Reprise du message précédent :
 

oui mmmmh la bonne odeur du PC-PBT qu'on laisse recuire ^^
 
ce matin ça allait dans la salle serveur. par contre hier durant l'impression des pièces pffffiou!  
là tu te dit que print ça chez soi ça doit être un vrai bonheur pour ton médecin  

A propos de filament technique, j'ai commandé une bobine de POM pour un projet de protection de ... tampon de protection pour la moto

Avec la X1C, je ne suis arrivé à rien, il y a un warping de malade. Je n'ai pas encore essayé de chauffer l'intérieur à 60° car c'était l'été et il faisait déjà bien chaud dans le bureau.

Je renterai plus tard quand les températures seront plus basses.

tu veux print une protection de protection???
 
le POM ça doit effectivement pas être simple à print.
 
il faut peut être le print très lentement?

ça v a pas être pire s'il fait plus froid ?

S'il fait plus froid, il fera plus chaud il a dit le mÔssieu

J'ai déjà tenté une vitesse d'impression très faible (j'ai descendu le débit volumique à 2 dans le réglage du filament de BS - je ne sais plus l'unité) sans succès.
 
Oui, l'idée c'est qu'en cas de chute à l'arrêt ou à basse vitesse ce soit mon impression qui encaisse les dégâts. Là j'ai imprimé le truc en PETG mais ça ne résistera pas à une chute en roulant.
 
A gauche la face extérieure du tampon scannée en 3D, à droite la protection que j'ai modélisée :

 
L'ensemble monté avec une grosse vis également imprimée :

 
Ma protection imprimée possède un épaulement (non visible) qui permet de la maintenir en place avec la grosse vis métallique qui maintient le tampon d'origine. La vis imprimée permet de masquer cette vis métallique.
 
Le résultat (ce n'est pas évident sur la photo, mais le filament d'impression est noir ) :

 
De l'autre côté (pour montrer que le rendu n'est pas si moche en vrai ) :

 

Il fera plus chaud dans l'enceinte que je chaufferai au préalable avec le plateau (ce que je n'ai pas voulu faire cet été).

une chute en roulant y'a pas grand chose qui résiste ^^
 
tes protections sont déjà là pour encaisser hein.  
 
des protections de protections ça m'a tjs fait rire comme idée.
faut prévoir les protections de protections de protections aussi.
 
comme avait écrit Franquin:
"et il y a encore des imbéciles pour m'acheter des missiles"    
 
 
c'est comme les ailerons d'ailerons en motoGP tiens  
 
 
edit: au moins c'est discret et ça rend pas mal en vrai sur ta meule

Je suis d'accord.
 
Dans les motivations, il y avait aussi le projet de conception de la protection en me servant pour la première fois de mon scanner 3D.
 

Merci

Bon j'ai fini par faire ma propre box de séchage de filament. J''avais ça dans le tiroir comme projet depuis des mois, mais la flemme de  me lancer. Là, c'est fait.

Materiel :
Une plaque de Styroglass 1000x500x2,5 = 12€
Un ventilo 40x40 (en stock) = 0€
Un module ZHX-M452 = 6€  aliexpress
Un radiateur PTC 12v 50W = 10€ aliexpress
Une alimentation 12V 20A = 0€  recup de l'anet A8 .

Montage :  Plusieurs jours (impressions + boulette sur boulette). Jamais de plan, je pare toujours d'une idée qui murit pendant des semaines et j'improvise au fil des imprévus et autres conneries ..  

Découpe du styroglass et impression des cornieres en PETG.

Collage au double-face spécail sur les corniers

Box fini avec montage du module de regulation et sortie air avec clapet antiretour  

A suivre .. Montage du radiateur et tests..  

pas mal du tout!

T'es motivé Epsilon ! Hâte de voir la fin de réalisation

 
Oui, surtout quand ça ce passe bien.    
 
La suite dans pas longtemps..

