Reprise du message précédent :

 
Si on te dis "ne saute pas du pont!", tu sautes??........  

Pour ceux qu'on raté le replay de Cash Investigation sur le marché du bois.
https://www.youtube.com/watch?v=KJgwaDeSgN4
 
Je déconseille de cliquer sur le lien aussi, c'est gore

 
je regarde ca ce soir ...
 
(c'est a mon avis pareil pour fabriquer des pellets ... y a plus assez de déchets de scierie et donc on coupe et broie du bois massif pour faire des granulés de chauffage)

Oui y'a des chances que ça se passe comme ça aussi

ah oui, juste une info pour ceux qui regarderont pas. Dans les labels de certification du bois il vaut mieux privilégier FSC; PEFC c'est des baltringues qui certifient n'importe quoi - genre des parkings de supermarché ou des centrales nucléaires

Faut autant que possible voir l'outil
Defonceuse inversée et toupie c'est plutôt tres dangereux sans entraîneur

 
Faut regarder cowspiracy aussi

 
Voilà et justement au coins des bonnes affaires on trouves parfois des produits atypiques qui viennent pas tous des rayons mais aussi des installateurs de cuisines (erreur de produit etc.) donc des dimensions différentes du stock standard IKEA (j'y fais un tour à chaque fois que je passe chez le suédois, et je regrette à chaque fois de pas avoir pris les 2 en chêne...)

Vu la semaine dernière.

Entre la certification PEFC qui certifie une centrale nucléaire et les mafias grossistes des pays de l'est qui bossent pour le geant suédois, c'est pas la joie...

L'interview du directeur de l'organisme de certification PEFC  

Et celle d'un VP du suédois  

 
Dans le cas de la défonceuse, y'a bien des cas ou le risque est moindre : la fraise est sous le bois, jamais visible...

Sauf quand il y a un "défaut" dans le bois et qu'il se barre............

 
C'est dommage, ca aurait fait aussi de barre de pole dance  

Pour naine alors

 
 
Vous achetez votre bois en scierie, en GSB ou en ligne?

acheter?!?!?!!!!........

Un p'tit CR rapide pour les possesseurs de scie sur table, et particulièrement la Dewalt DW745    
 
#IAMAMAKER  
 

 
Plaque d'insertion "zero clearance" pour scie sur table  
 
Matière d’œuvre  
Morceau de hêtre
vis + clous
Redface Wax™©    
 
Outillage utilisé (et protections indispensables associées !)  
Scie sur table
Scie à ruban
Défonceuse sous table
Perceuse à colonne
Ponceuse stationnaire
Ciseaux à bois
Pinces serre joint
Règle / Équerre / pied à coulisse
Casque / Masque anti poussière / Aspirateur de chantier + aspi à copeaux / Filtre à air
 
Étapes de conception (et temps)  
La plaque d'origine de la scie laisse pas mal d'espace vide autour de la lame et souvent (pas tout le temps non plus) la coupe en sortie de lame n'est pas nette, il y a des ébréchures /"éclatement" de fibres.  Je mets entre "" car c'est vraiment léger, mais c'est vite chiant quand on enchaîne les découpes de devoir passer un ptit coup d'abrasif pour les enlever...
 
Ça aide aussi lors des découpes de toutes petites sections. Et puis, je pense que cela renforce la sécurité et évite que des morceaux fins tombent dans cet espace et se retrouvent bloqués et/ou éjectés par la lame.
 
J'ai du faire ça en 1h de souvenir.
 
Choix effectués  
Bois d'arbre pour la résistance
 
Étapes de réalisation (temps)  
Voir photos.
 
Difficultés encourues  
RAS    
 
Erreurs commises  
RAS  
 
Bilan  
Content du résultat et je me demande pourquoi je ne l'ai pas faite avant !  
 
Outils que j'ai regretté ne pas avoir/Acquisitions prévues suite à ce make :
Aucun
 
PHOTOS  
 
1/ Prises des cotes et découpe du morceau de hêtre.  Je vous passe les étapes de corroyage de la planche. Ou on voit que j'utilise la technique de découpe Applecerisienne pour refendre la planche   La planche étant trop haute, je finis à la SAR puis un coup à la rabo pour enlever le petit surplus.    
     
