Bonjour,
 
J'ai plusieurs idées de waterblock en cours, j'en expose une que j'ai presque fini.
 
Le Copper Blades, Picot interne 2mm de diamétre sur 10mm de hauteur avec des espacements de 1mm.
J'hésite encore à faire moins de picot et élargir les espacement a 2-3mm.  
 
Et je me pose la question si je supprime les coin de 90° à l'intérieur du top, pour partir sur une base plustot ciruculaire que rectangulaire.
Je me questionne aussi sur un autre modéle avec une hauteur de picot de 5mm au lieu de 10mm.
 
Top POM Transparent, Base Cuivre.

Avec les coins interne du top arrondis

Sympa de te lancer dans une conception comme celle ci. Je pense que les picots de 5mm pourraient être un bon compromis avec l'espacement que tu souhaites. Plus se sera précis plus ce sera compliqué à réaliser donc pourquoi pas rester sur 5mm. Également les bords arrondis sont pour moi bien mieux car moins restrictifs sur le flux.
le flux serait moins 'cassé' dans un passage arrondi plutôt qu'un passage droit

Pour les picot sur 10mm de haut je me suis dis, ca seras moins restrictif, mais ca n'y changera rien au final la hauteur. Demain je vais faire un autre modèle avec plus espacement entre les picot et plus d'arrondis, pour essayer d'avoir bon compromis avec le débit et la restriction.
Pour la taille de l'echangeur avec le picot j'ai pris la taille d'un die skylake, kabylake.

Second modèle moins restrictif, je dirais même MPDC, mais de là à dire haut débit...
Picot 2mm, espacement 2mm, hauteur 5mm.
à voir si je remplace pas par des picot de 1MM ou 1.5MM de diametre sur un autre modéle.

Et j'en ai un autre en tête type HPDC mais moins restrictif  qu'avec les rainure en 0.5mm comme la plupart, avec une autre optimisation du flux.

Cercle de D.1mm, Rainure 1mm,  Extrémité d'un cercle et paroi droite 1.5mm.
Dimension revu à la hausse avec un carré de 55mm  
Pas encore fait le top.
 

je pense que celui ci sera assez restrictif: le passage ne se fera que par les canaux ou bien aussi "au dessus" des canaux?
 
tes picots ronds me font penser aux dagerden d'une certaine époque http://martinsliquidlab.petrastech [...] ternal.jpg
 
Mais il y en a beaucoup plus que sur ton model.
 
La question est: augmenter la surface d'échange sans casser le débit...

Ca n'est pas censé passé dessus, le top serais directement posé dessus, hauteur rainure 5mm, hauteur interne 5mm, ca serait un top simple juste avec les trou d'entrée et sortie.
 

J'y ai pensé, mais en fait dans le cas de celui que tu me montre, j'ai l'impression que le fluide n'est pas vraiment dirigé et vas se dispersé dans toute les directions.
 
Sur mon modéle j'essaie de diriger le fluide dans une direction ( entrée -> sortie )  grâce au rainure, et en y augmentant l'echange avec des extrémité circulaire à l'intérieur.  
Je cherche ce résultat justement, augmenté la surface d'échange, pouvoir dirigé le flux, mais en étant le moins restrictif en même temps.
La pluspart des WB sont avec des rainures simple de 0.5mm. Or ceux la font 1mm, et les extrémités circulaire à l'intérieur des rainure servent à cassé la stagnation du fluide, c'est ce que je pense.
 
Je cherche à faire un modéle avec le meilleur des deux donc je suis preneur si t'as d'autre idées.

Il manque : rainure pour la Gorge du joint
Et la plaque de fixation serait placé entre le Top et la base comme sur les EK Supremacy.

J'ai refait quelque changements
Ajouter la plaque de fixation sur la CM.
Changer les rainures
Ca me semble propres.

Let's be Cool-Ing
Rainure 0.8mm, espacement 0.8mm, hauteur 5mm, Surface d'echange 20x20mm

Et j'ai rajouter un nom pour mes création.
Si j'aurais les côtes des cartes graphiques pour tenter de faire quelque modèles, ca serait sympa aussi.

Il faudrait optimiser les deux zones entourées car elles cassent un peu le flux. La surface d'échange me semble un peu petite mais acceptable.

