Reprise du message précédent :

Y'a la MK3 qui la remplace, mais la dernière version de la MK2 est très bien.

Hello, à quoi peut être dû un décalage de l'impression à partir d'une certaine couche ?  
 
Voici ce que j'essaye de faire :
 

 

 
Toujours à partir de la même hauteur, tout se décale :
 

 
On voit pas super bien car noir :s
 
J'ai déjà fait des pièces semblables sans problème.

 
Jolie

 
Moi quand cela m'arrivait : moteur trop chauds dûs à des steppers mal réglés.

 
+1
 
soit stepper avec tension trop haute et ventilation insuffisante
 
soit stepper avec tension trop basse
 
 
sinon problème mécanique en X ou Y
 
ce qui est bizarre c'est que ça decale à la fois en X et Y non ?  
pas facile à voir sur tes photos pourries    

 
 
Si c'est exactement à la même hauteur :
- Re slicer ton fichier
- Formater ta carte SD
- Si impression par cable USB, vérifier qu'il n'y a pas de mise en veille quelconque

J'ai eu le problème récemment en X, c'était le roulement de la poulie qui avait explosé

Voilà une photo un peu plus visible du dernier essai en date après avoir formater la SD et re slicer toujours même problème, même hauteur.

J'ai fait une pièce quasi identique avant ce dernier essai (donc entre 2 foirage de la pièce problématique) et aucun soucis :

J'ai aussi fait un essai sans support pour voir, même soucis, même hauteur :

Tout cela vient d'une modélisation maison sur fusion 360 :

C'est en trois parties, la partie basse et haute se sont imprimée sans problème (la partie haute c'est la photo ci dessus) et donc c'est la partie centrale qui pose problème.

fais un inspect/ section analys quand meme pour voir

Hello, des recommandations pour un modèle en particulier de "radial fan" pour refroidir la buse pendant l'impression ?    
Merci

 
Ça consiste en quoi ? Je dois faire ça sous Cura ? J'ai pas vu cette option peut être parce que j'utilise Cura by Dagoma ?

nan c'est dans fusion
menu en haut vers la droite (inspect) analysis et tu cliques sur une surface ou un plan..
https://youtu.be/lDYGW1aKIDM?t=22m9s
ca permet de faire un plan de coupe et de voir si il n'y a pas déjà un soucis dans ton objet (genre un creux, vu que les autres sont bien passés) je pense pas que ca soit vraiment ca mais dans le doute vaut mieux déjà vérifier a la source

J'ai déjà vu des slicers faire des trucs bizarres avec certains fichiers.
Je pense que ça venait des stl ou des modèles de base (le passage en stl en fonction des softs peut varier aussi du tout au tout).
Du coup par exemple dans Cura ça slicait bien, par contre le même stl dans S3D avait comme des trous dans sa géométrie et des parties entières de couches n'étaient purement et simplement pas slicées. Ca aurait imprimé dans le vide sur quelques couches.
T'es peut-être dans ce cas-là Almenor, ça imprime un peu dans le vide, du coup ça n'accroche pas et ça part en cacahuète.
Ou pas !
Tellement de facteurs ...

Gros engouement pour la CR10 (S) en mode retardataire... En attente du coupon GB....
 
Me pose une question, y a quand même une grosse capacité d'impression par rapport à la Prusa que j'avais dans le panier.
Le modèle S, en 40x40x40 c'est juste wahooo.
 
 
A part le support SAV de Prusa, j'vois plus d'avantage à prendre une.
 
 
Sinon y ena  qui ont le MMU ici, si j'ai bien compris, quand on utilise, on est obligé de perdre de la matière, et ca fait un gros bloc à côté ?
 

pareil, j'attends une offre mais en europe !

Il y a des gens qui ont l'habitude de faire du post-process esthétique de leurs pièces par içi ? Je fais essentiellement du prototypage donc d'ordinaire je me fiche un peu de l'aspect "joli"
Certains filaments se prêtent-ils mieux au ponçage que d'autres ? J'aimerais me faire un Rocinante bien propre ( https://www.thingiverse.com/thing:2702788 ) : ponçage / fill / peinture.
 

Yep. Récemment j'ai remarqué un défaut etrange sur une grosse pièce que j'ai imprimé, il se trouve qu'après avoir re-vérifié le gcode une layer est vide ... Va comprendre.

Il faut quand même se rendre compte de ce que ça implique d'imprimer un objet en 40x40x40. Ce sont des jours d'impression hein. Donc pour moi ça n'est pas si wahoo que ça, le volume de la Prusa suffit amplement pour un particulier, en dehors d'applications spécifiques vu qu'il y a toujours des cas particuliers.
 
Le support est à mon sens loin d'être un détail, et quand on a les moyens, je trouve qu'il est dommage de ne pas privilégier la Prusa.
 
