Reprise du message précédent :
sinon en me renseignant sur la lub je lis différentes choses  
 
certains disent de bien huiler tout, mais pas trop pour pas que ca coule dans les rideaux etc
 
d'autres de laisser sec
 
Amha, les mécanisme marche sur des tensions de ressorts, pas sur des friction donc j'aurais tendance a graisser tout ce qui est pignons et bielles , j'ai fait ca dans les armements, ben ca adoucit considérablement, et ca fait bien moins de bruit

moi je dirais graphite

On n'huile que les pièces dont les mouvements ne sont pas critiques pour les vitesses (armement, transport).
Pour les vitesses, si c'est huilé d'origine, pourquoi pas mais j'en doute, avec le temps la viscosité change et ça fausse tout.

j'ai huilé arment et transport
 
la vitesse aussi sur un des boitiers, j'ai pas vu de différence
je crois que certains boitiers ont tout huilé, mais les infos sont vagues et contradictoires
 

tu vas foutre de l'huile partout dans la chambre

un remake du 5D quoi

nan j'ai viré le surplus, j'y suis allé avec quelques gouttes c'tout

Je lui ai dit de mettre des micro-gouttes

bon, j'arrive pas a faire la synchro au 1/60 eme
le SRT100 que j'utilise depuis plusieur mois et qui expose au poil l'a a 1/55 de fait
 
ca al'air de rien, mais ces quelques centième demande énormément de tension de la part des ressorts et ca me fait un peu peur, le bruit devient plus le même, j'ai peur que ca fatigue la bête
 
donc je vais détendre ca
 
ca chie vraiment en fait
 
y a pas a dire il faut deux diodes pour régler les rideaux individuellement
 
par contre l'histoire de mettre les phototransistor à l'abri, ca sert a rien, elles ont un angle de champ de 10° , pour peu qu'on les pointe vers le rideau en le placant à quelques millimètre, et on est bon
 
J'ai testé les trois autres SRT, expo parfaitement homogène, synchro flash correcte. Quand je les ais eut ils avaient leur sceaux, donc ils se sont pas déréglés en pas mal d'années

J'aimerais regraisser la mécanique de mon Lubitel (les vitesses lentes foient une fois sur deux) sur le conseil d'RDU mais je ne vois absolument pas comment démonter ce machin. Y'a pas de vis !? Tout est emboîté et donc non démontable ?!

Je l'attendais venant de toi...

j'aurai pu dire  
 

aucune idée mais je suis près à parier que ca se dévisse par l'intérieur de la chambre

j'ai recalibré la cellule du SR7  
 
quelle usine a gaz
 
elle me faisait sous exp de 2 ou 3 diaph, sans doute a cause des piles modernes qui ont pas le même volta
plutot que de bidouiller le circuit j'ai modifié l'indicateur de cellule, qui n'est pas dans le viseur mais sur le capot supérieur
c'est un petit tapis roulant qui est d'une part enroulé par un rouleau mis sous tension par un ressort spirale, d'autre part tiré par le bouton vitesse/iso
 
Le diaphragme mécanique de l'objo ne commande rien, il faut reporter le diaph indiqué par la cellule sur le diaph  
 
le plus simple, mais ca prend du temps et de la patience, c'est de décaler le papier du tapis roulant ; ca tombe bien, il se décollait un peu l'occasion fait le lardon
 

sur la droit, l'oeil de la cellule, la cellule et le tapis roulant
 
 
 

 

 

 
 
une fois le tapis recollé de manière à indiquer à maxi un diaph près (on laisse la cellule en route, pointant sur une luminosité connue ) on peut affiner le réglage et réglant la tension des poulies de renvois
 
 
 
Pour le 58 1,4 qui est ur la photo, c'est la misère, pour nettoyer le diaph, il faut juste sortir l'ensemble optique par le devant et nettoyer
 
j'ai fait la conneries de tout démonter et c'est horrible à remonter sans que ca déconne (diaph qui répond plus en auto etc )

les photos de démontage à l'argentique

Et ça parle déjà d'objo.

 
+1, ce taré...

 
t'as mal vécu la saison 4 de Dexter ?

je fais ce que je peux

la visée plus "petite" du SR7 a un remède , et je viens de le faire
 
on a une épave de minolta SRT
 
on en extrait le condenseur , ainsi que le prisme , on enlève les cellule à lumière du prisme (suffit de coincer la cellule avec les dents et de tourner le prisme ) notez que les "plaies "du prisme, quoique n'étants pas couvertes, n'ont aucune influence sur la visée.
 