J’avais terminé la box, mais toujours pas reçu le radiateur. Je n'ai pas pu résister. J’ai bidouillé un système de chauffage avec la seule lampe 40 W qui traînait. Résultat ? 35 °C max. Décevant. Alors, j’ai sorti........  les bougies.
Au début, elles avaient tendance à s’éteindre ou à brûler comme un mourant en sursis (flamme famélique, quoi). Bon signe. Ça voulait dire que la box était presque étanche, et pourtant les trous de passage de câbles n’étaient même pas bouchés.
Mais une fois le ventilo lancé, magie , la température a grimpé sec, et l’humidité a dégringolé. D’un côté, le ventilo qui extrait l’air humide comme un forcené. De l’autre, l’air frais qui s’engouffre par la sortie à contre-sens, comme un intrus qui forcerait le passage. C'est curieux à voir.
En moins de 10 minutes, j’étais à 49 °C avec un taux d’humidité à 22 %. Prometteur, surtout que le brassage d’air est loin d’être optimal sans entrée d’air dédiée.

VOIR VIDÉO

Montage du radiateur

 
Je suis déçu sur deux points :

Le 12V 50W, c’est un peu juste. Ça fait le taf, mais ça manque vraiment un peu de pêche. J’ai d’ailleurs commandé un 100W.

L’autre déception, c’est cette foutue forme convexe… Mais pourquoi avoir fait ça ? C’est débile, non ?

Alors que si c’était plan, ce serait super pratique à fixer sans fuite d’air. Résultat : j’ai perdu une heure à modéliser une entrée concave sur Tinkercad qui épouse pile-poil la forme, juste pour éviter les fuites.  

Maintenant les tests :

Je dois  bien avouer que les premiers tests ont été décevants pour moi. Je dois préciser, que j'ai n'ai jamais eu de box de séchage que je n'avais aucune idée du temps de mis en service a la température voulue dans les box du commerce. J'avais naïvement l'impression que c'était un peu comme dans un four, et quand quelques minutes , j'aurais la temperature demandé.  J'ai demandé 50°, une heure après j'avais a peine atteint 40°. Au bout de 2h, je n'avais pas dépassé 42°. Là, je me suis dit, mon projet està l'eau.  

J’ai donc commencé à regarder des tests de ce genre de produit du commerce, un peu au hasard sur YouTube… Et là, je suis tombé de ma chaise en regardant cette vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=VG6EemuTQxM

Le gars balance que "ça chauffe fort"… alors qu’il relève à peine 41°C en bas pour une consigne à 50 °C. Je tic..

La box a de la gueule, rien à dire. Mais côté efficacité, je reste plus que sceptique. Quand tu programmes 50 °C et qu’au bout de 4 h, t’as seulement 36.5°C à mi-hauteur… et que le testeur trouve ça normal, y a un vrai souci. Même topo pour l’humidité.

Au final, je me dis que ma box n’est pas si mal… vu que j’ai réussi à atteindre 44 °C au bout de 4 h, en rusant.

Les premières bobines que je fais sécher sont les TPU, que je traîne depuis 4 ou 5 ans. J’ai ajouté des supports de bobines (les noirs sont collés, les bleus amovibles) pour pouvoir imprimer en même temps que je les sèche.

Après 4h je n'ai pas pu dépasser les 44° . Je voulais descendre sous les 20% d'humidité, mais je suis resté bloqué a 22% . Ce qui n'est pas si mal..  

Mais j'ai rusé et je suis monté un peu plus haut.

Je vous expliquerai plus tard comment et pourquoi dans la conclusion..  

un bougie chauffe plat c'est ~30W. Tu remplaces donc 120W par 50W, normal que ça marche moins bien.
Les pertes de ta boite en plastique non isolée font le reste

 
Tu n’as pas bien compris le sens du test. L’idée n’était absolument pas de comparer des bougies chauffe-plat avec un radiateur de 50 W, on est bien d’accord, ça n’aurait aucun intérêt et ce serait ridicule.
 
Le but était simplement de vérifier deux choses, comment la sonde réagit et si la box etait bien étanche/isolée,  en attendant le radiateur pas encore livré.  
 
Je ne comprends pas même pas que tu es pu penser que j'ai pu faire la comparaison entre les deux ..    

Chouettes bricolage  

A l'époque j'avais aussi étudié le truc, la conclusion était qu'un four domestique était largement mieux que tout ce qui se fait en diy ou séchoir commercial dédié.

 
T'as entièrement raison ..    
 
Mais c'est une bonne façon de s’occuper, en tout cas !
 
Au départ, j’avais des idées bien arrêtées sur la manière de concevoir mon système, convaincu que c’était la bonne solution. Sauf que la pratique et la thermodynamique m’ont vite recadré. " Mon petit bonhomme, on va te remettre à ta place, toi."..      
Et le pire, c’est qu’avec le recul, c’était évident.
 
