Salut à tous !
Il y quelques mois, je faisais l'acquisition de mon premier PC. Commande en kit sur internet, je n'avais pas trop d'info sur le sujet, mon critère principal étant le prix.
 
Passée l'excitation du PC tout neuf, tombe un dur constat : Il fait un max de bruit mon PC !
Comme je voulais dormir a coté, je me suis mis en quète de silence. J'ai potassé un peu sur les forums, et du coup je propose cet article pour ceux qui comme moi debarquent.
 
Mon objectif etait d'avoir du silence, mais POUR PAS CHER. Ici donc point de tuning poussif, et autre config "Usine a Gaz", vous ne trouverez pas la config ultime (pour peu qu'elle existe) mais juste quelques conseils.
 
Quelques topic a lire :
 

• Le Méta-topic : Topic unique de tous les topic uniques de la section Hardware. En un mot : La Bible
• Le topic unique de la section Overclocking/cooling/tuning. En deux mots : La Bible bis
• La documentation du forum. En trois mots : La Bible-Manuel

EDIT du 15/01/05: Le site Materiel.be ayant changé son organisation (c'est devenu Matbe.com, je vois pas tellement pourquoi d'ailleurs), certains des liens sont morts... Au début je pensais qu'ils étaient tous dead   , mais en fait non. Désolé mais y'a beaucoup de taf pour tous les remettre, un jour peut etre...
 
Et spécial dédicace pour tous les LamerZZZ et autres Boulets (mais normalement y'en as pas ici  - que des newbies - ):    
 
 
 
Le topic se divise en quatre parties :  
 
I. UNE INTRODUCTION AU SILENCE EN GENERAL
   1. Vocabulaire
   2. Les liens
   4. L'arbitrage Silence / Temperature
   5. Par ou commencer ?
 
II. ACTION !
   1. LA BONNE CIRCULATION D'AIR
           1.1 Shémas classiques
           1.2 Cables : parasites !
           1.3 Les nappes rondes du pauvre
           1.4 Virez moi ces grilles !!
   2. TUNNEL D'AIR ET BLOWHOLE  Raccourci ici
           --> Le Blowhole du riche : plexi + ventilo en haut de tour
           --> Le blowhole du pauvre : manchon de goutière et ventilo de recup
   3. L'ISOLANT (PHONIQUE)
           --> Gedicoustic
           --> Mousse de polyuréthane alvéolée
 
III. LES COMPOSANTS   Raccourci ici
    1. Le CPU
    2. LES VENTILOS
            2.1 Les types de ventilos
            2.2 Choisir son ventilo
            2.3 Sous-volter ses ventilos
                    *Le Zalman Fan Mate
                    *Les branchements
                    *La solution "soft" : les logiciels de monitoring
    3. LES FANBUS/BAYBUS/RHEOBUS
    4. LES ALIMENTATIONS
            4.1 Achat d'une alim silencieuse
            4.2 Les alimentations "Fanless"
            4.3 Les Alimentations Maison
    5. LES CARTES GRAPHIQUES
            5.1 Ventilos pour Cartes Graphiques
            5.2 Les radiateurs (solutions passives, ou Fanless)
 
IV. COMMENT J'AI PU REDUIRE SIGNIFICATIVEMENT LE BRUIT DE MON PC POUR ENVIRON 40 EUROS
A venir
 
 
 
 
 
 
I. INTRODUCTION AU SILENCE
 
Tout d'abord sachez que ce topic ne se veut pas complet, loin de la. Ya plein de gens qui se sont creusés la tete avant, et y'a plein de sites. Je vous renvoie aux liens.
 
 
1. VOCABULAIRE
Premiere barrière pour le newbie qui débarque, le vocabulaire.
On sait pas tous forcement ce qu'est un potar, un rad GPU ou encore ce que veut dire "Tu met 5v sur ton case fan, pis un passif sur ta CG".
 
Un site interessant : le jargon Francais pour tous ceux qui ne comprennent rien au jargon informatique.
 
Ensuite, liste non exhaustive et dans le désordre:
S'il en manque, n'hesitez pas ! (Pareil si je me suis planté  )
EDIT du 29/11/04: Petit rajout... (Merci à chaced, copsc, Elbereux, jojo540)
EDIT du 15/01/05: Petite réorganisation
 

• Composants
• Case = Boitier (en anglais dans le texte)
• Alim ou PSU (Power Supply Unit) = Alimentation, ce qui transforme et amènes le courant à vos composants
• DD, HD (Hard Drive), HDD (Hard Drive Disc) = Disques Durs
• CM, MB (MotherBoard), Mobo = Carte Mère
• Fan = Ventilateur (en anglais dans le texte)
• CG = Carte Graphique
• VGA = Video Graphic Adapter (Ca me laisse pantois... = Carte graphique ?)
• GPU (Graphical Processing Unit) ou encore VPU (Visual Processing Unit) = Chipset video soit en fait le rocesseur graphique, qui peut être sur la carte graphique ou sur la carte mère
• Chipset= Puce, on en trouve sur la carte mère (le Northbrige, et le Southbridge), ET aussi sur la carte graphique (ex ATI ou Nvidia)

• Processeur
• CPU = Central Processing Unit. Ou encore processeur (mais je suis pas  sur)
• Rad ou Heatsink = Radiateur, non pas pour chauffer mais refroidir au contraire ! On le trouve principalement sur le processeur, mais aussi sur les chipsets, sur les cartes graphiques, sur les disques durs et la RAM aussi...
• Ventirad ou HSF (Heatsink Fan)= Le systeme de refroidissement du processeur, composé d'un ventilateur et d'un radiateur (d'ou... ventirad   ) (Littéralement, heatsink Fan = Ventilateur de Radiateur. Pour briller dans les LAN )
• O/C = Overclocking, qui consiste a augmenter les horloges internes de certains composants (leur vitesse de fonctionnement) pour gagner en performance
• Barton 3000 @ 3200 = Processeur AMD Athlon XP3000 overclocké à 3200 (Barton etant le petit nom du XP3000, chaque génération de processeur ayant un nom different... Thoroughbred, Barton ou encore le "Prescott" chez Intel, je connais pas toute la liste.)

• Ventilos
• Potar = potentiomètre
• Fan Mate = Controleur de ventilateur (c'est plus compliqué qu'un potar!)
• Fanless = refroidissement passif (sans ventilo)
• Rhéobus = Controleur pour plusieurs ventilateurs et/ou néons  

• Prise Molex = On distingue les "4 pins", les grosses prises blanches ou vous branchez vos disques durs et vos lecteurs ; les "3 pins", qui servent a brancher les ventilos 3 fils, c'est à dire des ventilos qui peuvent être monitorés via la carte mère (et via le troisième fil) ; enfin les "2 pins", qui servent à brancher des ventilos tous cons. Ici une image d'un adaptateur molex 4pins -> molex 3pins.

 
2. LES LIENS
pc-silencieux.com
L'excellent materiel.be
JackyPC.com avec plein de guides pratiques
Choixpc.com
 
7volts.com (en Anglais)
silentpcreview.com (en Anglais)
 
Plein de sites de Tuning parlent souvent de silence : Liens sur le topic de Benjaminch dans la partie Tuning.
 
Désolé, pendant mes perigrinations sur le net j'avais reperé plus de sites, seulement je les ai pas "bookmarqué", du coup je les retrouve plus.    N'hesitez pas a en proposer.
 
