Reprise du message précédent :
Merci, j'ai commandé, c'est en dessous de celui que je visais en pression statique mais ça ira
- origine E3D : 9.02 mmH2O,  
- le Noctua 40x10 est a 1.78 mmH2O (et je n'ai pas eu de problème avec lui)
- celui-ci à 6 mmH2O
 
Et j'ai pris un blower Sunon aussi, en espérant que je pourrais jouer sur sa vitesse parce que 39.8dB à fond c'est pas top  

J'ai du méchant layer shifting récemment sur quasi tous mes prints avec la ender au niveau de l'axe Y, j'ai déjà tout démonté 3 fois. Sur 3 prints de 24h c'est arrivé après environ 15h, à quasiment au même endroit. Sur un print plus petit au bout d'une heure à peine. Mécaniquement parlant c'est impec, pas de binding, les courroies bien tendues (mais pas trop) pas de blocages de bumps et autres, je soupçonne la carte SD mais pas encore eu le temps de tester, je suis à deux doigts de passer commande pour une prusa.

 
Moi je viens de faire ça ce we. Raz le bol du warping !

Ça peut être le moteur qui chauffe trop si la tension est trop forte (ca se diminue sur les drivers directement).
 
Ça peut être juste des réglages du slic3r, notamment au niveau du jerk, ca se change aussi.

 
Si ce clone Sunon est identique au mien (autre vendeur mais bon...), tu risques de ne pas pouvoir régler la vitesse. Le mien est ON/OFF

 
Le jerk en cause pour un problème qui apparaît au bout de 15h? Je veux bien une explication.
 
Sinon, ça ne peut pas être le plateau qui bouge, si c'est un plateau clipsé? ça me rappelle la fois où j'ai eu un décalage sur ma delta et le plateau en verre : en fait il est tenu par les côtés, sur une impression cylindrique il s'est mis à tourner   Mine de rien j'avais mis du temps à comprendre. Le plateau n'avait pas de jeu outre mesure.

C'est chiant car en transparent y'a pas de choix en pla.

Ah bon. il me semblait en avoir vu passer...

Oui, j'avais pris 1kg chez hobbyking pour le black friday. Il s'imprime bien mais n'est pas aussi transparent que le PETG ICE par exemple.

J'avais pareil. J'ai monté la tension du driver Y à 0.7v et plus de soucis.

J'ai test un échantillon de PETG  avec des réglage totalement merdique
Résultat sur le plateau en Polypropylène, j'ai pétée deux spatule avant de réussir a le retiré

 
C'est les 2 trucs que je regarderais en premier perso, si tu as déjà verif tout le reste.
 
Que le plateau est correctement fixé au bed.
Et que la tension des drivers est correcte
 
Vérifie aussi que le ventilo du boitier tourne correctement. Et qu'il refroidit bien les drivers

 
T'es encore chanceux de ne pas avoir arraché des morceaux du plateau comme beaucoup d'entre nous  

Ouais je redoute, j'ai déjà regarder heureusement les plaque de Polypropylène ne coute pas un bras...
 
Après sur les impression PLA par contre je me casse pas la tête (ou plutôt plus) je laisse le plateau retombé a température ambiante, j'ai plus qu'a prendre la pièce qui se sera décollé comme une grande toute seul

J'ai déjà arraché du verre (borosilicate) avec du PETG sur ma delta.

Sur ma ender 3 (miroir lots) ça veut pas accrocher

Même en démarrant à 100% et en baissant ensuite ?
 

Peut-être ce bleu translucide g3d ?
 
https://www.ebay.fr/itm/Filament-PL [...] SwFNZWvcqs

Bah si c'est 3 fois la même pièce et que ça chie au même endroit, c'est peut être l'imprimante qui a du mal a suivre un pattern en particulier de la pièce, peu importe si ça fait 2h ou 15h

 
Faudrait vraiment que vous essayiez ma méthode de prépa de plateau à l'eau sucrée. Si le PETG accroche dessus alors vous pourrez ensuite décoller vos pièces juste en mettant un peu d'eau et en laissant agir quelques minutes le temps de dissoudre le sucre (même des pièces avec une grande surface de contact, c'est juste plus long). Avec cette méthode plus aucun risque d'abîmer le plateau.

