Reprise du message précédent :
A oui  

Merci de l'information.

 
1400 euros TTC quand même!

oui mais c'est quasi une X1C version delta.

Le prix est abusé je trouve aussi  
La T1 est clairement plus compétitive, puis ca reste du delta

mouais mais tu vas craquer! comme la sovol au final.
 

La sovol va m'amuser quelques temps ! Normalement
Mais j'ai déjà commandé de quoi passer le x/y en 60v, après faudra voir pour un cpap et une hotend qui tiens la route.
Si elle tiens les 40k d'accels promis, une s1 apporteras pas grand chose  

 
 
Mon STM32H743 m'affiche correctement là température en celcius, et cela ne dépasse pas 27° au repos.  
 
[temperature_sensor SKR3]
sensor_type: temperature_mcu
 
 

Mdr.

Vous avez des royalties ou quoi?

La K1C est une bonne proposition.
Je n'ai pas la C. Mais très content de ma k1.

Il était en stock ce matin.

 
J'en suis a l'étape 1/7382 pour refaire ma delta, je prendrais bien une tête de Flsun pour sauter quelques étapes
 

• 1 refaire mon sous-sol pour installer ma découpeuse laser
• 2 faire un caisson pour la découpeuse
• ...
• x découper une base plus grande pour la delta
• ...
• 7381 galérer avec Klipper sur une delta custom
• 7382 faire un Benchy en 7 minutes

 
Perso j'ai eu la K1 en face de mes BL donc je peut argumenter sans soucis en faveur de la P1S, surtout pour 50€ d'écart  
Et le cahier des charges c'est "no prise de tete", a ce jeu là BL enterre tout le monde, de loin.

La k1C est aussi chère qu'une P1S? Si c'est le cas, my Bad.
La K1 est sacrément bradée.

Édit k1C 480€...
https://www.polyfab3d.fr/tous-les-p [...] gJ8R_D_BwE

Bon j'ai fait un peu vite : elle se trouve à 520€
Ca fait 230€ d'écart, mais promis ca vaut la peine
Edit : ton lien est HT, ca fait 566€ ttc

Ouais.
Elle se trouve à 499€ sans trop forcer.
Doit y avoir de bons plans qui passent.

 
 
15 000 en X, pire en Y avec 3900  
 
Mais bon sinon je suis satisfait de l'imprimante, pas sur de vouloir me prendre la tête pour ça  
 
X semble quasi sans limite (pas si mal le kit fysetc avec extrusion CNC, faut que je mette la même sur la 2.4 ), faut que je change les supports de Y

Une tesla , on se refuse rien....  

me suis mélangé dans les captures

Une P1S sans AMS? Autant prendre une vieille Creality sur leboncoin.

C'est cela oui....

Faut faire l'effort là  

 
 
Je sais pas vraiment à combien sa tape normalement en moyenne une voron sur Y mais 1500mzv je crois qu'il y à quand même un soucie même une chinoiserie à 100 balles et des roulettes à moitier rondes ça fait 3000+

Team K1(max)
Franchement j'en suis super content.
Mais j'ai jamais testé Bambulab.

Ha oué tant que ça J’ai oublié un peu toutes les normes depuis  
 
Bon faut que je réimprime les pièces qui ont délaminé au montage  
 
Merci

 
 
Après (d'autres maitrisent surrement mieux le sujet que moi) il me semble que 1e3 c'est assez faible niveau amplitude, ce qui pourrait dire que se soit simplement le montage de l'adxl qui soit par ex mal placé / pas assez "rigide".
(mais inversement l'axe x semble tb pourtant)
 
donc si je dit pas de la merde ça pourrait deja valoir le coup de regarder de ce coté là avant de tout mettre en pièce

L’adxl est sur la toolhead qui est bien fixé au moteur du mini-sb

Et à 75-80hz la machine vibre vraiment beaucoup

 
Donc soit ma sonde est buguée ou bien c'est Klipper qui ne prend pas bien en charge le support. De ce que j'ai vu dans la doc, c'est un calcul assez particulier pour la température. En attendant j'ai désactivé l'option dans ma config, c'est qu'un détail après tout.
 

 
Vu le Y archi pourrit ça ne serait pas un luxe de tout revoir, en l'état c'est complètement inexploitable. Et là c'est clairement pas un soucis d'adxl mal fixé, ça se verrait sur le graphe autrement. La pente du premier pic est pas nette donc il doit y avoir du frottement au niveau des poulies ou quelque chose de contraint, ce qui est confirmé comme tu dis par la faible amplitude. Et la valeur de smoothing, elle est énorme.    
Ce que je ferais c'est utiliser klippain-shaketune et la macro pour exciter aux fréquences où il y a des choses anormales sur le graphe pour traquer les vibrations. Il pourrait y avoir le ventilateur de la hotend de mal fixé ou le roulement qui cause des vibrations supplémentaires ( j'ai déjà eu ça ), ça peut être tout et n'importe quoi. Sinon j'espère que les rails sont bons parce que déjà que sur des MGN9 ça ne pardonne pas alors sur des MGN7.    
Dans tous les cas il faut faire une révision complète et inspecter le moindre élément, une vraie chasse aux sorcières qui peut prendre énormément de temps.