 
3. LE PC ULTIME (OdB)
Est que le PC completement silencieux existe ? C'est une question qui fait debat. A mon sens, non. A moins d'opter pour des solutions radicales, comme le transfert de l'unite centrale dans une autre piece, du watercooling ou encore une solution completement passive (c'est a dire sans auncuns ventilateur, encore appelle "Fanless" ). Je vous laisse lire cet article a ce sujet.
 
Pour ce qui est du watercooling, c'est clair que c'est pas du tout une bonne solution pour notre probleme : On veut du simple et du pas cher. Si neammoins ca vous interesse, reportez vous a la rubirque du forum dediee. (Moi perso ca me trouble de faire circuler de la flotte juste a cote de composants electroniques que j'ai paye une fortune   ).
 

 
4. L'ARBITRAGE SILENCE / TEMPERATURE
Parce qu'on peut pas tout avoir... Vous avez sans doute remarqué que ce qui fait le plus de bruit dans un PC, c'est aussi ce qui le refroidit...
   
Si on coupe tous les ventilos du PC, c'est sur qu'il sera silencieux...Mais c'est un Athlon grillé dans les 10 minutes !!    (Quoique  que je connaisse pas la duree de vie d'un processeur sans son ventilo). EDIT : Je retire ce que j'ai dit...  

A notre epoque du toujours plus informatique, ou les jeux video sortent avant qu'une carte graphique puisse les faire tourner, et bien tout chauffe.
Il faut savoir qu'un socket de processeur chauffe autant qu'une plaque de cuisson ! (je sais plus ou j'ai lu ca, une histoire de coefficient de transfert thermique) Et donc une config silence se fera toujours au detriment de la temperature des composants. (Dans le cas d'un sous-voltage de ventilo par exemple).
 
Alors reflechissez ! Y'a des fois ou vaut mieux laisser un ventilo tourner un peu plus vite, pour un bruit a peine plus perceptible, que de se retrouver avec un PC qui plante a tous les coups.
 
 
5. PAR OU COMMENCER ?
Premiere chose : Savoir ce qu'on veut, et combien on est pret a mettre. De quoi a ton besoin ? Est ce qu'on veut une config qui permette un Overclocking puissant ? Si c'est le cas, il faut prendre des mesures "ad-hoc" et privilegier la puissance de refroidissement.
Est ce que je vais dormir a cote de mon PC ? Dans ce cas on va privilegier des composants qui refroidissent moins mais qui sont plus silencieux.
EDIT du 15/01/05 : Et pis il faut savoir s'arreter à un moment donné : vous n'aurez jamais un PC completement silencieux !! Si on pousse à l'extreme, il restera toujours le bruit des touches du clavier !! Je prends un exemple : Moi j'ai une mini chaine hi-fi a coté de mon PC, et la dedans aussi y'a un ventilo ! Et c'est pas un papst je vous assure... Bon normalement ca gène pas vu que quand je la branche, c'est sensé pour écouter de la ziq. Mais ca sert a rien que je m'acharne sur mon PC qui de toute facon fait moins de bruit que la chaine quand elle est allumée ! Meme chose avec les bruits de circulation, le simple fait de l'environnement sonore qu'on estime a 35 dB dans une piece calme...
Ensuite, est que je veux faire mes réglages une fois pour toutes, ou est ce que je veux facilement y avoir accès ? Dans ce cas la --> Rheobus
Je sais c'est con, mais ca sert a rien d'investir dans un super Rheobus qui fait le cafe si on va jamais faire varier les potentiometres (Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un rheobus, voir plus loin). Par ailleurs, j'irais pas jusqu'a dire que Overclocking et silence sont antinomyque (de sens contraire), mais presque...
 
 
Deuxieme chose : Identifier les sources du bruit
Y'a un guide plutot bien fait sur jackyPC.com par Okram.
 
Généralement, le bruit provient en premier :

• du ventirad,  
• des ventilos,
• de la Carte Graphique,
• des disques durs.

Je les ai mis dans cet ordre la, parce que pour ce qui me concerne, une fois resolu le probleme du CPU (Ventirad), est arrive le probleme des ventilos, puis apres cela celui de la CG.
On peut considerer que lorsqu'on entend ses disques durs et que c'est genant, c'est qu'on a une config silencieuse...    
 
Une fois ces sources identifiees, on peut preparer son plan d'attaque.
 
 
 
II. ACTION !
 
 
1. LA BONNE CIRCULATION D'AIR
Et oui parce qu'avant de lancer dans des experiences plus ou moins dangereuses et reussies, un peu de bon sens peut ameliorer sensiblement les choses.
 
     1.1 Shémas classiques
 
La circulation de l'air dans la tour est primordiale pour un bon refroidissement. Voici le shema idéal de la circulation de l'air dans une tour moyen ATX :
 

 
Voir aussi le circuit de l'air dans une tour AT grand format sur ici
 
Comme tout le monde le sait, l'air chaud a tendance a monter, et a ce retrouver en haut. Ainsi si vous voulez refroidir au mieux votre boitier, il faut faire sortir l'air la ou il est le plus chaud, et le faire entrer la ou il est le moins chaud... Logique non ?
Le mieux est de creer une sorte de courant d'air dans la tour (voire plus loin, le "tunnel d'air" ).
Mais pour ne pas pertuber ce courant d'air, il convient de ranger le bordel dans sa tour. Les cables genent le passage de l'air (voir juste apres).
On peut aussi espacer au maximum ses composants pour permettre a l'air de mieux circuler et de ne pas s'accumuler.
Enfin comme expliqué dans l'article sur materiel.be d'ou viennent les photos, placer un ventilo en aspiration (qui souffle l'air dans le boitier) plus puissant qu'un ventilo d'extraction (qui sort l'air) peut générer une sur-pression dans le boitier. Du coup l'air chaud cherche a sortir par tous les moyens, et vient se plaquer contre les composants et les réchauffe.
Ainsi trop de ventilos qui soufflent trop fort n'est pas une bonne chose.  Il faut que ce soit le ventilo d'extraction derrière ou en haut de la tour qui soit le plus puissant.
 
     1.2 Cables : parasites !
 
Aussi, vous comprendrez que la premiere chose a faire est de réoganiser tout le fatras qui se trouve dans votre boitier. Je pense particulierement aux nappes IDE (Les grands cables gris plats qui vont de votre lecteur CD/DVD et de votre disque dur a la carte mere). Ca parait peut etre pas, mais ces cables empechent l'air de bien circuler dans la tour, et creent des turbulences. Quand aux gros cables d'alim, c'est pareil. Comme c'est souvent le foutoir dans une tour, n'hesitez pas a tout remettre en ordre.
 
Il existe tout une chiée de cables IDE ronds, qui permettent de moins freiner l'air, et qui viendront remplacer ces si peu commodes nappes d'un autre temps. Si vous etes en S-ATA (Serial ATA), et bien vous avez de la chance !!
les amateurs de tuning pourront s'endonner a coeur joie, du cable rond fluo en passant par le lumineux ou encore le UV reactif...
Il existe aussi des gaines fendues, qui permettent de ranger un peu les fils d'alim. Le gain est aussi visuel (Ca fait plaisir de voir sa tour bien propre) et pratique...

 
 
Vous pouvez aussi utiliser des gaines tressées, ou de la gaine thermo-retractable pour rorganiser vos cables d'alim, mais pour cela, il faudrat enlever tous les connecteurs. Reportez vous a l'article tuning complet d'une alimentation sur JackyPC.com. (Pour toute la partie gainage des cables)

 
     1.3 Les nappes rondes du pauvre
 
Si comme moi, vous ne voulez pas depenser un rond, alors allez voir le guide fait par Arlo sur jackyPC. Je l'ai moi meme fait, et je peut vous dire qu'avec une gaine spirale c'est de la bombe. Ca prend un peu de temps, et appliquez vous pour les cables 166. Les fils sont plus petits et on les dénude plus facilement.
 