Sur le principe, mon système fonctionne parfaitement, ce n'est pas le problème. Le vrai souci, c’est la sortie ventilée, elle est non seulement inutile, mais même néfaste dans la manière que j'ai conçue cette box. J'expliquerai pourquoi.
 
La box est presque terminée. J’ai installé les sorties filament pour la relier à l’imprimante. Il ne restera plus qu’à finaliser le câblage extérieur, une fois le radiateur 100W reçu.  
 

En amélioration facile, je verrais bien un minimum d'isolation, ca devrait pas mal aider

Niveau isolation, ça serait pas mieux d'avoir le radiateur dans la boîte ?

 

Trois problèmes arrivés quasi simultanément:
- La tour de purge qui se décolle
- La brosse qui se décale
- Et, le top du top, la buse qui casse.
 
Les deux derniers problèmes viennent d'une petite collision entre la buse et la brosse après la purge, rien de violent mais au bout d'une centaine de swaps ça a fini par fatiguer.
Je vais pouvoir régler ça dans les macros.

Allez faut se consoler : c'est un petit print, imagine seulement si c'était sur un print de 3 jours a 95%  

 
Le Styroglass, puisqu’il s’agit de polystyrène, isole correctement. Le vrai problème, c’est que j’ai mal choisi le radiateur,  j’ai choisi un modèle sous-puissant pour économiser 3 €, sans me rendre compte de ses limites. Je ne savais pas vraiment quelle surface un radiateur de 50 W pouvait couvrir… Sinon, j’aurais directement opté pour un 100 W.  
 

 
Ça se discute. Au départ, je pensais faire un caisson sous la box pour y loger l’alim, le câblage et un radiateur soufflant vers le haut. Finalement, trop de boulot pour pas grand-chose à mon avis. Mettre le radiateur directement dans la box, c’est aussi une perte de place. Le but, c’est d’avoir le volume le plus compact possible pour un maximum d’efficacité. Ma box est d’ailleurs un peu trop haute, j’aurais pu gratter facile 4 cm.

Pour ceux que cela pourrait intéresser, voici mes conclusions sur le montage d’une box DIY comme la mienne, ainsi que les erreurs à éviter (à mon humble avis).

1- Ventilation forcée en sortie avec clapet anti-retour :
À proscrire absolument, et pour une raison simple : le ventilateur du radiateur crée une pression dans la box. Cela ouvre le clapet de sortie, générant un flux d’air entrée/sortie et un renouvellement trop rapide de l’air, ce qui empêche une montée en température optimale. Forcer l’extraction d’air pourrait se justifier dans un environnement extrêmement humide (taux d’humidité supérieur à 60 %), mais ce n’est absolument pas nécessaire pour un sécheur de filament.
 Un ou plusieurs trous de 4 ou 5 mm dans le couvercle de la boîte suffisent largement, plutôt qu’une extraction forcée.

2- Calculer le volume au plus juste
Il faut maximiser l’efficacité du radiateur de chauffe en ajustant le volume de la box. Plus le volume est adapté, meilleure sera la performance.

3- Opter pour un radiateur surdimensionné
Un radiateur plus puissant permet une montée en température plus rapide et facilite l’utilisation au quotidien. Qui peut le plus peut le moins.

4- Ne prenez pas n’importe quel module pour piloter le système.
J’ai pas choisi le mien au hasard : Une sonde programmable en température et en humidité, utilisable sans passer par de la programmation complexe (Arduino, etc.). Un gain de temps appréciable, surtout pour quelqu’un comme moi, qui ne maîtrise pas ou très peu, et aurait perdu un temps considérable à tout configurer.
Le ZHX-M452 n'est pas cher (6€) et a une sonde de très bonne qualité. D'ailleurs le youtubeur "vbigclivedotcom" l'a entièrement étudié, composant par composant et trouve que c'est un très bon produit.
https://www.youtube.com/watch?v=3XBziYTor3M

Il utilise une SHT02 , c'est pratiquement un produit industriel comparé au DHT11, par exemple.

Il faut faire attention, il y a deux modèles du ZHX-M452. Le PCB bleu et le PCB vert.  ils n'ont pas la meme précision. J'ai pris le vert qui est le plus précis. Même si pour un sécheur de filament, n'est pas vraiment important. Mais c'est bien de le savoir..  

J'ai vérifié la sonde est  bien une SHT20.

