Reprise du message précédent :
Tu veux dire sans crénelage ou ce genre de truc ?
Sur ma machine (Ultimaker 3 du taff), pas de souci de ce côté là.
Les courbes sont bien lisses et bien courbes.

En image:
 

 
Le morceau de sphère est trop visiblement composé de carrés.

la c'est soit ton modèle, soit le slicer, c'est possible d'obtenir de meilleures courbes.

Cramage de doigt, buse bouchée et je n'ai pas d'aiguille suffisamment fine    
 

Ok  
J'avais lu/entendu que ce qu'on voyait comme des courbes étaient en fait des segments de droite, mais la c'est trop
J'ai l'impression que la conversion .ipt (inventor) => STL n'est pas des plus optimale, j'ai pas mal de problèmes.

Débouche avec les méthode atomic, c'est efficace : tu chauffes à 160 par exemple, tu fais redescendre à 90 je crois, et tu tires sur le filament par le haut (en debrayant le système qui pousse normalement ton filament bien sûr)

Sinon 1 ou 2 brins de fil électrique.
 
Pour les courbes c'est sans doute le modèle qui n'a pas assez de faces.

 
je connais pas inventor mais si c'est comme fusion qui travaille en primitives y a qu'a l'export stl que ca passe en triangles. regardes dans tes option si t'as pas plusieurs niveau details. dans fusion t'es en medium par defaut.
d'ailleurs ca m’étonne toujours qu'en 2017 y ait pas un soft qui fasse ça en fonction de la taille des courbes. que ton cylindre fasse 1mm ou 100mm tu fais un triangularisation fixe

Hello!
 
 
Mon dieu le chan reprap.fr    
 
J'ai eu le malheur de demander où trouver une carte MKS SBASE, je me suis fait harponné, allumé, hué... Ils me sont tombés tous dessus    
 
J'ai compris après que le gourou du chan était un des fondateurs de la smoothieboard et qu'il n'acceptait pas qu'on parle des copies chinoises   Le mec met tout en open source mais il gueule que c'est copié...  
 
A 170€ la carte officielle et à 50€ la copie chinoise mon choix est vite fait    
 
 Donc attention si vous allez sur le chan parler des MKS SBASE    
 
 

haha oui j'ai vu ça aussi, enfin c'étais sur reddit jcrois.
 
Apparemment il y a une smoothieboard  mini en préparation, j'attends de voir a quelle prix elle sort.

 
 
Bon, j'ai augmenté la rétractation 7mm>12mm , et activé le coasting, mais malheureusement ca me fait toujours des blobs:
 

 

 

 

 
 

Bizarrement, J'ai un peu de stringing qui est apparu aussi alors que je n'en avait pas avant.
Ma première couche est dégueulasse, je vais devoir revoir l'adhésion, car j'ai foiré plusiseurs pièces à cause de çà.
J'ai l'impression d'avoir toujours autant de blobs, ni plus ni moins.
Par contre, j'ai fait d'autres pièces entre temps, et je me suis rendu compte que les blobs n'apparaissaient que sur les surfaces courbes (l'arrondi de la coque du benchy) et dans les angles lorsque la buse change de direction (les angles de la cabine du benchy). Du coup, je me demande si c'est vraiment lié à la retractation.  
Bon, c'est pas dramatique, car pour les pièces "fonctionnelles", ca ne pose pas de souci, mais sur les pièces décos, c'est assez moche.
 
 
 
 

Tu n'as augmenté que la distance mais pas la vitesse.
La pression s'accumule dans le bowden et les blob apparaissent quand la vitesse d'impression est faible et/ou quand les vitesses d'acceleration sont faibles: la tête ralentie pour changer de direction, la pression accumulé se libère progressivement, donc ça blob.

Vitesse de retractaction
Quantité de retractaction
Vitesse de deplacement
Vitesse d'impression
+ Coasting
+ Extra restart

Bref, c'est un tout, y'a pas que la quantité qui compte pour combattre les effet du Bowden. Sur du direct, t'as la quantité qui prime, le reste n'est pas indispensable: il n'y a pas de pression accumulé.

