Reprise du message précédent :

 
le branchement de ?
carte mère ?
Tête d'impression avec stepper ?

Il te faut la même section que le cable que tu remplaces. Si tu conserves le câble d'origine tu n'as qu'a te soucier du nombre de broches.

 
Bah, le slicer va adapter la quantité de matière à extruder en fonction de la hauteur de la couche (que ce soit la première ou les autres)... non?
C'est plus une augmentation flow qui va faire un boudin plus volumineux (et donc plus écrasé).
Mais vu que le flow n'est pas modifiable à la volée, je ne vois qu'une action sur l'offset du Z pour faire croire à la buse qu'elle est plus haute et ainsi plus étaler la première couche?

Je pense comme toi, la hauteur de la première couche n'influe pas sur l'écrasement.
Pour moi c'est bien uniquement le réglage du zéro en Z.
 
Mais c'est basé sur aucun essai, juste ma compréhension des paramètres.

copaing de raisonnement

 
La totalité des câbles de commandes des moteurs, les end-stops, les capteurs de température et d'auto-level. Juste le bed et la hot-end qui serait en direct sur la carte je pense. Ramps 1.4 basique.
 

 
Disons que j'avais bidouillé avec du câble Ethernet, une paire par câble de moteur, je me demande simplement si c'est la meilleur solution et s'il n'y a pas plus propre ?

 
Passez un petit chiffon imbibé d'alcool à 90 degrés + oreilles de souris et vous n'aurez plus de problème d'accroche, plus besoin de brim raft and co

+?

 
anet a8 aussi : miroir + laque dop orange ftw.
 
edit : J'imprime en PETG (g-fill de chez emotion tech)

Non c'est très bien. Tu paies combien au mêtre?

Vous faites fausse route.
Régler le z est très important mais ce n'est pas en jouant dessus qu'on gère l'adhésion de la première couche.
Dans l'ordre:
1- Régler le z et le niveau du plateau aux petits oignons.
2- Adapter la hauteur de première couche en fonction de la matière et du type de plateau (chauffant, surface d'accroche, primaire d'adhérence).

Je ne vois pas le rapport, merci de les retirer à l'avenir sous peine de sanction.

Pas de sanction dans le doute vu que les liens d'affils n'étaient pas les mêmes en fonction de post c'est pe juste des liens repris ailleurs.

Merci à tous pour les conseils, je vais d'abord partir sur verre+Vivelle dop orange (spray)
Obsy quant tu dis que tu as malgré tout du wrapping sur des grandes pièces, je comprends qu'en fait le problème vient du PLA et que du coup tu privilégies d'autres plastiques pour ça. Correct ?
Si oui, lequel ou lesquels ?
 
J'avoue que j'ai pas encore commencé à m'intéresser aux différentes caractéristiques et utilisations des divers materiaux.
Le PLA m'a paru le plus simple pour débuter.

Cura propose de modifier le flow pour la 1ère couche (d'ailleurs j'utilise ça, je le mets à 120% pour la première).
Mais j'ai aussi remarqué que j'avais une meilleure première couche avec une hauteur de première couche plus haute (0.3 même si j'imprime en 0.2 ou 0.1), mais je ne garanti pas que mon z-offset soit parfait.

Merci à ceux qui m'ont aidé pour les steps, Jai maintenant des cotes correctes.
Effectivement le valeurs que j'avais mis dans le .h étaient écrasées par des valeurs configurable depuis le LCD (gettech alu)

Et les fans de Vivelle dop orange, vous avez testé la bleue ? (Fixation béton ?)

J'avais testé la jaune par erreur et c'était moins bien mais ca marchait.
 
voilà tout ce que je peux dire

Du coup ça s'appelle "hauteur de première couche" à tord? si la hauteur de cette couche reste celle programmée pour les autres couches?

Ben non. Je comprends pas ce que tu comprends pas    
Hauteur de 1ère couche règle la hauteur de première couche. Point. Y'a pas de nœud à se faire au cerveau.
Exemple pour mon PLA actuellement je suis réglé à 0,29mm pour la première couche et quand je passe sur du PETG mon profil passe ma hauteur de première couche à 0,37. Et ça quelque soit ma hauteur pour les couches suivantes. C'est juste mes réglages pour que mon filament adhère et ne bloque pas mon extrudeur.
Pour trouver la bonne hauteur tu peux partir de l'équivalent de ton diamètre de buse (soit 0,4 en général) et descendre gentiment jusqu'à trouver ton sweet spot

 
Non
 
Le PLA ne warpe que très peu, mais sur des grande pièces (20cm) il peut suffire à décoller certains angles avec juste verre+laque. Donc je change de bed pour utiliser du plus accrochant (scotch bleu ou buildtak)
 
 
Le PLA convient dans la grande majorité des cas. On utilise d'autres matériaux que pour des usages spécifiques (résistance à la chaleur, etc)

   
 
TORT§

Bon du coup je comprends bien, et c'est comme ça que je l'avais interprété. C'est ni plus ni moins que le hauteur de la première couche ( ) , pas d'histoire d'écrasement ou quoi
Mais je comprends pas pourquoi la hauteur de la première couche joue sur l'adhésion

Parce que si, il y a une histoire d'écrasement. Plus tu demandes une couche fine et plus elle est écrasée sur le plateau, donc adhère mieux.

