Reprise du message précédent :
Elle est nette c'est déjà ça

Et belle photo quoi qu'il en soit

Pourquoi j'ai l'habitude de faire des photos flou .....

Tip:

ton support ne me gène pas plus que ça ... et là au moins le reflet n'est pas coupé
 
histoire de participer et de montrer qu'il n'y a pas que les piafs sur terre
 

 
Superbes ces chwals au soleil couchant.
 

Avec la dernière j'ai déjà envie d'éternuer  
 
Foutu rhub' des foins  
 
CRBR : joli ces bourrins avec le flare qui va bien  

Ce bokeh-cloture

ouai ... chaud les bourrins sauvages en IDF    
 
&
 

CRBR ca donne une belle ambiance mais la coloutre parisienne quoi ....
 
Micmax j'aime bien
 
 
aller hop une Grive musicienne
Sans titre by dimvig, sur Flickr  

Forcément avec la pluie l'image prend de suite une autre dimension

Ça m'a l'air bien fin pour de la pluie, c'est pas un arrosage de jardin plutôt ?
 
Belle image quoi qu'il en soit.

oui un arrosage de jardin en continue ... ca s'appel l'Ecosse
 
non mais oh je fais pas de photo en jardin moi pffffff

 
Sublime et poétique !

Je rajoute un Flipper, ça manque de cétacé ici    
 

Il va se manger le cadre là  
Mais c'est vrai que ça change un peu,  du coup on lui pardonnera son futur oeil au beurre noir

j'aime moins le reflet de la verriere .....

pour avis et retours

jolie avec ce petit crachin celtique  

Vertigo77, comme disait Krilo "affût ou billebaude ?"
sympa ton flipper, mais ça reste de la bonne photo souvenirs

La grive à l'air délicieuse .
Le Dauphin c'est de la photo souvenir mais l'instant est bien saisi.

Comment appelle t-on des testicules de dauphin ?  
...
Des boules de flipper!  
 
Déjà sorti...

Prise dans un parc à Hong Kong , mais ça reste pas facile , ca sautille ces gros poissons la    

Qu'en pense Kriloner ?  

Dans le doute, il a repris 30j, par prevention

Habile  

Krilo en pensera peut-être quelque chose mais pas avant le 3 Août....  

pauvre dauphin quand meme

aller je vous laisse tranquil 1 mois
 
une petite avant de partir
BX8C8922 by dimvig, sur Flickr

 
Et bonnes vacances

Pas en Vacance je vais taffer un peu du coté de Morzine pour faire de l'argent en plus pour un petit voyage

Rare de les voir en vol sur les photos. Je prefère tes versions au sol mais je dois dire que la photo est réussie quand même.

 
Très bon ça !  

Yep, cette grive est top

Ouais, elle est terrible !
 
 
Bon, j'ai trouvé un spot pour des faucons y a deux jours, j'y suis retourné avec le 75-300 f/5.6 (ouais le telezoom canon pourri de base, là). Problème, j'ai oublié la télécommande et Joe la Tremblotte à 300 mm, ça picote
 
Du coup, mode Sport automaticautiste. Si les photos sont (plus ou moins) nettes, c'est déjà mieux que 95% de ma production
 
Il m'a sorti des ISO que je juge un poil violente (sur un 600D) : 800-1000 pour des vitesses de 1/1600 et 1/2000 (même sur des sujets plutôt bien éclairés), du coup c'est assez moche, surtout en crop.
 
J'ai remarqué que c'était surtout sur les photos zoomées, sur celles tentées à 100 mm il balance du 150-300 ISO et roule ma poule. J'ignorais que ça jouait    
 
Sauf que sur quelques unes, j'ai une ISO de 320 et d'autres des ISO 1000 alors que l'oisal me parait aussi bien éclairé. Exemple avec deux photos sorties à 6 minutes d'intervalle : http://imgur.com/a/Dgt9R
 
J'aimerais bien qu'on m'explique
 
Et aussi savoir les réglages correctes pour ce genre de situation avec le déclencheur filaire (manifestement 3-400 ISO ça suffit   , dunno pour la vitesse).

Rassure toi, tout est parfaitement "logique".
En gros quant tu dézoomes, tu cadres davantage de la scène, donc le capteur va avoir l'occasion de capter aussi plus de lumière.. Si tu zoomes, cela réduit le champ ( et par là même, également les zones plus claires qui aidaient a faire de la vitesse a 100mm et qui ont de fait disparus à 300mm...), et donc moins de capacité a absorber la lumière environnante.., du coup a 100mm pas autant besoin d'isos qu'a 300, pour une même scène, prise au mm moment    
 