Petit piège à eviter que j'ai connu a l'époque ou j'avais fais un waterblock northbridge:
dans quelle partie seront les taraudages pour tes vis? Le cuivre ou le plexi? Le plus simple c est de tarauder dans le plexi mais cela implique une réservation en sous face de waterblock pour les têtes de vis et ainsi éviter qu'elles bloquent le contact die/waterblock. Tu peux aussi faire un usinage du pourtour de la sous face du block mais cela implique une grosse épaisseur de cuivre.

Si c est dans le cuivre: tes tetes de vis seront sur le dessus. A mon vis, c est plus esthetique mais le taraudage du cuivre est peu un plus compliqué à faire.

Si tu veux un exemple, tu as la vieille serie HP PRO de chez alphacool qui était basée sur le meme principe: c'étaient des block HPDC du au fait qu'ils utilisaient des micro jet sur picots de cuivre: il y a un débit assez reduit en sortie de block. Je pense qu'ils sont toujours aussi performants de nos jours. Seules les fixations et les taraudages 1/8" les empechent d etre toujours utilisés...

Pour la longueur de ton chemin de joint, pars sur une longueur de joint standard sinon tu trouveras jamais un joint adéquat si tu as un longueur batarde.

Bosse bien ton maze et ton block en 2D avant de passer en 3D, c'est mieux niveau méthodologique. Tu devrais aussi faire une coupe/section de block afin de checker toutes les épaisseurs

En tout cas bon courage, j'adore ce genre de projet

 
Je recherche plustot un block MPDC que HPDC. Mais l'idée des picot et l'eau qui arrive en goutte ou jet sur chaque picot, j'y ai pensée aussi ca semble intéressant, il me semble qu'une personne à déjà testé sur un autre forum. Ca fais une entrée " genre pomme de douche" au dessus des picots. J'essaierais de retrouvé son sujet.
 
Bosse bien ton maze et ton block en 2D avant de passer en 3D, c'est mieux niveau méthodologique. Tu devrais aussi faire une coupe/section de block afin de checker toutes les épaisseurs
 
 

 
Le taraudage dans le plexi. Les vis par le dessous.5mm de filé dans le plexi, donc 3mm restant au dessus. J'ai taraudé dans l'alu, l'aciers allier, le plexi, mais jamais dans le cuivre pour l'instant.
 

J'ai trouvé des site qui propose une longueurs personnalisé pour les joints. (joints de 2mm au fait)
 

Epaisseur Maze 6.5mm, surface d'echange 1.5mm, plexi 8mm, plaque fixation 3mm, Marge de 0,150 de large pour le tour interne du joint pour son ecrasement, face plexi collé au WB non usiné ou surfacé pour un plat.
J'ai déjà usiné quelque bloc LPDC (simple conduit de 10mm interne) il y a quelque années en alu.
 

Les coin sont en R0.4, c'est la fraise qui s'en occupe. J'ai essayé de minimiser les surfaces autour de la surface d'echange.
J'ai vus que dans certain waterblock ils mettent une butée en entrée au bout du filetage, dans le EK supremacy par exemple, est-ce vraiment efficace?
La surface est légérement plus grande qu'une die, skylake, kabylake.
 
 
 
Le logo seras gravé sur le plexi, lidée étant d'y rajouter des led autour. ( l'effet sympa )
 
 
Merci de tout tes conseils. Et c'est très sympa d'être venu ici m'apporté tes expériences.
Le seul hic, et que je n'ai plus de fraiseuse à disposition. , j'ai vus le matos de quoi en faire soit même mais au final le prix revient au même d'une déjà construite j'ai l'impression. Entre l'achat des profilé, de la broche, des roulements, des éléments de fixation (c'est bien le plus chére au final), faut je calcule ca plus en détail.

tu pense quoi du modéle avec les rainure droite?

Allé hop,  
Caractéristiques :
légérement plus large que le die (kabylake, skylake)(20x15, faut je note les dimension à mon prochain relid pour être sur)
Picot en nids d'abeille R0.5, espacement 0.8mm, donc surface d'échange augmenté comparé au petit cercle.
On retrouve le logo de let's be Cool-Ing
 
On retrouve donc un block HPDC mais concentré seulement la ou il faut, juste au niveau du die.