Après si je me rappel bien bigblue part du même kit fystec de base que moi, qui étais livré avec des rails merdiques au possibles.  
Tu ajoute les pièces fissurés si j'ai bien suivis, bon pas de secrets :x

J'ai regardé ça n'a pas l'air codé pour le 407.

 
Ça explique les 110°c.   Merci de ta confirmation.

C'est pas forcément grave de ne pas avoir la température du stm32 sur la cm, si elle est dans un flux d'air... Ne serais-ce que pour refroidir les drivers tu n'as pas trop le choix de toutes manières

 
C'était juste pour avoir l'affichage, me dire que je suis totalement à la pointe de la tech de 2019. J'ai déjà l'UART et des TMC2209 je ne vais pas me plaindre.  
J'ai imprimé mon adaptateur hier soir pour y fixer un 6010 qui souffle directement sur les pilotes et le MCU, en attendant quelque chose de mieux et de plus propre. Je pense que je vais m'inspirer d'un truc comme ça par la suite : https://www.printables.com/fr/model [...] -dual-fans ou partir sur un gros de 92 ou 120mm directement, je ne sais pas. Je veux quelque chose de suffisamment efficace mais aussi de silencieux.

Je colle des 120mm slim en général, ça prend peu de place et ça refroidit bien en silence  

 
J'ai de vieux ventilos qui trainent, je vais voir ce que je peux concocter comme support.  
 
Sinon j'ai refait l'IS, j'ai enfin quelque chose d'exploitable sur le X. Alors je ne sais pas si ce sont les 2209 en UART ou la nouvelle carte mère ou la topplate en MJF ou tout simplement la cumulation des trois qui y sont pour quelque chose mais je suis plutôt content pour l'instant, c'est en bonne voie. Et en plus je n'ai pas peaufiné le réglage des courroies correctement, j'ai fait au pif juste pour tester vite fait si je pouvais espérer une amélioration et c'est le cas. Même si on est encore loin de la perfection, ça reste bien mieux que ce qu'a obtenu BigBlue sur sa machine.  

Bon j'ai toujours ce problème de binding dans les basses fréquences mais de toute façon je dois réimprimer les supports des idlers en ABS et c'est la seule chose que je n'ai pas changé depuis. Peut être que c'est là que ça se passe, à voir. En tout cas vu le profil ça ne va pas poser soucis pour me faire un plateau de pièces pour le lit en attendant ( ce qui me permettra enfin de fermer l'imprimante ).
Chose intéressante aussi, je n'ai plus les crashs de klipper depuis le changement de matos. Quand le paramètre accel_per_hz était trop important ça plantait souvent. Peut être que l'UART fait des merveilles finalement, j'étais en standalone avec les TMC2225 sur la carte Tronxy.

Concernant ce paramètre accel_per_hz :
De base sur la KLP1 ils ont mis 300 (ya 75 sur le github klipper)
Autant dire que ça secoue pas mal    
J'ai essayé 150 et mes courbes sont quasi pareil, ceci avec un test qui ne déplace plus l'imprimante sur le bureau   et que je peux faire quand ma fille dort.
 
Vous mettez quoi sur vos DIY voron ?

: https://www.leboncoin.fr/ad/accesso [...] 2723515637
 
Y a la livraison à 0.99e ce week end, laissez vous tenter

Faut bien qu'ils fassent ça en fin de mois....

 
et tu voulais me le vendre a 45 salaud  

 
Bah oui fdp in ils sont à 5e normalement

Je prend à 15€ fdpin, fin du débat

 
Je trouve ça bizarre, parce que ça marche très bien sur ma kingroon KP3S (avec les mêmes lignes de commande) qui a un SMT32F103, bien antérieur au F407  
 

 
J'ai passé une semaine à refaire les supports de la CM et du RPI, à tout débrancher/rebrancher pour gratter péniblement les 3mm qui me manquaient pour fermer l'arrière en plus de devoir passer sur un fan low profils de 15mm    
 
avant, avec la solution de gros bourrin qui dépassées de 2,5cm:

 
Après

 
Bon il reste encore le back plaque de clochard prise à la décharge qui en plus maintenant à un trou qui corresponds plus trop mais niveau elec c'est nickel    

 
 
Par contre je suis pas arriver à gérer le fan en PWD, je suis sur des branchements mais niveau config il y à un truc qu'il aime pas au niveau du cycle_time ou je sais pas quoi (le fan galère à démarrer et à atteindre une vitesse normale) d'un coup j'ai juste mis en 12v continu et basta
 
 
ps: dsl j'avais rien sous la main pour redimensionner les images  

Belle installation  
Ca manque de 48v par contre