Puis je me permettre une proposition de manoucherie?

Pourquoi ne pas intégrer un vieux radiateur soufflant de salle de bain. Ça vaut 5 balles sur LBC.
Vu le petit volume à chauffer, ça devrait être facilement overkill.

justement à moins de baisser fortement sa puissance en le modifiant électriquement (ce genre de truc a généralement une à deux puissances fixes et un thermostat pour allumer/éteindre, mais ça doit chauffer trop fort même sur le réglage le plus petit), je pense que c'est tellement overkill que tu peux faire fondre ton filament, le spool et la boite

 
Oui, mais non..    
 
Tu n'as aucune sécurité avec ce genre de résistance, et c'est du 220V, non ? Dangereux.
 
Ce n'est pas sans raison que j'ai acheté un radiateur PTC(Positive Temperature Coefficient).
 
C'est un type de résistance électrique dont la résistivité augmente fortement avec la température. Ça permet une auto-régulation. Quand la température est basse, la résistance est faible, ça permet un passage important de courant. Et inversement, quand le radiateur atteint un certain seuil, la résistance augmente et limite le courant.  Le radiateur n'ira jamais au-delà de 65/70°, pour ce que j'ai mesuré sur le 50W avec le ventilateur à 9V, moins en 12V
 
J'ai joué sur la vitesse du ventilateur (normalement 12v) en diminuant le flux d'air, ce qui réduit le refroidissement des ailettes du radiateur et augmente la chauffe.  C'est ce qui m'a permis d'atteindre 47°    
 
Mais après coup, j'ai pensé à système de chauffe avec un plateau d'imprimante (j'en ai deux en stock). Le fond de la box serait le plateau.    
 
Mais pareil, avec un plateau mal régulé, ça peut vite partir en sucette.  En plus c'est une chauffe passive, non brassé par une ventilation, pas homogène dans toute la box. Mais bon,  faudrait tester pour être sûr..

Tu as aussi des systèmes de chauffe pour terrarium ou mini-serre, qui fonctionnent en 5V. Ca ne coute rien, mais pas sûr que tu atteignes les 40°C

Et un système qui enroule le filament sur une deuxième bobine vide avec une zone de chauffe qui se limite à l'inter-bobine ?

Finalement le plateau chauffant est une mauvaise solution parce que le bas de la bobine serait à la bonne température, voir trop chaud, suivant le la régulation, alors que le haut de la bobine beaucoup moins, par manque de chaleur. Pas homogène du tout comme chauffe.

Pourquoi ne pas avoir mis le radiateur avec son ventilateur dans la boite et utilisé l'autre ventilateur juste pour contrôler le renouvellement d'air ?
Ainsi tu laisse le ventilo interne actif tout le temps => brassage d'air.
Tu mets la sonde sur le chauffage => controle de la t°
Et tu ajuste par expérience la qte d'air à renouveler. (ou avec la sonde je n'ai pas bien vu si y'avait 2 sorties)
Ca permet de séparer chacune des fonctions (chauffe / renouvellement et brassage) et c'est plus facile à contrôler.

Intéressant ce projet.

Mon idée de départ était une régulation par le taux d'humidité et pas par la chaleur. Pour moi, atteindre 50°, comme dans un four ce n'est pas un problème. Je m'étais fixé sur l'humidité  et son extraction de la boite, d'ou le système d'extraction d'air forcé controlé sur le l'humidité. Le module active le ventilateur sur la valeur d'humidité qu'on a fixé.

C'est qu'après test que je suis rendu compte que l'extraction forcée de l'air, c'était doublement stupide.

1 - Parce que l'humidité dans la box de séchage doit atteindre un minimum. Donc, avant d'arriver à 20%, le seuil d'humidité fixé, l'air est expulsé en permanence de la boite et un petit radiateur de 50w est incapable de compenser cette perte de chaleur

2 - Le plus important, ça sert a rien !  L'Humidité monte naturellement avec l'air chaud.  l'IA m'a appris que l'air chaud contient plus d'humidité que l'air froid. Un simple trou (ou plusieurs trous) suivant ce qu'on veut évacuer d'air chaud humide (sans surcharger le radiateur) suffit,  

Ta solution ne me convient pas dans la mesure où le ventilateur fait rentrer de l'air froid et humide. Le radiateur à l'extérieur a l'avantage de chauffer l'air avant qu'elle ne rentre dans la box.