Concernant l'impression multi-matériaux, en effet, il y a du gâchis qui est inévitable sans avoir plusieurs têtes d'impression. A noter que Prusa a annoncé une nouvelle version de leur système MMU et je sens que ça va être un truc bien intéressant
https://www.prusaprinters.org/origi [...] -3-months/

J'ai pas encore testé mais PLA + acétone ça à l'air plutôt pas mal sur le papier pour justement enlever les stries.
Après du peux aussi rajouter vernis + sous couche + bombe de peinture par dessus...

ABS + acétone non ? Il me semble que son r le pla ça ne fait rien.

Il faudra que je tente le gelcoat.

Je trouve la mécanique de la Prusa très médiocre personnellement, mais ils poussent à fond l'innovation avec des features que tu ne vois pas ailleurs comme leur drivers moteurs et tous les autres capteurs qu'ils sont entrain d'ajouter (j'entends dans cette gamme d'imprimante). Tout ça dans un prix franchement très bas!

De plus, et là je sors du contexte de la CR10 uniquement, la chine propose des copies de Prusa tellement pas cher que beaucoup de gens se dirigent vers eux. Et du coup la chine freine l'innovation, et la chute des prix (plus gros volume de vente = produits moins cher). Je sais que ce que je dis ça va faire rire certains mais je crois qu'ils faut aussi penser à ça...

Et ils sont entrains de tester pour mettre la tour de changements de couleur en infill, belle idée!

Et ça aussi c'est très intéressant :
"Upcoming firmware 3.2.0 RC1 approx. in the second week of March will reintroduce Linear Advance and it will also bring linearity correction for the MK3 extruder. The idea behind it is that stepper motor with micro stepping doesn’t always move linearly but pulsates as it moves between the steps. This can create sort of moire effect on the object surface. New Trinamic drivers we use on the MK3 can be adjusted to compensate this effect."

 
Trempe la pièce à poncer environ 5 minutes dans de l'eau chaude à 40 / 50 degrés tu gagnera du temps sur le ponçage et si tu peut fait directement le ponçage sous l'eau. Si tu à des défaut sur ta pièce tu peut tenter de fill à la pate à bois puis encore puis ponçage à sec. Ensuite tu peut utiliser une bombe de primaire du type rustoleum qui lissera un peu la pièce et permettra à la peinture d'accrocher. Pour la peinture je conseille d'utiliser une pigmentation très fine. Utilise ou un aérographe ou alors des bombes de peinture spéciale modélisme.

 
 
Bienvenue dans le monde de la relativité
 
D'un côté je pense que c'est cool ces nouveaux capteurs et d'un autre je me dis qu'il était temps car ces technos sont disponible depuis des années ( sauf les driver peut être ? ). D'un côté je me dis que c'est effectivement pas cher comparé à une machine de même gamme et d'un autre je me dis que c'est hors de prix sachant que c'est des composant électronique à moins de 2.5€ l'unité.
 
Concernant la chine d'un côté je pense que c'est abusé de faire des clones pas cher car il y à aucune innovation mais d'un autre côté tout le monde ne peut ce payer une machine à 800€ et ça permet une démocratisation et une standardisation du marché. Si un constructeur souhaite lancer une machine dans la zone de prix des CR10 il devra impérativement pouvoir faire au moins la même chose sinon il y aura pas vraiment beaucoup de vente. Le fait de vendre par cargo des CR10 permet de faire baisser les prix des composants.Et le fait de baisser les prix des composant permet au constructeur comme prusa d'innover sans massacrer les clients au niveaux tarifs.
 
Par contre le vrai danger de la chine c'est que le jours ou les machines ne pourront plus évoluer, c'est qu'une machine hors chine sera toujours plus cher qu'une made in china. Les prusa ce rapprochent clairement de la machine "ultime", il ne manque plus qu'un système de double extrusion pour faire de la vrai impression 3D avec les support soluble et la possibilité de changer de nozzle sans les démonter. Plus ou moins le fonctionnement d'une ultimaker au final et c'est des machines qui coute au moins 2000€. Pour le coup ils fonctionnent à l'inverse de la chine en voulant ce la jouer "haut de gamme" mais si la prochaine prusa embarque ce genre d'options ils seront obligés de baisser les prix.
 
Personnellement je pense que l'impression 3D par dépots de filament est en train de vivre ses dernier instant et que l'avenir c'est le SLA.

Avoir une imprimante en 40x40x40 ne t'oblige pas à faire un cube plein
Mais avoir dans une des 3 directions la possibilité d'aller jusqu'à 40cm c'est énorme et ça peut surement être très utile en fonction des usages (pas la majorité on est d'accord)!
 
Le plus embêtant à mon avis c'est que tu augmentes le porte à faux dans toutes les directions et du coup il faut y palier mécaniquement si tu ne veux pas dégrader l'impression.

ça passe    

Il y en a qui tournent sur firmware marlin ?
Quels sont les réglages à ne pas manquer ?

Hello,  
Je me suis planté sur un achat.
J'ai un axe trapezoidal de 500mm T8x8 (diamètre 8mm et filetage 8mm ou autre dit du "2mm pitch 4-start" )
L'axe est parfaitement linéaire.
 