 
En fait il y à tout un tas de paramètres à prendre en compte. Si tu écrase ta première couche comme certains le préconise tu va effectivement gagner en accroche mais tu perdra en détail si par exemple tu imprime un boitier avec du texte et au pire tu avoir un effet de pied d'éléphant car la deuxième couche est relative à la première. A la longue tu peu légèrement boucher ta buse ce qui fera claquer l'extrudeur et du perdra un max de temps à tout nettoyer. Normalement le scotch bleu accroche suffisamment + brim ou raft ou oreille de souris. Le scotch bleu doit être traité comme un consommable au même titre que le filament, personnellement je le change toutes les deux ou trois impressions. Il est possible de contourner ça en imprimant ailleurs sur le plateau mais je déconseille fortement car vous allez dérégler rapidement l'offset et le parallélisme car un plateau n'est jamais droit.
 
Après même en condition optimale il peut encore y avoir des problèmes à cause de la température ambiante de la pièce qui influe sur la température du plateau. Entre 19 degrés et 25 degrés un plateau en aluminium n'aura pas les même dimensions et c'est pourquoi même avec du pla il est conseillé d'avoir un plateau chauffant voir un caisson pour isoler complètement la machine. Je suppose que l'humidité doit aussi jouer et si l'ont range les bobines de filament après usage ou non.
 
Personellement je note mes offset dans un fichier texte avec les dates et j'ai remarqué que tous les mois et demis je suis obligé de le modifier, vous c'est tous les combien ?

Moi j'ai un warping de malade en PLA + HotBed  

PLA + miroir Ikea nu @60° et j'ai un très léger warping (0.2mm environ) sur les longues pièces plates de plus de 15cm. Indétectable sur les pièces non fonctionnelles cependant.  
Bon, je n'avais pas nettoyé le miroir depuis un mois et demi. Je l'ai nettoyé hier, je vais voir si ça a solutionné le problème sinon je m'arrangerai pour coller un brim ou les fameuses oreilles dans les coins quand j'imprimerai ce type de pièces.
 
Mêmes résultats pour du PET-G avec le plateau à 80°. Il faut juste bien attendre que tout soit à température ambiante avant de décoller sinon on laisse des résidus sur le verre tellement que la pièce est collée.
 
Après pas mal d'essais, c'est décidé, je ne m’embête plus avec du scotch, ni avec de la laque pour le PLA, PET-G et TPU. Je n'ai pas encore eu besoin d'imprimer autre chose, je reverrai mon jugement à ce moment là.

Bon, j'ai retourné la question de la première couche dans tous les sens   , et j'en suis arrivé à la conclusion suivante, corrigez moi si je me trompe:
Plus tu demandes une première couche fine, plus elle sera... fine!   et c'est pas ça qui gère "l'écrasement" de la matière.
Par contre, plus la couche sera fine, plus la densité de fil extrudé déposé sur le plateau sera importante pour une même surface (diamètre plus petit), ce qui augmentera la surface de contact de la matière et donc l'adhésion au plateau...
Ça c'est la théorie pour un Z et un extrudeur réglés aux petits oignions ainsi qu'une matière qui accroche bien.
En fait la majorité des gens qui ont des pb d'adhésion essaient de compenser en voulant faire des boudins plus écrasés et donc augmenter le remplissage pour optimiser le collage de la pièce.
Alors soit on joue sur le flow, soit on joue sur le Z offset pour obtenir le "pâté qui colle"    
Mais c'est sur que pour avoir un résultat dimensionnellement correct, il est préférable de jouer sur les paramètres qui font que la matière va coller (température, scotch, laque, whatever...) plutôt que d'essayer de tricher avec les réglages de la machine.
Maintenant, ceux qui ont des meilleurs résultats avec des premières couches plus épaisses, j'ai pas d'explication (sauf si la machine est mal réglée )

 
Ok
 
Dernière question, pour le verre je peux aller simplement me faire couper un morceau de vitre 3 mm en GSB aux bonnes dimension ou il faut privilégier un type de verre spécifique ?