EDIT du 24.02.05 : Justement a ce sujet :  

Bon alors perso je comprends pas trop "au carré", mais après avoir lu l'article (en Anglais), j'ai compris la méthode. Il s'agit en fait d'utiliser une aiguille, ou une punaise, bref un truc pointu mais pas coupant. On pose la pointe dans le sillon qui sépare deux fils, on appuie fort, et on glisse. Au bout de quelques passages, on doit pouvoir séparer les deux en les écartant gentilement avec les doigts.
 
C'est vrai que pour ces nappes de 80 cables, c'est pas évident, et il m'est arrivé d'en dénuder quelques uns avec le cutter. Cela dit je recommande de n'utiliser le cutter que pour l'incision, ensuite prenez vous doigts et écartez gentilement. Cette technique de l'aiguille n'est pas mal non plus, faites votre choix...
 
Quand on voit le prix des cables ronds...    
 
--> La nappe ronde du pauvre
 
Pour illustration :  
<- ca c'est dans mon boitier ! (Clic pour agrandir) En gris les nappes IDE, et de toutes les couleurs les cables d'alim. Le tout avec de la gaine spirale. L'essayer c'est l'adopter !! Les amateurs de tuning pourront opter pour des gaines lumineuses ou encore changer les molex pour des UV reactifs... Je compte le faire dans mon prochain PC. On a tous un jacky qui sommeille en soi...  
 
     1.4 Ablation des grilles en tole d'origine
 
Ca, c'est l'opération la moins chère et qui apporte le plus de gains en matière de silence !!
C'est la première chose a faire, et ca devrait etre la seule chose a faire si on ne faisait qu'une seule chose.    
 
Je m'explique : Vous avez surement des grilles en toles d'origine sur vos boitiers, la ou vos ventilos sont montés. Ce sont ces grilles la qui font un max de bruit, a cause du brassement de l'air. Non seulement elles font un bruit de soufflerie, mais en plus elles ralentissent le flux d'air. C'est définitivement une bonne chose que de les ablater pour faire taire son PC !!
 
Bon par contre petit détail : après avoir passé vos grilles de boitiers au Dremel, à la perceuse, la pince coupante, la lime ou la scie sauteuse (voire la disqueuse ?), vous pouvez dire Adieu a votre garantie...    
C'est donc a faire en connaissance de cause, mais vous verez, le resultat est probant !! Moi perso ma tour c'est une no-name pas trop cher, donc ca va encore. Mais pour ceux qui ont achete 120 euro un boitier Antec Sonata, ca doit faire mal au ventre... (Meme si normalement leur boitier est si silencieux qu'ils ont pas a le faire   )
 
Et comme le rapelle Murasan, les grilles en fils ronds sont celles qui font le moins de bruit. En plus ca coute rien, alors ayez une petite mensée pour votre chat, mettez en !
 
 PENDANT    APRES

2. TUNNEL D'AIR ET BLOWHOLE
Généralement, et sauf si vous avez acheté une tour assez chère, toutes les config de base se présentent comme ca au niveau des flux d'air :  

Ici on a une alim, un ventilo en extraction.
 
Le must, c'est d'avoir un shéma de ce type :  

Ici on a toujours l'alim (a deux ventilo en option), un ventilo en extraction (derriere) et un en aspiration (devant).
 
Si vous n'avez pas d'aération devant, une technique simple consiste a créer un "blowhole", ou encore un "Trou qui Souffle" en Francais (C'est si poétique...).
L'avantage de ce blowhole est que l'air frais va rentrer par le bas pour resortir par le haut. Vous venez de créer un tunnel d'air.
 
Si vous completez cette config par de l'isolant et que vous colmatez les ouvertures, alors la seule source d'entrée d'air sera le blowhole devant (ou l'aeration si vous en avez une), ce qui fait que l'air transitera de maniere optimale.
Pensez tout de meme dans une telle configuration a mettre un filtre a poussiere sur le devant. En effet la poussière lorsqu'elle s'accumule sur les pales rend les ventilos plus bruyants.
 
EDIT : Je viens de retrouver un topic unique : par Elrickdelyon Tout y est !!
 
Comment creer un blowhole ?
--> Scie cloche et dremel
--> Blowhole + découpe grilles ventilation
--> Le Blowhole du riche : plexi + ventilo en haut de tour
--> Le blowhole du pauvre : manchon de goutière et venilo de recup
--> Un Blowhole plutot design (sauf que la grille sert a rien - mauvais coté !)
 
Un article (que je vais retrouver) montrait qu'il vaut mieux parfois ne pas créer de blowhole sur le coté de la tour, genre en direction du CPU, ou alors ne pas y mettre sans ventilo. Cet article en anglais trés intéressant montre que la présence d'un blowhole avec ventilo peut venir pertuber les flux d'airs et produire l'effet inverse de celui voulu (=plus chaud). Avoir des fans partout qui crachent dans tous les sens n'est pas forcément une bonne chose.  
 
Pour illustration :  
 
  AVANT     APRES
 
Maintenant que vous avez votre Blowhole, il convient de colmater toutes les fuites d'air pour que la circulation soit optimale. Souvent cela se fait en isolant la tour (avec du gedicoustic, voir juste en dessous).
ATTENTION !! Cette operation peut faire monter la temperature globale de votre boitier (alors que ca devrait etre le contraire...   ). Cela peut etre du a la qualite de l'isolation utilisee (composant de mauvaise qualité, qui stocke la chaleur), ou au fait que votre circuit d'air ne fonctionne pas de maniere optimale : perturbations (cables), sur-pression (mauvaise config de ventilos), etc... Comme on l'a deja vu, une config silence va souvent a l'encontre de la chaleur dégagée !
Par ailleurs, les plusieurs experiences "Gedicoustic" que j'ai pu lire mettent en avant que l'apport acoustique de l'isolation est nul, alors que l'apport en ventilation de cette derniere est tres bien !! Bref du tout et son contraire, a vous de juger.
 
Si vous voulez savoir ou sont vos fuites, vous pouvez toujours utiliser une methode assez radicale, comme l'a fait Dan sur http://www.dansdata.com/hx45fan.htm : (Guide de creation de blowhole - En ANGLAIS)

 
Fallait pas overclocker à 10Ghz !! (Il use une machine a fumée pour ceux qui n'auraient pas vu...   )
 
 
3. L'ISOLANT (PHONIQUE)
On pense parfois a tort que de mettre de l'isolant phonique dans la tour va régler le problème. Or de ce que j'ai pu lire, ca ne sert a rien de vouloir isoler la tour tant que les composants dedans sont bruyants. L'isolation phonique est en quelque sorte la cerise sr le gateau. Encore faut il avoir le gateau.
 
Pour les matériaux utilisés, les plus divers ont été testés. Je crois qu'un consensus s'est arrété sur le Gédicoustic. Ont aussi été testés le matelas de camping, les vieux tapis de souris, et pour ma part l'isolant pour papier peint, qui se présente sous la forme d'une fine couche de polystyrène : Efficacité = pas démontrée (tendrait vers 0) - Praticité = nulle --> Mauvais choix
 
EDIT du 25.02.05 : Plusieurs témoignages d'isolation au gedicoustic rapportent que le gain au niveau acoustique est pas top, alors que par contre ca apporte un gain en température !! (Alors que ca devrait rechauffer le tout. Bizarre). Je pense surtout que ca depend des config, mais pour le coup une isolation gedicoustic pourrait permettre d'améliorer les flux d'air (moins de parasites) et donc le refroidissement du boitier... Ce qui permet pour une meme temperature de baisser la vitesse de ses ventilos, donc moins de bruit... Je me rends compte que je me contredis toutes les deux phrases ! Bref.
 