Une fois ca  sortez le prisme du SR7 le cadre qui est entre le prisme et le chassis, les ressort en forme de barres, qui retiennent le condenseur du SR7
 
sortez le condenseur du SR7 en retournant le boitier, attention, retenez le sinon le dépoli et un cadre tombe
 
si c'est le cas, remettez le dépoli à l'endroit dans le chassis, puis le cadre par dessus
 
pour le sens du dépoli, pas de soucis, il suffit de monter un objo calé à l'infini, si on n'arrive pas à avoir l'infini net (on peut utiliser l'oculaire comme loupe) c'est que le dépoli est à l'endroit
 
maintenant mettons le condeseur du SRT, après l'avoir nettoyé au savonneux
on le pose sur le cadre qui s'intercale entre dépoli et condenseur  
 
Pas de bon, le condenseur du SRT est moins bombé que celui du SR7 et moins large d'un demi millimètre, du coup il peut bouger  
 
solution : pour bloquer le déplacement le long de la plus petite dimension (24 mm) récupérer les cales de condenseur du SRT, couper les pattes avec les trou de vis.
placer par dessus le cadre issu du SRT à l'origine entre le condenseur du SRT et le dépoli du SRT
 
remettre les ressorts en forme de barre, du SR7, et là plus rien ne bouge
 
 
 
virer le masque noir qui est dans le perçage du porte oculaire
 
placer le cadre qui vient entre châssis et prisme
 
mettre le prisme du SRT , puis par dessus le caoutchouc qui habillait (non moi c'est Rabiller ) le prisme du SR7
 
vérifier l'infini avec un objo calé à l'infini
 
mettre la bride et les ressorts hélicoidaux
 
remettre les câbles de cellule proprement
 
remettre le capot supérieur
 
et voila
 
 
je note ca pour mémoire
 
j'ai fait des photos mais la pelloches est pas finie

les images  

avant ouverture, devant, le prisme du X300S (il s'avère qu'on choisira celui du SRT qui a une meilleure couverture)

le capot enlevé

pareil

le prisme enlevé, il suffit de virer la bride qui le retient grace a des ressorts

essai de différents prisme (SR7, X300 et SRT ) on a enlevé les cellules collées à celui du SRT

on a enlevé le condenseur original, on met du pappier optiqu pour protéger le dépoli des poussières, sur le papier le condenseur du SRT, moins bombé et moins lage de 1/2 mm

on utilise les cales du condenseur du SRT pour compenser la légère différence de taille par rapport au condenseur original

pour compenser la plus grande finesse du condenseur du SRT on met entre le condenseur et les ressort le cadre qui est entre dépoli et condenseur sur le SRT et on remet les ressort, manip un peu délicate car rien ne doit bouger tant que les ressort n'apuient pas, prévoir un gros quart d'heure pour le faire calmement et proprement

J'ai viré le cache dans l'oeilleton, je sais pas si ca a de l'influence ou pas, pour un non binoclar ca évite de voir les images parasite sur les parois du prisme (comme sur tout boitier)  mais avec les lunettes l'oeil est un peu plus loin donc pas de problème
 
au besoin il se remonte sans soucis
 
 
Voila voila
 
plus qu'a remonter le capot sup
 
 
Vous avez maintenant un SR7 avec la visée aussi grande et agréable qu'un SRT

t'es fou

si je trouve un moyen de fausser l'armement je fais un stereo
 
le soucis c'est que le pignon se bloque à chaque avancement de36mm de film (normal pour un 24  36) faudrait que j'arrive à faire passer cette valeur à72 à 80 mm environ

cay rigolo la méca

faut juste les bons outils

les bons ouvriers ont les bons outils

sérieusement si je tente le stereo je pense que je devrais acheter un repair guide complet quand même

c'est clair

en fait le seul truc qui me retient c'est ca : l'avance du film qui doit etre deux fois plus grande

faudrait augmenter le barbotin qui compte les perforation en fait

Bah tu t'arrange pour faire un déclenchement à vide, c'est à dire sans actionner le rideau mais ça débloquera juste l'avance. Il faut donc trouver l'endroit où foutre un bouton ou levier pour désarmer l'armement de manière décorrélé du déclenchement. J'ai testé sur un Nikkormat

ouais mais c'est pas aussi cool

Certes, mais si tu débrayes l'avance (facile) comment comment tu fais pour connaître l'avance exacte à dérouler entre chaque prise ? A part usiner des engrenages sur mesure je vois pas

justement je compte pas la débrayer
 

Donc engrenages sur mesure pour comptabiliser l'avance de manière exacte.
Sur un 24x36 c'est facile, l'avance c'est 8 trous donc un tour du cylindre à picots qui en compte 8.

ouais  
 
c'est cette piècce qu'il faut augmenter en diamètre
 
parce que le boitier voitr une rotation et le film un nombre d'encoches

Augmenter la taille est problématique, tu vas rogner sur la partie où sont les autres mécanismes. Moi je tenterais de voir comment se fait le blocage et la transmission de la rotation à ce mécanisme de blocage.

en effet