétoute

Moi je tenterai la soudure.
Perdu pour perdu...

C'est un fil type coax, donc si t'arrive à souder l'âme, plus le blindage par dessus...  
 
Et sans blindage ça va rayonner de partout au niveau CEM, pas tip top.

Non mais, ta carte wifi a 2 antennes, une est fichu, il en reste une.

Et tu veux la remplacer par un clé wifi merdique, à coup sûr limité à une unique antenne vu la taille, en plus mal placé car elle ne pourra pas être déporté.

Non mais tu ne vas rien y gagner.

+1
surtout que tu dis ne pas vouloir plus demonter pour pas perdre la garantie
pourquoi ne pas utiliser cette garantie ?

 
Salut, merci pour vos réponses !
 
En fait c'est moi qui ai pété le cable en refermant le capot, je vois pas comment on peut péter un tel cable sans ouvrir la machine, du coup je sais pas si ça sera accepté en garantie   .
 
La carte wifi avec une seule antenne ne marche absoluement pas, à moins d'être à 20cm du routeur. Comme la clé d-link fonctionne plutôt bien, je pense que c'est toujours ça de mieux.
 
Je vais pas tenter la soudure pour les raisons évoqués..
 
Je pourrais essayer de rajouter une antenne et de la placer n'importe où, mais certains disent qu'ils faut que ça soit placé de la bonne manière etc.  
 
Donc bon, soit j'envois en garantie au risque de me prendre un rateau et de payer des frais, soit je tente le coup de l'antenne placée n'importe où, soit je continue à dormir dans le canapé
 
 
 

Essaie de brancher l'antenne restante sur l'autre connecteur antenne de la carte wifi

 
 
Oui pourquoi n'y ai-je pas pensé ! Je vais essayer ça et je vous tiens informés, merci