Sinon autre aspect, que j'avais lu plusieurs fois mais que je n'avais pas précisé (Merci Murasan), c'est que de placer de l'isolant derriere la tour, sur le mur opposé aux sorties de ventilos, peut faire baisser le niveau sonore.
Ca parait bizarre, mais effectivement c'est le principe des tuyaux d'echappements : on met des cloisons (on crée un "parcours" ) pour que les sons soient atténués. J'avais d'ailleurs vu un jour un gars qui avait réalisé un coffrage en bois pour sa tour, avec une entrée d'air reprennant ce systeme  de cloisonnement. L'air doit franchir un "parcours", et perds de son intensité sonore entre temps. (Mais pour le coup sort moins vite... Vous comprennez maintenant pkoi certains mettent des pots Ninja sur leurs petrolettes : moins de cloisons, donc les gaz sortent plus vite, le moteur tourne mieux ! Mais le tout fait plus de bruit, c'est pour ca qu'ils sont interdits... Mais je crois qu'on s'égare la, non ?)
 
Pour illustration :

 
--> Guide installation isolant gedicoustic
--> isolant mousse de polyuréthane alvéolée

III. LES COMPOSANTS
 
 
1. LE CPU
Ca c'est la partie la plus critique de votre ensemble. Il est IMPERATIF de faire gaffe a ce que le CPU soit toujours refroidi... Sinon c'est Barbecue Party pour votre processeur.    
 
Deja, une petite operation simple (en theorie) est de changer la pate thermique qui se trouve entre le processeur et le radiateur. Mettre une pate thermique de qualite peut faire gagner 2-3 degrés !
On se dit que c'est rien, mais du coup pour une meme temperature donne vos ventilateurs tournent moins vites... donc moins de bruit.
 
-->Un topic par Goer ou tout est expliqué !!Y compris "Quelle est la meilleure pate thermique PLEAZZ HELP"
 
Certains s'amusent a passer leurs CPU en passif, c'est a dire un refroidissement sans ventilo. Si ca vous interesse, ici ,iciet ici
 
Pour ce qui est du choix, il n'en revient qu'a vous. Ca depend deja de votre processeur, et de votre budget.
Perso moi pour un processeur Athlon XP3200 j'ai mis un Artic Cooper Silent Rev2 qui m'a coute 15 euros, et j'en suis tres content ! Il est vraiment silencieux, avec une sonde et il s'autoregule...  
 

• Un topic de Boblemagnifique sur "Le Top du Aircooling pr A64/P4 s775" donc pour Athlon 64 et Pentium 4 s775
• Un topic par Josedsf pour choisir son Ventirad

Pour les test : (Tous sur materiel.be)
4 ventirads pentiums 23/03/2004                           4 ventirads Athlon 17/10/2003
8 ventirads pour socket 478 (Pentium) 27/05/2003   14 ventirads pour socket A / 370 (Athlon) 24/04/2003
 
 
 
2. LES VENTILOS
Attention la on arrive dans une rubrique massive...
Je penseen effet que c'est la question la plus posée. Quels ventilo pour tel radiateur ? Quel ventilo pour remplacer celui de mon alim ?
 
Alors des ventilos, y'en  pour tous les gouts : 120*120, 92*92, 80*80 et autres pour les dimensions, avec ou sans potar (potentiometres pour regler la vitesse), + ou - silencieux.
On laisse de cote les caracteristiques visuelles pour se concentrer sur les caracteristiques techniques.
 
     2.1 Les types de ventilos
 

• Difference entre les "Sleeves bearing" et les "Balls bearing" (roulements a billes ou roulements a Manchons)

Ce qu'il faut retenir sur la taille des ventilateurs, c'est que plus un ventilateur est grand, moins il a besoin de tourner vite pour brasser autant d'air. Et un ventilo qui tourne moins vite, c'est un ventilo qui fait moins de bruit...    
 

• Test Ventilateurs 80 mm
• Test Ventilateurs 92 mm
• Test Ventilateurs 120 mm

• Ici un topic sur des tests de ventilos par Pentier  

     2.2 Choisir son ventilo
Y'a pas de miracle, y faut chercher... LE ventilo n'existe pas.  
 
--> Un topic pour info
--> Juste au dessus, regardez dans les tests (en lien)
 
     2.3 Sous-volter un ventilos
Lorsqu'on sous-volte un ventilo, on le fait tourner moins vite. Du coup moins de bruit ! Mais aussi : moins d'air !
Bah oui, le ventilo tourne moins vite, donc brasse moins d'air. Du coup il fait plus chaud dans la tour. Le sous-voltage des ventilos est donc a prendre avec precaution.
 
Je vous deconseille fortement de sous-volter vos ventilos de Ventirad !!
 
Pour sous-volter, trois solutions (ou plutot 4).
 

• Le Zalman Fan Mate

C'est l'outil le plus commun du ventilo. C'est un potentiometre qui permet de faire varier la tension de +5 a +12 volts. Il se branche en serie sur le ventilo. (Bientot je vous fais un topic pour brancher son zalman 3pins sur un ventilo deux fils - molex sans niquer les fils... et la garantie).
 
Voilou le Zalman Fan Mate 2.

Lien constructeur
 
C'est fou comme cette merveille peut faire des merveilles. Branchez le, tournez la molette, et le ventilo se tait.
 

• Les branchements

Il est possible en trafiquant un peu ses connecteurs molex de délivrer au choix du courant 5v, 7v ou 12v.
Moi perso je vous recommande vivement de ne pas le faire pour du 7 volts : vos alim vous remercieront (et votre larfeuill aussi) !!
J'ai en effet lu plusieurs fois que c'etait pas bon du tout pour l'alimentation, une histoire de differentiel jsais pu trop koi.
EDIT : Maintenant je sais    
Vu que le voltage en branchement 7v est la difference entre le 12v qui "rentre" (fil jaune) et le 5v qui "sort" (fil rouge), y'a du voltage qui remonte a l'alim par le fil rouge. (C'est ce que j'ai compris, meme si je suis a peu pres sur que mon explication ferait collapser direct tous les electroniciens qui la lisent !!)

J'ai lu des temoignages de Pffft, cramé ! A pu carte mere, a pu processeur...   (voir ici)
Cela dit c'est un sujet qui fait débat, certains sont pour, d'autres contre. Bref, vous avez mon avis, a vous de vous faire le votre.
 
 
Si toutefois vous vouliez quand meme le faire, voici le principe :  
Sur une prise molex (les grosses prises 4 slots de votre alim), on trouve 4 fils
*Le jaune = 12 volts
*Le noir = masse
*Le noir = masse
*Le rouge = 5 volts
 
Votre fan est a la base connecté au fil jaune et a un des fils noirs. On peut changer les branchements en changeant la connectique. Le système, c'est quela tension attribuée est un différentiel.
 
Exemple : Fan connect sur jaune et noir = 12v - 0v = 12 volts en sortie

 
Exemple : Fan connect sur jaune et rouge = 12v - 5v = 7 volts en sortie

EDIT : y'avait pu le shéma sur overclex.net.   Mais comme vous aviez tout compris, ca vous posait pas de problème non ? Je vous l'ai quand meme refait... Merci qui ? Allez faire un tour sur le site pour des shémas avec interrupteurs. Saint 7 volts, Priez pour nos alims.  
 