je suis d'accord avec toi, pour moi ce que j’appelle "couche plus écrasée" je le gère principalement par un réglage de z zero plus faible
de cette façon (z zero très faible)  le flux de matière est vraiment "ecrasé" c'est à dire qu'il va devoir forcer un peu plus (sur le plateau) pour aller sur les côtés de la buse
on peut étendre ceci aussi, à un apport de matière plus important pour aller loin sur les côtés de la buse

pour la raison d'une première couche plus épaisse voici les explications :

prusa et slic3r conseillent une première couche plus épaisse
un peu en dessous du diamètre de la buse par exemple 0.3-0.35 pour une buse de 0.4
il y a deux raisons :
1) ça permet effectivement de compenser le réglage plateau plus facilement qu'avec une couche trop fine
2) plus de matière  = plus de quantité de chaleur à dissiper (en un temps donné) = refroidissement plus lent = meilleure accroche

c'est pour cette même raison de refroidissement plus lent qu'il est aussi conseillé :
d'élargir (pas espacer) les lignes de première couche (encore plus de matière déposée à la fois et ça permet d'avoir du flux forcé vers l'extérieur de la buse cf plus haut)
d'augmenter légèrement la température de 1ère couche (la matière part de plus haut donc met plus de temps pour reforidir, dons notre cas ça aide aussi à avoir un refroidissement plus lent)
de ne pas ventiler la première couche (refroidissement plus lent)
augmenter légèrement le débit (si le log le permet, ça donne plus de matière et ça permet d'accomoder le plateau)

pour l'analogie : essaye de coller un objet froid avec un pistolet à colle (thermofusible) , ça va refoidir trop vite pour avoir une bonne adhérence
par contre en collant un objet légèrement chaud, la colle va avoir le temps d'impregner toutes les rugosités/infractuosités de surface avant de se solidifier
plus de microsurface collée = meilleure adhérence

mais bon ça dépend vraiment de la planéité du plateau, du réglage du z zero, de la forme des pièces, de la surface du plateau, de la matière...

les autres artifices d'adhérence (brim etc) permettent d'augmenter la surface de contact (pour une même adhérence) et donc la force nécessaire pour séparer pièce et plateau

 
En GSB tu vas au rayon miroir et tu trouveras des plaques de 20x20, souvent vendues par 3 pour pas grand-chose (moins de 20€)
 
L'avantage c'est que ça te fait plusieurs plateaux, un nu avec laque, un avec scotch bleu ou buildtak...  

 
7.50€ les 3 chez leroymalin    
 
d'ailleur je l'ai pas encore monté
je me dis que ça va faire du poids en plus et donc de l'inertie en plus    
 
vous avez des retours ? sur des défauts type ghosting plus prononcé après installation plateau en verre ?
(j'imprime à 60 mm/s en général avec déplacements à 120 mm/s)

 
Tu fais quel type de pièces sur quel machine ?
Si tu acceptes d avoir des coins un peu plus arrondis et moins tranchants, tu peux baisser drastiquement tes accélérations.

 
ba tout type de pièces des carrées et des courbées sur une p3steel
mais tu as raison,  il faut que je test les défauts de gosthing et ringing avec différentes accélérations pour voir
 
en même temps j'ai fait une pièce de 20x sur 20 y ce weekend qui s'est bien passé, pas de warping (bon elle était pas haute
j'ai l'impression que mon plateau se redresse à la longue ?
 
mon problème en ce moment c'est que le switch de la endstop du z bouge un peu donc je me retape le z zero assez souvent
 
 
sinon quelqu'un a activé le "linear advance " dans marlin ?
le truc qui est sensé remplacer la retract de manière mieux gérée (en pression) ?

https://3dprinterwiki.info/tips/first-layer-settings/

Passe des réflexions à la pratique ça te fera avancer pas mal

Alors là j'ai du mal à comprendre, l'aspect dimensionnel ne se fait qu'avec les réglages de l'imprimante et n'a absolument aucun rapport avec l'adhésion de la première couche (triche ??????????)

J'avais pas osé le sortir vu la langue mais j'avais pas trouvé plus clair que ce lien également.
Ce qui me fait repenser qu'il faut que je refasse mon z propre, rapport aux valeurs que je mets en première couche

 
Hop, en fav
c'est hyper clair et bien expliqué.

c'est bien ce que je fais mais j'attend de recevoir un extrudeur pour m'y remettre!
edit : il y a aussi que j'ai jamais eu de problème d’adhésion jusque là

Tu aurais dû ^^ se lancer en reprap sans parler anglais ça me parait chaud!

Dans le lien, le gars considère que la quantité de matière extrudée ne varie pas avec l'épaisseur de la première couche, je ne suis pas convaincu que ce soit le cas...
C'est pour ça que je "triche" avec le Z offset pour provoquer l'excès de matière recherché.