[Si j'ai bien compris] tu dis que pour une même scène, avec la même capacité de lumière (perçue par ton oeil, mais de cela il faut se méfier, mais soit, admettons que ce soit la mm quantité de lumière exactement) et à la même focale, si les isos varient c'est qu'un des paramètres les a fait varier (le boitier ne joue pas a balancer des isos comme ça juste par hasard et le plaisir...)... Dans ce cas là, il faut surement s'intéresser a la façon dont a été mesurer la lumière :
Pour cela, je te renvoies a ton paramétrage/choix de tes collimateurs et de tes modes de mesures...
Admettons que tu n'aies pas fait varier le mode de mesure de l'expo, admettons que ce soit le mode "Spot" que tu aies utilisé a chaque fois; alors cela veut dire, si les isos varient quand même, que tu n'as pas fait la mesure d'expo (avec le collimateur que tu as choisi) exactement au même endroit d'une photo a l'autre... Car si , par ex, tu as pointé le collimateur, mettons sur la tête de l'oiseau pour une photo, mais que 6 min plus tard, le mm collimateur soit pas exactement sur la tête de l'oiseau cette fois, mais, je ne sais pas moi, un peu plus a cheval avec l'arrière plan par ex (le collimateur visant le tête,  débordant un peu aussi sur l'arrière plan ), alors c'est normal que la mesure d'expo varie du coup (pourtant la scène/lumière sont similaires), et si la mesure d'expo varie, le boitier va faire en sorte, comme tu lui as indiqué, de faire varier les isos pour coute que coute atteindre la vitesse que tu souhaites..
 
Comme tu peux le voir, il y a plus d'un paramètres pouvant faire varier une mesure d'expo, et parfois c'est très sensible, tout dépends quelle est la zone visée (cela se joue au millimètre parfois..)  
 

Avis pers : déjà si ton sujet ne bouge pas, tu n'as pas besoin vraiment d'avoir de la vitesse... Donc perso je serais davantage en priorité ouverture... Cette prio a l'ouverture va me donner une vitesse... si je vois qu'elle est trop basse, alors c'est moi qui jouerais de la molette pour agmenter un peu les isos jusqu'a ce que une vitesse adéquate soit atteinte.. Et si c'est trop clair ou trop sombre, je corrige alors l'expo manuellement avec la molette (+ ou - 1IL par ex..) pour bien ajuster mon expo finale..
Ca c'est dans le cas ou l'oiseau est là posé a la cool... Quoiqu'il en soit, il faut veiller a avoir toujours un bon point d'appui pour éviter la tremblote, idéalement un trépied + télécommande, là c'est sur tu es tranquille, et tu peux descendre bas en vitesse (dans le cas d'un oiseau peu actif), cela te permet donc de ne pas monter en isos pour conserver un maximum de piqué...
 
Pour du faucon en vol, c'est encore autre chose...  

Je soupçonnais un peu ça, vu que le piaf est bien éclairé mais que l'arrière plan est à l'ombre
 
Du coup pour pas avoir de surprise je suppose qu'il faut passer en tout manuel. Pour de l'animalier qui bouge pas énormément (mais y a quand même du vent dans les plumes, tout ça), quelle est la vitesse minimale qui vous semble adéquate pour rester à 100-200 ISO ? 1/500 ?

Non surtout pas de "tout manuel" pour de l'animalier de surcroit de l'oiseau, les conditions sont trop souvent en train de changer, tu vas passer plus de temps a essayer a bien exposer le nez dans les paramètres, qu'à shooter les bonnes occasion (j'ai édité mon message précédent pour te donner ma manière de procéder, je pense qu'elle est commune a 90% des photographes animaliers... )
 

Je vois bien ce que tu veux dire mais la question ne se pose pas en ces termes... Ce qui compte en priorité c'est la vitesse, c'est ca l'important, les isos on s'en fout (ce qu'il ne faut pas c'est en avoir trop alors que ce n'était pas indispensables)..
Donc pour avoir la vitesse que tu juges adéquate pour figer une scène donnée, tu commences pour définir une ouverture, cela te donne la vitesse pour une bonne expo... en fonction de cela, c'est a toi de faire varier et l'ouverture et les isos, et les corrections d'expo (+/-1IL par ex) pour atteindre la vitesse que tu veux.
mais hélas (car ce serait bien trop "simple" ) il n'y a pas de règles figée dans le marbre qui dirait qu'il il suffirait de se mettre a 1/500 pour être sur de n'avoir que du 100 ou 200 ios. Cela n'a pas de sens, car tout dépends de la quantité de lumière dont bénéficiera ta scène a l'instant T du déclenchement... et de cela, ni toi ni moi, ni personne ne peuvent savoir a l'avance quelle lumière il y aura, cela change en permanence d'un jour a l'autre, d'une heure a l'autre... il faut donc s'adapter et jouer avec les 3-4 grandes composantes de la photo, que sont l'ouverture (pas de lumière il faut ouvrir et se rapprocher de la pleine ouverture..), les isos (si quand bien même a pleine ouverture, toujours pas assez de vitesse, alors on monte les isos un peu, et petit a petit, car point trop n'en faut sinon bruitage exagérée et pour rien de l'image), la vitesse, le choix des collimateurs (combien serviront a la mesure d'expo, un seul ou un petit groupe ? ou seront ils placé pour effectuer cette mesure, a l'ombre, ou en pleine lumière...?, ou alors a cheval entre les deux avec un peu de lumière et un peu d'ombre.. ?), et puis quel mode d'exposition sera t il sélectionné entre la mesure spot (ne faisant la mesure d'expo que sur une très petite zone de l'image) ou au contraire la mesure évaluative (polyvalente), ou encore le choix de la mesure sélective (adaptée pour les situations de contre jour)..
 