Exemple : Fan connect sur rouge et noir = 5v - 0v = 5 volts en sortie

 
 
Autre methode : On peut aussi faire du 6 volts en sortie.  
EDIT : Ebola m'a gentiment informé que mon explication était fausse !!

Effectivement, brancher les deux + du ventilo sur le jaune du molex et les deux - sur la masse correspond a un montage "parallèle". Dans ce type de montage, la tension délivrée est la même (12v pour chacun).
Nous ce qu'on veut c'est faire un montage en "série", c'est à dire le + du ventilo 1 au jaune du molex, le - du ventilo 1 au + du ventilo 2, et le - du ventilo 2 au - du molex, c'est a dire un des deux fils noirs.
Je vous conseille les dominos plutot que la soudure, c'est plus propre.
 
Un graphique en prime !! Je suis trop bon    

 
Précautions d'usage :
Moi perso je pense que c'est pas bon pour l'alim (Je parle du 7v).
Quand branché en 5 volts : Vérifiez bien que vous ventilos démarrent !! Il existe des ventilos qui ne démarrent pas si la tension est trop basse. Un ventilo qui démarre pas c'est la mort assurée pour le composant qu'il ne refroidit pas.
 
Regardez quand meme que vous ventilos arrivent a brasser de l'air... A 5v mon papst on se demande a quoi il sert.
 
     2.4 Petits bouts de caoutchouc
Et enfin pour parfaire le tout, n'oubliez pas de monter vos ventilos sur des attaches en  caoutchouc !! Ca existe, ca coute pas cher, mis ca nique les doigts pour les mettre (on peut pas tout avoir), et ca evite que les vibrations se transmettent au boitier, et donc ne fasse des bruits de resonnance et autre bourdonnements.
 

• La solution "soft" : les logiciels de monitoring

Alors monitorer ses ventilos, c'est controler leur vitesse par un logiciel (de monitoring, donc.).
Ce monitoring ne peut se faire que si vos ventilos sont connectés a votre carte mère. Et oui c'est par la que les prises de temps se font, et que les ajustements de vitesse aussi. Ce monitoring ne peut se faire que si vous avez des ventilos "trois fils", le troisième fil etant bien evidemment celui qui permet d'ajuster la vitesse.
 
Alors l'interêt il est ou ? Bah y'en a pas mal : pas besoin d'acheter des controleurs de ventilo types Zalman ou Rheobus (voir plus loin), affichage des temps en temps reel sous votre OS, possibilité de programmer des valeurs limites, des alarmes, tout un tas de trucs...
 
Désavantages : le controle se fait en soft, donc PC allumé. Cherchez l'erreur...  
Je dis seulement ca parce que ca peut etre un désavantage par rapport a certaines baies de type Baybus/Rheobus qui elles ont un affichage en "hard" (en dehors de l'OS) : on peut alors controler sa temp a tout moment, sans quitter son FPS favoris par exemple. (FPS pour ceux qui savent po = First Person Shooter, jeux de tir a la premiere personne - on est derriere le flingue - style Doom3, Counter Strike "CS", Unreal Tournament "UT" )
 
 
Une petite capture d'écran pour vous montrer les temps qui s'affichent en barre des taches :

Donc la temp en rouge c'est mon CPU et en noir c'est celle de mon ventilo de boitier, mais je sais pas ou est faite la mesure...
 
Alors des softs, y'en a plusieurs, moije n'en connais que deux, et il me semble pour le coup que ce soit les deux softs les plus utilisés... Y'a donc MotherBoard Monitor (MBM) et Speedfan.
 
 
Pour vous donner une idée de comment c'est bien ce genre de trucs, une autre capture d'ecran, celui de l'affichage des données dans MotherBoard Monitor : (Clic dessus pour agrandir)
 

 
Il peut meme faire ca sous forme de tableau de bord, dont on peut regler la transparence et ancrer sur le bureau !!

 
Vous aurez note que ca donne aussi les tensions, ce qui fait de ce truc l'outil indispensable de tout overclockeur !!
 
 
On peut avoir la meme chose avec SpeedFan, en un peu pareil mais different :  
 

 
Par contre la en plus on a les rpm (rotations per minute, tour par minutes en Anglais dans le texte) des ventilos, la température du disque dur, l'utilisation du CPU, et il peut meme faire des graphs de température !! C'est marqué "FX5200 found", ce qui veut dire qu'il peut peut etre afficher les temps et rpm des cartes gtaphiques un peu plus évoluées. (Mon ventilo de CG tourne pas, donc je peux pas vous dire  si ca marche)
 

• Les Rheobus/Baybus/Fanbus

Les Rheobus/Fanbus/Baybus sont des facades qu'on peut mettre dans des emplacements sur la facade de la tour et qui servent a centraliser le controle des ventilos, de leurs sous-voltage et de leurs températures... Comme il y a pas mal d'info, je traite ca dans une section, celle qui suit.
 
 
3. LES RHEOBUS
 
Alors première chose, définition du vocabulaire. Vous pourrez remercier Flo850, tout vient de son topic. Désolé pour le "plagiarism". Je l'ai quand meme mis a ma sauce...
 

• Fanbus = multiprise pour ventilos : on branche une prise pour Disque dur dessus (prise molex), et on a des sorties pour en general 4 Ventilos (Prises 2 ou 3 pins). Ca evite d'avoir besoin de doubleurs (sur les cables d'alims), et ca permet d'alimenter sans problèmes des ventilos livrés sans prises.
• Baybus = Meme chose qu'un Fanbus, ca fait multiprise, mais en plus on a rajouté des interrupteurs qui permettent de faire fonctionner les ventilos a differentes tensions preréglées , généralement 0V, 7V, 12V. (tire son nom - je pense - du fait qu'on l'intègre dans une baie 5 pouces, d'ou baybus. Par contre je sais pas ce que veut dire "bus" )
• Rheobus = version ameliorée du baybus, on a remplacé les interrupteurs par des potentiomètres (aussi appelés Rheostats, d'ou le nom de la chose, rheobus) afin de pouvoir faire varier finement la tension (et donc la vitesse) des ventilos. Il existe tout plein de types de Rheobus, dont certains avec des afficheurs de temperature et des sondes pour réguler automatiquement la vitesse des fan.

A l'avenir je parlerai de Rhéobus, sans faire de distinction particulière, parce que c'et à mon sens le produit le plus abouti. Et pis ca me saoule de mettre a chaque fois Fanbus/Baybus/Rheobus.
 
Donc il existe tout plein de Rhéobus, avec tous des caractéristiques différentes : Nombre de ventilos controlés, sonde ou pas sonde, affichage LCD ou pas, controle automatique des tensions, etc.
La encore pas de solution miracle, ca dépendra de ce que vous voulez en faire, du prix que vous voulez mettre, de vos critères esthetiques...
 