Avant qu’il ne rentre

soyons clair, si tu veux vraiment sécher l'air avant qu'il rentre, je connais qu'une manière qui le fait efficacement, c'est de le faire passer dans un échangeur avec une source froide (clim/frigo) pour faire condenser l'eau qu'il contient, et ENSUITE tu le chauffes à l'abri de l'humidité ambiante
mais ça commence à couter de l'énergie

 
   
 
Je crois qu’on ne parle pas de la même chose.    
 
Mettre le radiateur à l'extérieur, est juste une question de bon sens. Si je chauffe l’air avant qu’il entre, son humidité relative baisse déjà, et il est donc plus apte à absorber celle du filament.  
Je ne cherche pas à révolutionner le séchage de filament. Mon projet est juste un bricolage DIY, fait maison, et j’en partage le retour d’expérience. C'est justement l’intérêt d’un forum, non ?

 
Pinaillage HFR style    
Ca me rappelle quand j'ai posté des tampons à biscuits et on m'a fait tout un foin sur les résidus de pâte qui allaient s'incruster dans les stries comme si j'allais décimer toute l'école de mes gosses alors qu'on parlait de procédé avant cuisson  

J'avoue que, au contraire, ça me parait contre productif.
Que tu chauffe l'air avant de le faire rentrer ou dedans, la quantité d'humidité qu'il contient est toujours la même.
Par contre avec ton systeme tu ne peux pas chauffer sans faire entrer (un minimum) d'air.
Or comme tu l'as remarqué la température joue un rôle important.
Je pense que ton systeme marcherait mieux avec le radiateur dedans avec son ventilateur pour remuer l'air interne.
Et u met un ventilateur juste pour faire entrer (ou sortir) de l'air quand tu estime que c'ets nécessaire.

Si tu as la possibilité (et la motive) de tester ainsi je serais curieux d'avoir le retour, notamment sur la t° maxi que tu peux atteindre en gardant le 50w.

 
Je ne suis pas d'accord..    
 
Que tu chauffes l’air avant de le faire rentrer ou dedans, la quantité d’humidité qu’il contient est toujours la même. C’est vrai… mais complètement hors sujet.
 
De ce que j'ai compris de tout ce que j'ai pu lire pour faire cette box, il faut comprendre comment fonctionne l'humidité dans l'air.  On ne cherche pas à réduire la quantité absolue d’eau dans l’air, mais l’humidité relative (HR). Et l’HR, elle, baisse quand on chauffe l’air,  même si la quantité d’eau reste la même.
Plus l’air est chaud, plus il peut contenir d’eau, donc même quantité d’eau = HR plus basse.
 
On ne sèche pas le filament en réduisant l’humidité absolue (quantité d’eau dans l’air), mais en réduisant l’humidité relative (HR).
 
Toi, tu veux mélanger de l’air chaud avec de l’air froid, tu gaspilles de l’énergie à réchauffer l’air en permanence.
 
Chauffer l’air à l’extérieur, il entre chaud et sec (en HR)
 
Laisser la chaleur s’accumuler dans la box étanche >température monte > HR baisse
 
N’évacuer l’air que quand HR et au plus bas et l'air au plus chaud. C'est-à-dire en haut de la box par un trou d'évacuation. Pas de gaspillage d’énergie inutile.  
 
Si je mettais le radiateur à l’intérieur + 2 ventilateurs, je gaspillerais de l’énergie à réchauffer l’air en permanence, je créerais des courants d’air inutiles, et je surchargerais mon 50W qui déjà plus que limite pour le volume à traiter
 
Le but n’est pas de remuer l’air, c’est de le garder chaud et sec.  
 
l'IA a l'aide..  

J'attends avec impatience mon radiateur 100W. l'IA m'a calculé le gain en température et en temps.  
 


 
Je l'ai traité de professeur tournesol si ses calculs sont faux. Il m'a lancé un deal.    
 

 

il y a la même quantité d'eau si l'air ne lâche pas son eau, dans humidité relative, le "relative" est important
si t'as 1l d'air saturé en eau à 25°, que tu le chauffes à 50°, il aura beau afficher une humidité relative plus basse, tu trimballes toujours la même quantité d'eau donc chauffer à l'intérieur ou à l'extérieur ne change rien à l'eau que tu fais rentrer si tu ne diminues pas cette quantité d'eau...