Bref, tout va compter.. C'est ce qui fait le charme de la Photographie, aussi.. et fera que pour une même scène et deux photographes cote a cote a shooter, les images ne seront pas obligatoirement strictement les mêmes...  
 
Pour ta scène de faucon, come ca je dirais :
- Mode de mesure évaluative, ou moyenne a prépondérance centrale (pas spot, environnement clair et plumage de l'oiseau sombre..; Si spot, le collimateur sera sur l'oiseau, la pierre alentour plus claire que l'oiseau va cramer...), il sera préférable ici (amha) d'avoir une expo "moyenne", quitte a ensuite ajuster en post prod... (shoot en raw obligatoire)
 
- Choix de l'ouverture (mode priorité ouverture) : là la dimension artistique intervient plus directement, c'est le choix de ce qui sera vu ou flouté, tout dépend de ce que tu veux révéler et/ou cacher... Au départ si t'en sais rien, alors tu te focalise en premier choix sur l'ouverture qui sera la plus adaptée pour le piqué de ton objectif, en général on ferme d'un cran (a minima) par rapport a la pleine ouverture..
 
- la vitesse étant désormais "connue".. Pour du 100% main levée, sans stabilisation, viser plutôt le 1/500.. Pour du mains levée mais avec un point d'appui(pare soleil en appui sur rebord balcon par ex), 1/250  1/300 ca suffit.. tout cela est a réajuster en fonction de la stabilisation enclenchée ou pas.. Si tu es sur trépied + télécommande, là franchement tu peux descendre a 1/125... voir moins, t'envoies une rafale et tu conserves celle qui sera nette dans le tas  
Tu ajustes cela en jouant de la molette pour monter un peu les isos si besoin en fonction des situations précédemment décrites..
 
Mais chaque "cas" est vraiment unique alors bon... faut apprendre a faire varier tout ça pour s'adapter aux conditions ( de ce point de vue là, la billebaude est une formidable école, car tout varie très vite quand on est sur un chemin, les nuages qui passent devant le soleil rapidement, la mésange dans le taillis sombre et en deux sauts elle se retrouve subitement en plein soleil etc etc... cela force a "apprendre" a jongler en 2 secondes avec les paramètres et les molettes.. au bout d'un moment on touche plein de trucs sans même y faire attention, comme quand on passe les vitesses sur une voiture...)
Bon je m'arrête là  

 
Euh. Cette logique m'échappe.
 
Si tu as un sujet sombre au 300mm, que tu dézoome et fais rentrer des zones claires, alors tu gagnes en vitesse (ou sensibilté ou diaph) sauf que tu sous-exposes la zone sombre du cadre au 300mm. Autant le faire directement à fond de zoom si c'est comme ça.
 
A sujet égal, l'expo est indépendante de la focale. Je viens du cinéma où l'on bosse à cellule et en lumière incidente et on ne rentre pas la focale dans les réglages de la cellule !

Ouais ouais je suis ok... Je voulais dire que pour une scène équivalente et a ouverture équivalente, tu as plus de chance d'avoir de la vitesse en shootant au 50mm qu'avec un 600 c'est tout... (tout dépends aussi de ton mode de mesure d'expo bien sur, comme d'X autres paramètres..)... C'était pour répondre a la question de Kyjja qui ne comprenais pas pourquoi c'était pas les mêmes expos a 100mm et à 300...  
Bon j'ai essayé d'être le plus "shématique possible" (ma réponse était surement un peu alambiquée du coup) pour essayer de faire comprendre quelques notions par forcément très simples au départ, et si tu avais mieux ou différent pour expliquer et orienter Kyjja par rapport a ses questions, il ne fallait pas te gêner...

 
Faudrait voir la vitesse pour être clair. En gros, peut-être que le boitier diminue drastiquement la vitesse d'obturation lorsqu'il augmente la focale pour éviter le flou auquel cas, il faut bien augmenter la sensibilité. Sinon, il n'y a pas de raison valable de changer le rapport d'exposition.

D'après ce que je comprenais il était en prio vitesse, en l'occurence le 1/500ième..( qui ne varie pas du coup quand il est a 100 ou 300mm... par contre les isos eux varient d'une focale choisie a l'autre et ce pour forcer a garder son 1/500 dans les deux cas )
Sa question est donc de comprendre pourquoi, alors que la scène est éclairée de la mm manière, les isos varient entre 100mm et 300mm  

Je n'avais pas été voir les images en lien : il y en a une claire et une sombre  

Sur certains couple boitier objectif t'as aussi une histoire de vitesse qui monte automatiquement quand tu augmente la focale, genre à 75mm il va être au 1/100 et au 300mm il va monter tout seul à 1/300s par exemple, en plus du diaph qui se ferme  avec l'augmentation de la focale ( il doit être à f5,6 à 300mm contre f3.5 a lautre bout je suppose ) ... Tout ça fait exploser les iso