Je vous renvoie a une série de liens :  

• Un topic unique tres interessant de Flo850
• Un comparatif sur matériel.be
• Un article sur le mCubed T-Balancer, Rhéobus d'un nouveau type
• Un article sur le Aerocool Gatewatch

Pour les plus bricolos, une solution DIY (Do It Yourself) existe. Par contre, si vous vous lancez la dedans, bien que ce ne soit pas super compliqué, faudra quelques connaissances... en electronique, en soudure, en bidouillage aussi.
Vous trouverez pas mal de "mod" qui vous expliquerons comment réaliser son propre Fanbus/Rheobus. Ils sont souvent bien détaillés, je suis meme sur qu'un débutant pourrait les réaliser en suivant les instructions a la lettre.
Quelques liens donc :

• Y'a un topic sur le sujet avec des calculs de resistance
• Un baybus simple (interrupteurs 12v/0v)
• Fanbus/Baybus : partie 1, la Théorie
• Fanbus/Baybus : partie 2, la Construction
• Le Fanbus/Baybus "F3B", un création tres complète avec calculs de valeurs des resistances et autres leds.
• Fanbus externe relié par nappe

4. LES ALIMENTATIONS
 
Bien : vous avez changé votre ventirad, vos ventilos de boitiers sont sous-voltés, et c'est la que vous découvrez que votre alimentation fait du bruit... En tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé.
Comme j'ose toujours pas tuer la garantie en l'ouvrant pour changer le ventilo, je souffre... en silence !
 
Deux optiques ici : soit vous achetez une alimentation qui fait pas de bruit, soit vous "modez" votre ancienne alim pour la rendre silencieuse. Pour la deuxième solution, va falloir remonter vos manches, mais si c'est bien fait ca peut en valoir la peine. Pour la première, sortez vos porte-monnaies...    
 
     4.1 Achat d'une alim silencieuse
 
Bon alors je vais pas vous faire un cours sur les alims, je suis sur que y'a plein de topics pour ca. Seulement y'a quelques trucs a savoir : souvent les marques "reprennent" des blocs d'alimentation, mais les "labellisent" a leurs noms. On retrouve donc en gros deux types d'alims : les true-power et les autres (topower)    
Les true-power, ca veut dire je crois que chaque canal de voltage est séparé. Je rentre pas dans les spécifications techniques, sachez juste que souvent les true-power sont préférées parce que délivrant des tensions stables.
Des tensions stables vous me direz "on s'en fous on veut du silence". Sachez tout de même que qui dit tensions instables dit plantages a répétition. Une alim avec de bonnes tensions est tres recommandé, specially for the crazy overclockeurs !! Dans une config overclockée en effet, votre alim en prend plein la gueule.
 
Autre point, ca sert a rien de prendre une alim de 500W si votre Pc est "standart", c'est a dire pas avec 6 disques dur, 3 cartes d'acquisitions, 8 ventilos dans le boitier et 4 lecteurs...
Je m'explique : plus une alimentation est puissante, plus elle chauffe, et donc plus il faut la refroidir. Donc une alim de 500W, c'est des ventilos qui soufflent plus forts.
A contrario, ca sert a rien de se dire "OK j'en prend une de 250W, comme ca chuis tranquille". Non seulement vous risquez d'etre limite si vous pompez trop dessus (genre vos disques durs qui arretent de tourner...), mais en plus l'alim fera plus de bruit que la meme en 350 watts. Parce que celle de 200W va travailler a fond, alors que celle de 350W ne sera qu'en demi-charge. On se rend souvent compte que les appareils, quels que soient leurs types, vont plus de bruits (et tiennent moins longtemps) lorsqu'on les pousse dans leurs retranchements.
 
EDIT :(du 16/01/05)
 
TiTan-is-WaterProof m'a fait gentiment remarqué qu'il n'est pas d'accord. Et pour cause, vous vous aprecevrez à la lumière de son explication que ce que je viens dire est faux. Snif   Ca se complexise un peu, mais l'explication vaut le coup qu'on s'accroche (pour ceux qui seraient tentés d'abandonner à la première ligne)
 

 
 
Un ou deux ventilos ? On remarque en effet de plus en plus souvent des alims avec deux ventilos, un en dessous, qui aspire l'air du boitier (au dessus du processeur), etun a l'arriere, qui évacue l'air chaud. Dans certaines alims, un seul ventilo, en dessous. C'est plutot une bonne idée, ca éloigne la source de bruit. Mais ca peut etre aussi un piège ! (voir plus loin)
Bon la question fait débat, puisque 2 ventilos font potentiellement plus de bruit qu'un seul. J'ai bien dit potentiellement, puisque tout dépend de la taille des ventilos, du type de ventilos, de leurs vitesse de rotation etc. Moi perso je trouve ca mieux, ca fait une source d'aspiration en plus, juste au dessus du processeur, ca favorise donc le cycle d'air de votre boitier.
ATTENTION : Ceux qui veulent acheter une alim avec un ventilo en dessous (je pense particulièrement a la Fortron 350W, qui n'a qu'un ventilo de 120 en dessous, et qui est thermo-regulée) et qui soit thermo-régulée, y'a un risque de boucan infernal si votre boitier n'est pas bien aéré ! Puisque cette ventilation est thermo-régulé, elle ajuste la vitesse de rotation du ventilo en fonction de la temp. Mais ce ventilo aspire l'air du boitier. Si votre boitier n'est pas bien refroidit, et bien il va aspirer de l'air chaud, et du coup augmenter la vitesse du ventilo... On peut avoir des ventilos qui tournent a fond sans pourvoir rien faire (thermo regulation) a moins de sous-volter. A savoir !
 
Pour choisir, plusieurs lien : toujours sur matériel.be, ils viennent de finir un comparatif géant, divisé en trois parties :

• 40 alimntations en test, mais ca date de 2003    
• 16 alims de 300 à 350 Watts
• 15 alims de 351 à 430 Watts

Si vous ne trouvez pas votre bonheur apres ca !
 
En ce moment, un consensus s'accorde sur le fait que les alims TAGAN sont particulièrement silencieuses... Un test ici,  
et une photo    

 
 
     4.2 Les alimentations FanLess
 

 
Le FanLess prolifere... Par fanless, entendez "sans ventilos" (fan = ventilo en anglais). Ces ventilations, plutot que d'être refroidies par des ventilos, ont des gros radiateurs protubérants qui sortent de l'arrière du boitier. Complétement silencieuses alors ? Pas tellement, puisque certaines emettent un sifflement désagréable. J'ai lu ca dans le test de matériel.be, ou ils ont intégrés une alim fanless dans le comparatif juste pour voir...

Pour les tests, je n'ai que ceux du materiel.be Référez vous au site. (je vous fait quand meme les liens, mais c'est parce que je suis gentil !)
--> Yesico 450W
--> Silverstone fanless
--> Etasis fanless
 
Y'a ptet d'autres liens, mais je vous laisse chercher ! (Google est ton ami)
 
     4.3 Les alimentations "Maison"
 
Ce sont souvent de vieilles alimentations qui ont été "modées", voire même des neuves dont on change simplement le ventilateur, ou à laquelle on ajoute un potar.
ATTENTION : TOUTE OUVERTURE D'ALIM ENTRAINE LA FIN DE LA GARANTIE !!!    A vos risques et périls.
 
Pour le coup, un petit retour sur le site de www.jackyPC.com, avec de tres bon mods :
 

• Une superbe réalisation... Déja vue plus haut, je remet quand meme une photo (Avant/Apres)

• Ajout d'un ventilo au dessus (pour amener de l'air frais - l'inverse peut se faire aussi   )

Pendant qu'on y est, même si c'est un peu hors sujet, deux liens pour monter une deuxième alim ATX dans un boitier (un grand tour vous vous en douterez   ), et pour les synchroniser a l'allumage. On peut quand meme se demander a quoi ca sert, meme si c'est bien fait. (Deux PC distincts dans un seul boitier ?)
 