La vitesse de retractation a également été montée (était à 60mm/s et désormais à 100mm/s).

https://www.simplify3d.com/support/ [...] s-and-zits

Bon effectivement ça marche beaucoup mieux avec la laque
Et j'arrive à faire un Z beaucoup plus précis maintenant!  
Il y a quand même un truc qui ne semble pas marcher pareil chez moi : quand je change le Z_MIN_POS à -2 dans marlin, c'est en fait la position min vu par mon capteur qui est défini comme étant le -2.
En gros à 0 je suis à 2mm de l'extrudeur et à -2 je suis collé à l'extrudeur. Ca ne me permet pas de dépasser le 0 défini par le capteur
 
Par contre le fait que l'imprimante refasse systématiquement un homing avant de lancer l'impression je crois que ca créé de la dispersion
 
edit : en fait c'est bon je suis assez répétable sur mon Z. La "jupe" avant impression est toujours bien calée.
Par contre j'ai un gros problème de sous-extrusion, Hors hotend, l'extrudeur met combien de temps à débiter 50mm de fil chez vous?

Bon ça y est j'ai bouché mon hotend -_-
Dans le radiateur en plus, je sais pas trop comment m'y prendre là... en plus j'arrive pas à démonter le heat-break du coup

Quelques minutes au four à 160 pour ramollir le filament déjà

 
Bon, j'ai fait table rase du passé et recommencé avec une config de base de Cura.
Et voici donc un Benchy slicé avec le profil par défaut de Cura en 0.1mm @ 60mm/s
 

 

 

 
 
C'est tout à fait présentable, mais Il reste quelques petits défauts:
 
- Un peu de fil qui pendouille dans l'overhang de la fenêtre avant.
 
- L'étrave est pas super clean. Il y a des bavures dans la partie la plus inclinée en bas
 
- .le haut des arches qui n'est pas nickel non plus.
 
Je penche sur une refroidissement un poil insuffisant. 

C'est top déjà!
J'ai les mêmes défauts, le Noctua 40mm ne souffle sans doute pas assez. Ou alors l'ouverture de mon souffleur est trop grande, du coup le courant d'air n'est pas assez fort là où il faut.

Ha ça calme pas mal d'un coup !
Le refroidissement c'est un paramètre sur lequel on peut jouer dans marlin ou c'est juste lié au couple ventillo/support?
 
C'est un truc qui va rapidement me rendre fou les ventillos qui turbines

Le ventilo se gère de façon logicielle.
Mais bon perso, c'est 100% à partir de la seconde couche, donc il est au max.
Le Noctua il turbine vraiment sans bruit, si c'est ça qui te fait peur.

Je peux vraiment faire ça? Et après je démonte le heatsink?
J'ai enlevé l'anneau plastique pour le bowden déjà, du coup j'avoue qu'il reste que le radiateur et la bague
le heatbreak c'est du verre c'est ça?
 

D'ailleurs pourquoi le ventilo est pas allumé sur les premières couches par défaut? Pour bien coller au plateau?

Mets en chauffe et tire dessus en gardant une tension constante assez forte, il va finir par venir. Un atomic pull quoi.

Tu parle de tirer sur le bout de plastique ou le heatbreak?

Le filament

Oui c'est ça, un refroidissement trop rapide de la première couche peut faire décoller ou au minimum du warping

Bon en fait je trouve pas quoi utilisé pour tirer sur le bout coincé...
J'ai des tiges en métal pour pousser mais rien pour tirer

Du filament  
https://youtu.be/04T8zdgyh3E

Ouais ça j'ai essayé un paquet de fois mais j'ai l'impression que je suis tellement haut dans le radiateur que j'arrive pas à faire molir le plastique

Coupe la ventilation du radiateur?

D'où le passage au four

la ventilation du radiateur était bien enlevé, je viens de réussir à enlever un morceau plié en 3 avec un outil de manucure  
Effectivement je tenterais le four la prochaine fois!

PAs simple la mise en route sur une machine entièrement maison

 
 
Merci pour les conseils. Malheureusement rien n'a fonctionné, j'ai donc démonter le bazar et tenter une attaque chimique et mécanique ... sans succès    
Après ça il était tard et j'ai donc dit "PUTAIN DE ***** ** ******* ** ****" pour ensuite interchanger les nozzles   De toutes façons pour l'instant je n'imprime pas en ABS, je peux attendre que les aiguilles que j'ai commander arrivent.
 