 
2/ Prise de mesures avec la plaque d'origine + découpe.  Je fais attention à ajouter 1mm en largeur afin d'avoir une plaque sans jeu (celle d'origine a du jeu...).
   
 
3/ Perçage du trou à la forstner pour pouvoir l'enlever + ponçage afin d'arriver à caler parfaitement la plaque sans jeu.
 
 
4/ 1ere découpe du passage de lame.  Je fais bien attention à m’arrêter au bon endroit     Je place ensuite la plaque dans son logement, la bloque avec le guide parallèle, allume la scie et remonte doucement la lame pour finir la coupe.
     
 
5/ Et la je me rends compte que quand je monte la lame presque au max, la plaque se soulève....     J’enlève la plaque et me rends compte qu'il y a une espèce de boursouflure du tissus qui entoure la lame qui vient pousser sur la plaque    
 
 
Je regarde la plaque d'origine et me rends compte qu'il y a effectivement une petit décroché à cet endroit    

 
6/ Ni une ni deux, prise de mesure et usinage de cet espace à la def sous table + finition au ciseau à bois.
 
 
7/ Je fraise les trous des vis qui vont me servir à niveler la plaque au raz de la table. J'ajoute aussi 2 clous à l'arrière de la plaque pour qu'elle reste bloquée en utilisation et ne se soulève pas sous l'effet de la lame...
     
 
Les vis qui vont me servir à niveler la plaque aux 4 coins.


 
Mes 4 coins d'appui + celui du système de blocage de la plaque à l'avant.

 
8/ Placement du système de blocage à l'avant (je copie ce qui existe d'origine) et remets le "bitonio" d'origine qui permet de bloquer l'avant de la plaque.
   
 
 
9/ Résultat, après 2 couches de Redface Wax ©™    

 
Je dois maintenant faire la même pour les coupes en angle  

C'est du super boulot

Ca me fait penser que je voulais faire de même sur mon Evolution. Mais la plaque d'origine est en plastique fin, trop fin pour etre reproduit en bois.
Du coup je ne sais pas encore quoi faire, le plastique plie carrément quand je passe des petits morceaux dessus et en plus il n'est pas de niveau avec le plateau.

Très bien cet insert

 
@M4vrick: Essaie avec une planche à découper en plastique/résine que tu rabotes pour arriver à la bonne épaisseur.

 
Qu'est-ce qu'il y a de choquant?

Rien, oubli de smiley.........     Je voyais le topic comme étant celui des "palettes makers".......

En scierie, tu aura le meilleur rapport qualité/prix, et beaucoup plus de choix. Mais dans ce cas il faut un système de rabotage/dégauchissage obligatoire (manuel via rabot, rabo de chantier+chariot, rabo/degau....)
 
En GSB, c'est principalement du sapin.  Tu trouveras aussi des planches en lamellé collé de chêne, hêtre, bambou, teck... intéressant si tu n'as pas de rabo/degau.
 
En ligne tu as aussi du choix, mais plus cher évidemment...

- Gsb : peu de choix, qualité  médiocre a moyenne, prix €€€
- Grossiste : large choix, qualité bonne a très bonne, prix €€ a €€€€€ selon la tête du client
- Scierie : choix d'essence locales, qualité bonne a très bonne, prix €

Cacique : pour la plaque, le couteau suffit ? T'as pas voulu ajouter après coup une petite calle collée/vissée ?

Cale?  Comprends pas bien...  
 
Tu veux dire cape peut-être?

L'intérêt de remplacer la plaque d'origine en plastique par une plaque en bois ? (À part que c'est plus jolie )

Faut lire les CR Mr Aldayo...faut lire....

Exact ! (J'avais commencé à lire à partie de PHOTO )

A toute fin utile pour le public , je rappelle qu'il est possible de faire ça à la main avec un investissement faible en outillage    
 
Ou on peut dégauchir une face à la main, et utiliser une raboteuse de chantier pour l'épaisseur (et dresser les champs à la scie/plongeante). On peut aussi dégauchir avec une raboteuse et un système de chariot.
 