Il me fallait du T8x2mm pitch single start  
 
Pour celui que ça intéresse il peut passer sur mon topic de vente même si l'annonce n'y est pas encore
 
Sinon petite question, le raccord type ventilo à 3 pins a un nom particulier ?
J'aimerai refaire mon câblage pour déporter la carte mère et impossible de mettre la main sur ce type de connecteur. Idem pour ceux des stepper à 4 pins.
 
Merci bien  

J'ai acheté ceci pour les connecteurs des ventilos : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01DU [...] UTF8&psc=1

Perso je passe tout en dupont quand j'ai besoin de couper.

Ce sont des prises jst.

JST PH au pas de 2mm et JST XH au pas de 2,5mm (il y a les deux par exemple sur les GT2560)

Les gars ça vous intéresse un projet commun ? En ce moment je suis en train de design une pièce qui possèdent des trous pour des vis M3 ou pour certains il faut que ça puisse ce visser et d'autre ou ça doit coulisser. Du coup j'ai fais un petit benchmark allant de 2.4 à 3.8 de diamètre pour voir quand ça vis et quand ça coulisse ainsi qu'une petite mesure du trou avec un pied à coulisse. Sur le net il y à vraiment peu de documentation sur tout ce qui touche la tolérence et c'est un peu dommage surtout avec le nombre d'imprimante 3d dans le commerce.
 
Ce qui serais cool ça serait que vous autres imprimiez également ce test puis remplir les résultat dans un genre de tableau pour accorder nos violons lors d'un design et que le maximum de gens puisse imprimer sans ce prendre la tête. Car chez certains un trou de 3.2mm fera parfaitement coulisser une vis M3 sur une machine A alors que sur une machine B ça soit trop juste et que à 3.3mm ça soit nickel pour la machine A & B. Qu'en pensez vous ?

Qu'avec l'usage tu connais la tolérance necessaire à ton imprimante et que savoir que X est a 0.1 ou Y a 0.3 ca ne t'aideras pas pour ta propre machine

Si c'est un trou qui coulisse, tu fais du générique genre +0.3 et si c'est vissant tu fais 0. De toute façon c'est auto taraudage, t'imprime pas du M3.

 
Je pense aussi qu'il voulait dire abs , j'avais testé il y a un moment de l'acétone sur le PLA pour voir, ca ne fait rien d'interessant.
 

 
Connaissais pas. C'est pour faire comme le xtc 3d ?
 

 
Merci pour les conseils  
 
Apparemment les filaments bois sont bien à post process et je me suis souvenu que j'en avais un échantillon  
Je vais donc tester et comparer différents filaments avec le même modèle en 0.1.
 
Déjà faits: PLA Ice et Woodfill de chez colofabb. Le woodfill est superbe, j'avais jamais essayé !!!  
 
Bruts de l'imprimante, poncage à venir:
 


 
A venir: nGen, PLA colorfabb et surtout ABS sur lequel je veux tester les vapeurs d'acétone.

 
Autant de manière général pour coulisser +0.6 de diamètre c'est bon mais pour visser c'est pas bon j'ai mis 3.2 au lieu de 3 même si 3.1 passe en forçant. Autant je suis d'accord avec toi il est important de connaitre sa machine et les tolérance mais quand tu partage un modèle il faut que ça soit compatible avec le maximum de machines possible. Si par exemple tu veut imprimer ma pièce sur ta machine et que 3.2 tu peu visser alors autant utiliser 3.2 car moi aussi je pourrais visser.
 
Dans l'absolu je pense que ce processus devrait être transparent pour le concepteur et que ça devrait être le boulot du slicer et du logiciel de cad en passant par un autre format que le stl surtout en partant du principe qu'il y à pas que le fdm dans la vie. Une personne qui possède une imprimante en SLA ne pourra par exemple du tout imprimer la pièce car les vis nageront.

 
Si tu à de l'acétone et de l'abs sous la main je t'invite à créer un jus d'abs puis de badigeonner sur une pièce de test pour voir si ça lisse comme un gel coat en résine. J'ai vu un mec faire ça sur des énormes pièces en pla ça avais l'air de très bien fonctionner.

 
bien vu!  

sinon qqun a une bonne adresse pour une alim 24v 20A mini?
pour le bed de 30cm de la tronxy x5s
vu les prix je vais me rabattre sur un ali de meilleure qualité je pense mais 60€ quand meme (+ surtout le délais de livraison)
 
en gros t'as des 20A "juste juste" chinoises (25€ sur ali , 40 sur amazon)
et au dessus en europe t'as des prix qui montent très vite (indus) 150 mini
 
si vous avez un bon plan / bon site pour ca...

Tu peux pas trouver un bed en 220v directement?

 
Non je pensais bien au PLA

 
ben ca me fait un peu peur de foutre du 220v en fait   mais c'est plus par ignorance j'avoue
et ca se branche comment au final? faut aussi un moffset?

24v? C'est pas du 12v normalement?