 
5. LES CARTES GRAPHIQUES
 
Nous y voila... les cartes graphiques. Un des éléments les plus cher du PC, et parfois aussi l'un des plus bruyant ! Seulement voila, quand on a investi quelques centaines d'euros dans une CG dernier cri, afin de pouvoir faire tourner les nouveaux jeux tous détails à fond, c'est quon va s'en servir...
Du coup, si vous voulez sous-volter le ventilo de votre CG, prevoyez un moyen de changer la vitesse (Fan Mate, Rheobus), parce que ce serait dommage de se taper des freeze en LAN party !
 
Il existe plusieurs solutions donc : la premiere je viens de vous en parler, on sous-volte. Je trouve ca un peu direct. Il existe aussi des kits de cooling pour CG avec ventilos silencieux, tels les VGA silencer (les plus connus). Viennent ensuite les solutions passives, qui sont a mon sens les plus efficaces en terme de bruit : 0dBA, on peut pas faire moins...
 
     5.1 Les ventilos pour CG
 
Ces ventilos la viennent remplacer le bruyant que vous avez sur votre carte.
ATTENTION : Ce changement peut annuler une garantie !! Certaines marques de CG vendent parfois des cartes avec de tels systèmes en natif, c'est en effet l'une des seules libertés qu'elles ont, vu comment ATI et nVidia mèenent la danse sur ce marché...
Enfin certains de ces ventilos ont meme une equerre intégrée, ce qui permt de souffler l'air directement en dehors de la tour, pour ne pas rechauffer la boitier.

Le changement de ventilo peut etre problématique sur certaines cartes, notamment celles ou les radiateurs sont collés au GPU (pate thermique collante). Renseignez vous avant !! Il semble a ce sujet qu'il existe une technique barbaresque qui consiste a mettre sa CG au congélo, et a tirer ensuite d'un coup sec sur le rad pour le décoller... Légende urbaine ?
 
     5.2 Les radiateurs (solution passive)
 
Alors ce "solutions passives", c'est a dire sans ventilos, sont en fait de gros radiateurs qui vont venir prendre en sandwich la carte, en triplant ou plus la surface d'echange thermique.

 
*Interêts :  
Niveau sonore : 0 dBA.
Bonnes capacités de refroidissement (même en utilisation agressive).
 
*Inconvénients :
Ca prends de la place : on bouche parfois un port PCI.
Pas de compatibilité avec toutes les cartes, vérifiez avant !
Augmente la température du boitier : necessite un boitier bien aéré.
 
Remarque :
Le prix n'a pas été pris en compte dans cet "avantages/inconvenients".
Certains radiateurs, pour aller vraiment jusqu'au bout, propose ou intègrent des petits ventilos. Je pense au GIANT II de thermaltake et le Zalman ZM80D-HP propose en option un petit ventilo a accrocher a une equerre.
 
 
 
 
 
 EN CONSTRUCTION    
 
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1673-1.htm
 
 

côté Scythe NCU 2000 j'ai les infos, c pour le ventilo de boitier que je galère!
 
sur materiel.be les 120 ont pas l'air plus silencieux et pis ça va pas ds ts les boitiers
 
personne connait le dif S1/S2 ?

 
Je viens de regarder un comparatif ur materiel.be
Apparemment le S2 est moins bruyant que le S3 qui est moins bruyant que le S4.
 
Peut on dire alors que le S1 est le moins bruyant de tous ?  
 
EDIT : http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/nbs2.php

j'envisage de mettre une isolation dans mon boitier, franchement qu'en pensez vous?

bijour... Désolé pour les post qui s'entrecroisent... Du coup je reserve celui la

Chipset = C'est (en gros) le modèle de carte graphique (ex : chipset radeon 6800...)
super guide mais j'ai quelques trucs a dire
je pense que le chipset n'a rien a voir avec la carte graphique meme s'il existe des cartes meres avec cartes graphiques integrés
pour moi le chipset c'est une partie de la carte mere qui gere les echanges memoires entre le cpu et la ram et qui doit faire des autres trucs aussi  
apres il existe des chipsets passifs donc sans ventilos donc sans bruit   (pour aller avec le theme du sujet)
 
et toujours selon moi (je peux me tromper) la technique pour souvolter les ventilos a  partir des molex n'est pas dangereuse pour l'alim ou autre materiel
seulement la technique pour faire le 7V l'est
et il existe une autre methode encore, on peut faire du 6V si on a 2 ventilos en faisant un branchement en serie ce que je fais pour mes ventilos de boitier
et j'ai mis un 80mm en 5V sur ma carte graf fixé avec des elastiques   je surveille de tps en tps au cas ou l'elastique peterait
 
sinon tres bon resumé
 
edit ca n'a trop rien a voir avec le sujet
mais la 6800 c'est une nvidia pas une radeon (Ati)  

Merci elbelereux !!    
 
Comme tu le fais si bien remarquer, je suis une quiche en info... Pour moi un chipset c'etait le proc de la carte graphique.
 
Je rapelle juste pour l'histoire :  
 

 
Alors désolé pour l'inexactitude de mes infos, je vais changer ca.
 
 
 
N'empeche, mettre un numero de nVidia sur un chipset ATI, - (ex : chipset radeon 6800...) - faut le faire !!!
 
 

super topic

petit question VPU en français ça veux dire qu'oi

# GPU = Graphic Power Unity, la carte graphique
C'est le processeur de la carte video en fait, certain l'apelle aussi VPU pour Vertex Power Unit.  
 
# Chipset = Pour moi c'est le processeur de la carte graphique, mais on m'a dit que non, alors je mets ca en attendant (recherche en cours) (ex : chipset nVidia 6800 - et non pas ATI comme précedement   )
 
Mais qu'elle horreur de lire ça
 
Un chipset est une puce electronique, dans un ordi, c'est la puce principale de la carte mere qui met en relation le CPU et le reste. on distingue 2 chipsets d'ou un jeux de chipset le plus souvant sur une mobo.On appelle aussi le Northbridge (qui gére les périph rapide comme la ram ou l'agp) et le southbridge (qui gére les éléments lent comme usb...). Note : il arrive qu'il n'y ai qu'une puce qui regroupe tout.
On les observes sous le nom de Nvidia Nforce, VIA KT...
 
7 volts en sortie ->
 
Précise que c'est dangereux pour l'alimentation car une alim a découpage n'est pas conçu pour que du courrant remonte pas son 5v et qu'il est conséillé de faire tampon avec un regulateur genre 7805
 
Si on coupe tous les ventilos du PC, c'est sur qu'il sera silencieux...Mais c'est un Athlon grillé dans les 10 minutes !!    (Quoique  que je connaisse pas la duree de vie d'un processeur sans son ventilo).
 
Actuellement, un processeur AMD est protégé par la carte mére (protection sur lecture diode depuis janvier 2002 sur les mobo) donc il ne devrait pas cramer, mais juste s'etteindre a 85°.
Chez intel, le P4 stoppe son calcul et redémarre seul quand il n'est plus chaud et sans faire "planter" l'OS.
 
3. L'ISOLANT (PHONIQUE)
L'isolant phonique, c'est surtout pour diminuer le bruit horrible de raisonnace de caisse vide que produit le pc, et principalement le disque dur en grattant. mais le gedicoustic se fait rare

 
Processeur a sommet ?

 
Un S1 = S2 a la différence, une petite resistance interne de plus forte valeur pour le S1, donc un S1 @ 12v doit etre l'equivalent du S2 @ 7v et ainsi de suite jusqu'au S4.
 
PS : le S2 est silencieux seulement en 5v et son bruit est plus aigu qu'un papst equivalent.