Okay après c'était qu'un essaie je ne veux pas imprimée de PETG

Tu l'as décrite ici ?
Je veux bien tester tout ce que vous voulez moi

 
Tu as activé l'option "#define FAN_FIX" dans TH3D ?
S3D a aussi l'option "Blip fan to full power when increasing from idle", pour les blower

Je regarderai pour FAN_FIX

https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1#t141042

Je viens de mettre à jour étant donné que j'ai affiné la méthode à force de le faire.

ps: en faisant cette couche d'accroche je ne nettoie jamais mon plateau avec autre chose qu'un coup d'éponge imbibée d'eau (du robinet )
Une fois bien maîtrisée aucun warping avec du PLA si le plateau est bien réglé (ça peut même empêcher de warper sur un plateau mal réglé, mais bon des couches mal écrasées auront d'autres conséquences donc ça n'empêche pas de devoir peaufiner le réglage du plateau).

C'est sympa ton truc mais honnêtement, tu fais ce rituel à chaque impression? Parce que c'est de l'auto flagellation là. J'ai autant de satisfaction que ce que tu décris avec un coup de Vivelle, sauf que je passe le plateau sous l'eau chaude toutes les  15/20 impressions en moyenne, l'application dure 4s, et pas de vaisselle à faire.  
 
Après si ton mélange procure une adhésion en béton armé, pourquoi pas pour les filaments pénibles comme le PET ou l'ABS avec certains modèles, mais dans ce cas perso je ne me casse pas la tête, je mets du scotch de peintre sur le verre et rulez. Et je le retire quand c'est fini. Temps d'application 4s, sauf s'il faut faire tout le plateau, dans ce cas ça prend 40s. Et il me suffit de tirer dessus quand je n'en veux plus. D'ailleurs la prochaine fois que j'utilise du scotch, je le mettrai directement sur le plateau alu et non pas sur le verre.

Mon plateau ne bouge pas de l'imprimante.
Je ne schpritz pas de laque qui va aller se déposer dans la mécanique et l'électronique à côté.
Marche très bien et la contrainte de prépa ne me gêne pas du tout donc pas cherché à faire autrement.
Rien à faire pour décoller à part verser qq gouttes d'eau autour de la pièce (comment tu décolles une pièce super fragile avec ta vivelle ?).
Nettoyage facile du plateau (éponge). La casserole est dédiée, je la rince sous le robinet et je la remet dans le tiroir, rien d'autre.
Je proposais le test pour ceux qui galèrent avec le PETG, après pour le PLA chacun fait l'accroche qui lui convient

 
Avec le PLA je n'ai jamais ce soucis...
 
Je vais regarder.

De mon côté c'est miroir + laque.
La laque je ne la mets pas sur le plateau en place dans l'imprimante, je sors le miroir. Effectivement je n'ai pas envie de "coller" les pièces mobiles
De toutes façons, généralement je n'en mets qu'au bout d'un certain nombre d'impression, donc j'en profite, je sors le miroir, le lave à l'eau tiède, le sèche et mets la laque, tout ça dans la salle de bain.
Après refroidissement, je n'ai jamais eu trop de mal à décrocher la pièce, PLA ou PETG.

Perso un coup d'alcool modifié 70% sur la plaque de poly et go

 
Coucou vous, ça fait un baille que j'ai pas mis les pieds ici !
 
Je fait pareil, une plaque de verre de 3mm, je la sort, je laque deux ou trois couche, je remet ça, et c'est partis pour une 15ène d'impression sans nettoyage (on vois les traces des précédents impression qui "marque" le verre.
 
Une fois les 15 impressions terminées, je nettoie la plaque à l'eau chaude + liquide vaisselle, je sèche ça et je relaque, franchement j'ai plus réglé mon plateau depuis que je fais ça. Pas de warping, pas de problème d'accroche, c'est que du bonheur.
 
D'ailleurs, j'ai fait un changement de buse sur la Ender3, passer du 0.4 au 0.3 pour tester les filaments que madcat (   ) m'as envoyé :
 
Chauffe de la buse @200°c -> démontage de l'extrudeur -> changement de buse -> remontage
puis
Auto-home -> grattage de papier sous le premier coin -> installation d'une jauge de profondeur -> mise à 0 des autres coins -> impression
 
J'ai du mettre moins de 6 minutes au total, comment c'est trop bien cette outils  

Pas bête la jauge, c'est un 1er prix ?

 
Probablement, j'ai pris ça :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
 
En tout cas, à l'échelle d'un imprimante 3D ça à l'air de suffire largement

interessant!    
 
tu a utilisé quel support du coup?

J'ai pris un truc dans ce style là :
https://www.thingiverse.com/thing:3029416
 
Mais pas exactement le même (je le trouve plus)

Merci, je mets dans ma liste de cadeaux d'anniv'  

 
Bon, au cas où certains interpréteraient mal ton message, il est strictement inutile de faire une calibration du bed quand on change une buse.