 
Aneffet, l'export est sur Medium par défaut. Il y a plus qu'à tester.
J'ai trouver ceci au passage, ça explique un peu les options d'export. En tout cas mieux que la section aide d'Autodesk  
 
http://rpl.mechse.illinois.edu/img/cad/ai.pdf
 
 
 

Première modélisation perso: C'est une pièce de rechange pour un globe terrestre dont le support est cassé.
 

 
Je l'ai modélisé dans Fusion. Ca fait a peut près 35cm de diamètre. Ca ne tiens pas à plat sur le lit de l'imprimante. Je pourrais l'imprimer debout dans la diagonale, comme une arche, mais ca demande énormément de support.  
 
Je pense donc l'imprimer en deux partie. J'ai prévue une découpe en zigzag pour indexer la position des deux parties et augmenter la surface de collage.

 
 
Ce soir, je lance l'impression d'une pièce de test pour le filetage pour valider que ca se monte bien sur la base existante, et si c'est le cas, je lance l'impression de la première moitié dans la nuit.
 

joli! comment tu as fait ton zigzag ?

Non c'est clair!
 
Autant le montage ça a été vite et sans mauvaises surprises, autant là c'est plus compliqué!
Mine de rien, je trouve que c'est difficile de trouver toutes les infos sur cette partie "entre la fin du montage et la première impression"
 
J'avoue aussi que parfois une seconde imprimante m'aurait bien servie pour imprimer un ou deux petits trucs. Donc je pense que se faire la main sur un truc un peu plus prêt à utiliser et se lancer dans une DIY que quand tu souhaites passer à un truc avec plus de volume d'impression par exemple c'est un cheminement qui se tient bien
 
Enfin, j'ai pas encore eu un week-end chez moi depuis que j'ai finis de la monter, du coup le soir en semaine c'est compliqué pour avancer suffisamment sans se coucher à 2h du mat ou compromettre définitivement le WAF
 
Je ferais un retour complet je pense quand j'aurais réussi à lui faire sortir quelque chose
 

Quelques remarques pour les decoupes en zigzag pour imprimer en plusieurs parties:
 
- pour un collage solide il faut une epaisseur minimum de colle, donc pensez a l'integrer dans la decoupe. Quelqu'un habitue a faire ce genre de collage m'avait dit qu'il inserait une feuille de papier pour garantir cette epaisseur de colle, ca donne une idee de l'epaisseur a obtenir (je dirais 1 ou 2 dixiemes de mm)  
 
- une decoupe en V risque de ne pas est propre a l'impression, au niveau des pointes (a tester, je n'ai jamais fait)
 
- pour l'instant j'ai fait mes decoupes en creneaux droits. On fait un sketch en forme de creneaux et ayant l'epaisseur prevue pour l'epaisseur de colle, et on extrude en mode cut.
 
- pensez qu'avec une colle liquide comme l'epoxy a prise longue, ca va couler pendant le sechage et donc il faut penser a combler avec du scotch ou de la feuille plastique (le sac congelation est top car l'epoxy n'adhere pas dessus). Peut-etre tester d'inclure le rebord dans la decoupe, je n'ai pas essaye.
 
- une decoupe utilisee en menuiserie pour ameliorer la solidite du collage, la queue d'aronde:
 

Quand j'aurai mon imprimante, une des choses auxquelles j'aimerais parvenir, c'est justement de pouvoir me passer de colle et d'utiliser plutôt des techniques d'emboîtement ( ) sur mes objets multi-pièces.
Mais ça impliquera d'avoir une calibration aux petits oignons pour avoir quelque chose de fiable et régulier... On verra, je rêve peut-être

ouais, la colle c'est pas si mal

 
Pas besoin de pièces imprimées, suffit de bidouiller un peu :
 
https://youtu.be/ZC9k3xr845g
 
Et encore on ne voit pas les supports moteur et des axes dans le même style ^^.

Depuis 5 mois je possède une imprimante 3d en kit à 300 balles fabrication française ( dagoma discoeasy 200 ) et c'est franchement que du bonnheur ! J'ai quasiment finis de la rentabiliser avec mes nombreuse créations. Si vous aimez bidouiller n'hésitez pas il y en à même encore des moins cher et mieux !