 
Bon on reprend depuis le début:
CPU= Central Processing Unit
 
VGA= Video Graphic Adapter = CG =Carte graphique
 
PSU= Power Supply Unit = Alim
 
Chipset= Puce, on en trouve sur la carte mère (le Northbrige, et le Southbridge), ET aussi sur la carte graphique (ex ATI ou Nvidia)
 
GPU= Graphic Processing Unit = Chipset video, qui peut être sur la carte graphique ou sur la carte mère
 
Heatsink = Radiateur, que ce soit sur un CPU ou un Chipset.
 
HSF = HeatSink Fan = Ventirad = Radiateur + Ventilo
 
Fanless = refroidissement passif (sans ventilo)
 
Fan Mate = Controleur de ventilateur (c'est plus compliqué qu'un potar!)
 
Rhéobus = Controleur pour plusieurs ventilateurs et/ou néons
 
Le reste est bon, si d'autres me reviennent à l'esprit je reposterai.
 
Bravo, bonne initiative que ce topic, si tu as besoin d'un coup de main n'hésite pas à me MP.

Merci...
 
J'intègre le tout au topic des que j'ai un peu de temps.

 
pour du 5v je prends quoi alors ?
 

 
apparemment les avis papst/s2 sont partagés ?

 
J'ai les 2 et les 2 ne font pas le meme bruit, mais bon, j'aime bien les S2 car moins cher et plus beau et, si j'ai besoin de plus d'air, je peux pousser le voltage (au détriment des oreilles) via mon Rehobus
 
Pour le papast, c'est tres sobre et trés aeordinamique et de toute façon c'est un NGML (equivalent du S2) et en 12v il est trop bruyant, donc 5v devant mes disques dur.

 
Moi perso j'ai pris un Papst 8412NGLE pour mon boitier. C'est koi la difference entre le NGLE et le NGML ? Perso je trouve qu'en 12v il fait pas de bruit... J'ai quand meme essaye de le sous-volter (avec un fan mate), et j'avais l'impression qu'il brasse pu d'air du tout en 5 volts !!
Precision j'ai qu'un seul ventilo de boitier en extraction a l'arriere, quand a celui du dessus (un no name), je l'avait sous volte mais j'avais l'impression que ca servait pas plus, donc je l'ai coupe.
Du coup question : Deux ventilos en 5v ou un juste le papst en 12v ? Voir meme le papst seul en 5v ?? Du coup j'ai peur que ce soit leger.
 
De toute facon c'est mon alim qui fait le plus de bordel... Tant que j'oserai pas faire sauter la garantie pour changer son ventilo, les autres ventilo je les entendrai pas...
 

 
si tu prends des ventillos identiques, si tu en mets 2 en 5v ou 1 en 12v, les 2 en 5v feront moins de bruit.
 
le NGLE tourne légérement plus lentement que le NGML, donc en gros, un NGML @7v = NGLE @ 12v.

 
Et est ce que tu penses qu'un NGLE en 5v ca suffit pour ventiler un boitier ? Ou est ce que ca risque de chauffer ?
 
Mes temps actuelles sont environ 50C pour le CPU et 30C pour le ventilo de boitier. En meme temps le ventilo de boitier en question c'est un ventilo que j'ai mis sous ma carte graphique (comme ca j'ai pu deconnecter celui de la CG, il faisait un bruit horrible). Ma CG c'est une FX5200. Donc du coup je sais pas si les temps sont realistes ou pas (je sais pas ou est la sonde)

 
Un seul NGLE @ 5v pour tout le boitier, j'esperes qu'il n'y a pas une tagan en alim, sinon, ça va chauffer
 
Il faut un ventillo sur la FX5200, il y en a plein sans ventillo.

bon en sachant que j'ai aucun ventilo donc que je suis sensible au bruit, et qu'une extraction minimum me suffit, quel ventilo à sous-volter me conseillez vous?

 
Sur le mien, j'ai 2 S2 @ 5v, mais bon, j'ai une tagan donc ce n'est pas elle qui fait beaucou de courrant d'air
 

Attention avec le Papst 8412, d'après la doc il ne démarre qu'à 8V, et donc ne tourne pas à 5V, alors qu'Enermax, Textorm tournent à 5V.
 
En conclusion je dirai qu'il vaut mieux 2*Textorm ou Enermax (1 en aspi et 1 en extract) à 5V plutôt qu'un seul Papst en extract à 12V, lequel à lui tout seul ne créera pas de flux d'air dans le boîtier, et sera forcément plus bruyant.

 
C'est quoi ça un 8412 ? c'est un NGL non ? donc autant prendre un NGML.
 
J'ai un Enermax sur mon 2nd pc, et meme en 5v, il fait un putain de boucan, pas trop conçu pour le silence ce machin

 
Qu'est ce que tu veux dire par "Il y en a plein sans ventilo ?". Moi celui que j'ai mis il souffle pas beaucoup, et j'ai l'impression que ma CG elle chauffe plus qu'avant. C'est koi la limite ? Pis comment je fais pour lui prendre la temperature ?
 
Tu crois que c'est faisable d'adapter un rad de socket A (Athlon) sur ma CG ? Faut que je le coupe tu crois ? Ce serait ptet mieux de prendre un VGA silencer ?

 
Oups, il manque un "?" dans la phrase
 
 
C'etait : Il faut un ventillo sur la FX5200 ?

Je deconseille le 7v en faisant 12-5. J'ai niqué une alim comme ça(sur le long terme). L'alim à découpage du 5 et 12 compense entre elles et petent.

J'y ai deja dit la
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1141144

 
Mais rien ne vaut un commentaire "in vecu" pour calmer les ardeurs des newbies aventureux...

 
ça depend la marque aussi, je l'ai deja fait sur une Enermax sans aucune incidence, par contre sur une noname, c'est clair que c'est dangereux

 
Bah j'en sais rien... Je sais que c'est un carte de merde, mais quand meme !!
Sur la mienne, y'a un rad et tout pti ventilo. Petit, mais bruyant le salaud.
Du coup, montage maison pour qu'il se taise. J'ai recup le ventilo de mon ancien ventirad, il est bruyant mais sous-colté c'est supportable, et pis c'est un "trois fils" donc je peux le brancher direct sur ma mobo.
 
photo :

On peut y voir (clic sur photo pour grand format) mon papst en extraction derriere, le ventirad Cooper Artic Silence Rev 2, et sous ma CG le ventilo de l'ancien ventirad.
A droite, mon disc dur suspendu "maison".
En haut mon ventilo noname que j'ai fini par arreter (fil noir et jaunes). Meme sous volté j'avais l'impression qu'il servait a rien. Mais je vais ptet le remettre et sous volter le papst. N'empeche que c'est pas sur le papst que vais gagner grand chose... Alim de m**** !!

 
Je dits ça car certaine sont comme ça :
 

 
Ca se voit ptet pas mais je pleure...
Dire que non seulement elle est pourrie, mais en plus j'ai le droit a celle qui fqit du bruit !!
Ca veut dire que limite le ventilo que j'ai mis il sert a rien ? En plus quand j'ai voulu changer la pate thermique j'ai bousillé une des attaches... Du coup un collier de serrage ca fait moins propre !!
 
Tu sais ou on peut en racheter des fixations comme ca ?

 
c'est livré avec les ventillo de remplacement, mais c'est con de mettre un ventillo pour FX6800 meme si c'est silencieux sur une FX5200
 
J'ai une Geforce2MX qui elle n'a meme pas de rad !

J'ai trouvé... Je trouve le moyen de fixer mon gros ventirad de socket A, et pis hop ! En passif...
 
Le prob c'est pour fixer la bète : un peu lourd pour une CG. Je pense pas que de la pate thermique collante puisse suffire...

drapal

 
et comment tu les mets en 5v ?