 
Ça dépend de la hauteur de la buse

Non, ça ne dépend pas de la hauteur de la buse. Un réglage plateau c'est pour régler la planéïté du plateau. Une hauteur de buse qui change = ajustement du Z Offset --> ajustement logiciel. ça n'a pas de sens de "dé"-régler son plateau si on touche à la buse.

Bon, je crois que j'avance sur mes impressions en PETG.

Adhérence : Laque. Je mettais une seule couche. Il en faut 3.
Blobs, Zits, moche : J'ai mit le flux sur 90%. On dirait que le PETG ne s'extrude pas comme le PLA ...
Vitesse : 25mm/s maxi

Ca à l'air potable

 
Faudra que je m'y remette, mais sur la tevo flash le plateau est collé au heater. Il faudrait que je mette un miroir ou une vitre.

Ma réparation de connecteur d'alim de RAMPS 1.4 semble bien tenir après plusieurs impressions, du coup je partage ce que j'ai fait ça fera un mini tuto.
 
Ame cuivre rigide diamètre 1.7mm (venant de câble secteur):
 

 
Après avoir dessoudé le connecteur d'alim j'ai du agrandir un peu les trous (à la main avec un foret diamètre 1.6mm. Pas plus gros sinon on mange trop de piste pour souder dessus).
 
Puis j'ai réduit un peu le diamètre des âmes rigides en cuivre, en les montant sur ma dremel et en passant le bout de la tige d'abord sur une lime fine et ensuite sur papier abrasif (1min de chaque a suffit pour pouvoir passer assez de tige dans les trous pour avoir un bout qui dépasse de l'autre côté pour souder).
 
Soudure sur le dessous:
 

 
Et aussi sur le dessus car les pistes courrent des 2 côtés du pcb (donc quand même prévu pour passer du courant pour un bed chauffant):
 

 
On plie à l'horizontal et on peut écarter un peu en étoile comme sur la photo si on compte y relier du câble de grosse section:
 

 
On met de la gaine thermo (il y a des assortiments pas cher sur amazon, ne prenez juste pas le tout 1er prix qui ne rétracte pas assez à la chauffe), qui sert aussi à identifier les bornes plus facilement. Laissez de quoi faire une soudure sur au moins 5mm, faites un pré-étammage de ce bout qui dépasse pour faciliter la soudure des câbles:
 

 
Installation des câbles (4.7mm² ici, avec ça je suis tranquille ) avec de nouveau de la gaine thermo pour sécuriser:
 

 
Il restera encore une étape importante pas encore faite ici: couler de la colle chaude autour des plots en cuivre rigide soudés à la carte, afin de protéger les soudures d'éventuelles contraintes si vous tiriez sur les câbles par mégarde. Pour faire ça plus proprement je pense imprimer un coude qui ira se placer autour des plots et ensuite couler la colle chaude dedans.
 
 
 
Sinon après avoir fait ça je me suis dit pourquoi ne pas aussi optimiser un peu les connections en sortie (surtout vers le bed qui pompe le plus, mais pourquoi pas aussi la hotend et le reste de ce que la RAMPS alimente).
 
J'ai donc soudé à ces fils un petit bout de la même âme rigide en cuivre utilisée ci-dessus, et j'ai limé ce bout d'âme soudée aux fils pour faire un plat de chaque côté pour avoir une bonne surface de contact dans le bornier à vis.
 
Malheureument le bornier d'origine n'est pas capable de prendre un trop gros diamètre (la vis de serrage ne pince pas directement le câble inséré dans le bornier, elle appui sur une lamelle inclinée qui vient elle pincer le câble déuidé), et quand j'ai réduit au fur et à mesure l'épaisseur de mes pattes en cuivre car je n'arrivais pas visser, ça a juste nické le filetage du bornier au fur et à mesure que je testais avec des pattes plus fines.
 
Par chance j'avais un connecteur du même type dans mon stock de cartes de rebus, aussi avec une lamelle que fait descendre la vis de serrage, mais celui-là avait un filetage plus long que celui de ma RAMPS et donc il a été capable de recevoir mes pattes cuivrées sans même réduire l'épaisseur des pattes. Juste dommage car celui-là est conçu pour une insertion des câbles à la verticale, donc un peu moins pratique que ceui d'origine qui prenait les câbles à l'horizontal par l'arrière de la RAMPS. Ne pas oublier de mettre de la gaine thermo là aussi, pour isoler mais aussi rigidifier le maintient du fil à la soudure pour limiter le risque que ça puisse finir par se sectionner (surtout utile quand le fil risque de bouger):