Peut-être qu'on peut dégauchir complètement avec un rabot électrique aussi - j'en sais trop rien, j'en ai utilisé qu’occasionnellement pour des travaux bourrins      
 
_____________
 
Bien l'insert
Pour l'insert des coupes en angles je suppose que tu vas être obligé d'avoir un peu de jeu, à moins que tu veuilles en faire un uniquement pour le 45°.

 
La fente fait exactement la largeur du couteau ? Si oui inutile, sinon, une cale à l'arrière pour solidifier le truc :  

 

 
Comme j'aurais trop la flemme de dégauchir à la main, vu mon efficacité au travail manuel de rabottage
 
Pour l'insert 45°, tout dépend du point de pivot de l'inclinaison de la lame, plus il est proche de l'insert en bois, et plus ça l'écart sera réduit...
 
Après un insert qui accepte +45 -45, ça doit être faisable avec une fraise à écrire ...

Je vais en faire une pour les angles à 45° et un autre pour les angles intermédiaires qui aura forcément un peu de jeu...
 
......................................................
Skopos qui nous rappelle les biens faits du rabotage manuel....      
 
Je suis globalement d'accord avec toi, mais si l'on souhaite raboter des planches de grande longueur de manière manuelle, il y aussi quelques limitations: il faut le matos aussi (rabot varlope/jack, pierre affûtage, etc), il faut de l'entrainement et beaucoup de temps....
 
On peut effectivement aussi dégauchir avec une raboteuse de chantier via un chariot.
 
Bref, il y a d'autres solutions je suis d'accord, mais au final la plus pratique et rapide reste la rabo/degau.    
 
Je vais enlever le terme "obligé" pour pas choquer  

La fente fait exactement la largeur de la lame. Le couteau est quelques 1/100e de mm plus mince que la lame.  Non, pas besoin de cale je pense, ça ne bouge pas.

 
J'ai déjà vu des systèmes avec défonceuse mais jamais avec raboteuse. Tu as un lien?

https://www.youtube.com/watch?v=OK5CxqYmUSo

 
   
Je me suis rapproché d'une scierie dans le coin mais pas de vente aux particuliers, je vais prospecter pour en trouver une autre.
Je vais passer une commande sur la boutiquedubois déjà.

J'en ai fais 3 dans mon coin avant de tomber sur une qui vend au détail aux particuliers, donc oui, faut prospecter.
 
Quelques boutiques en ligne
 
http://www.presto-bois.com/Default.asp
 
http://www.deboisec.fr/  
 
http://www.laboutiquedubois.com/

Sur la dewalt, la lame ne penche que d'un côté (je crois même que c'est général à ce type de scie...), donc c'est 0° à +45° (48° même sur la dewalt).

   
 
Même dans tout ça j'arrive pas à trouver du 38x100 en 4 mètres pour ma table    Je pense que je vais partir sur du 63x175, je vois que ça  

Question au topic :

Je pense me faire un maillet, en gros y a 4 façons de faire, la première étant celle de Skopos et RunningDisaster, à savoir façonner un manche dans une bûche.

Les 3 autres manières sont :

A) Masse d'une pièce percée avec manche traversant (collé et/ou claveté/tourillonné)

B) Masse en 4 pièces entourant le manche

C) Masse en 3 pièces dont 1 est commune avec le manche

Je comptes partir sur une conception en plusieurs parties (donc B ou C) et je me demandais si le fait d'avoir le manche d'une seule pièce avec la pièce centrale (C) pouvait entraîner une faiblesse par rapport au montage B .

Z'en pensez quoi ?

je mettrai des tourillons entre les trois couches.

Je partirais plus sur le type A.  A vérifier, mais cela me semble plus solide et résistant aux coups.

Oui, je pense faire ça, pour assurer, même si peu de monde le fait de ce que j'ai pu voir...
 

Oui mais non, je vais certainement le faire en cumaru et j'ai que des épaisseurs de 20mm.
 
Par contre c'est le point précis de la différence au niveau de l'enmanchement B <-> C qui me pose question...  

 
La fente fait la largeur des dents de la lame...    
 
Mais si tu pense que c'est ok, RAS