Reprise du message précédent :
J adore le piqué du 60
 
 
Hâte de tester celui du 12/40 2.8

Je dirais plutôt que ton problème d'autonomie de batterie vient d'empirer .

La joie des batteries pourtant chargées à bloc la veille et qui se retrouvent vide le lendemain matin.  

Et je parle même pas du deuxième effet kiss cool qui fait que ta batterie ne veut même plus se recharger. (mais refonctionne nickel une semaine après)  

Ras pour le moment, elles dureront le temps qu'elles dureront à ce prix

De retour chez Panasonic avec un GX8 certes vieux, mais que j'adore après essai et remplace mon em10mkII qui étais trop petit pour mes mains

 
Je saisi tout à fait ce qu'est la notion de motionblur relative à la vitesse de shutter.
 
Et c'est justement l'effet stroboscopique à faible vitesse de shutter (1/60) qui me laisse perplexe, je ne m'attendais pas du tout à ce que cet effet délétère soit aussi marqué dans ce contexte.
 
Maintenant, j'ai évidemment compris que ma manière de filmer devait y être pour beaucoup, car je suis un total néophyte en vidéo ............ j'ai depuis adapté ma façon de filmer pour limiter au maximum l'effet stroboscopique sur les travellings avec succès , mais ce n'est pas si évident que ça de s'en défaire.
 
D'ailleurs, je ne m'attendais pas non plus à ce que l'ISO natif du GX80 soit aussi haut (ISO200), pas évident donc de maintenir le shutter au dessous de 1/120 pour avoir un rendu optimal en vidéo. J'imagine que les experts/pros doivent utiliser des filtres ND non ?
 
 
Quoiqu'il en soit, hormis cet effet domptable avec l'expérience du terrain, la qualité vidéo de ce GX80 est        
 
 
Je découvre aussi le focuspeaking    (je n'ai utilisé que des reflex Nikon en vidéo avant ce GX80), couplé à la douce bague du 20 1.7 sur un tour complet, c'est un réel bonheur à l'utilisation !!!
Du coup, l'AF devient anecdotique    
 
Je regrette un peu la non présence de préenregistrement de distance MAP sur des touches raccourcis (appui long pour sauvegarder la distance, appui court pour faire la MAP).
J'ai crû comprendre que le GH5 offrait cette possibilité avec réglage des vitesses de transitions de MAP, mais via le passage obligatoire dans les menus ...... du moins si j'ai bien compris.  
L'ergonomie map(appui long) rappel(appui court) paramétrable sur 2 ou 3 touches ma paraît pourtant la meilleure solution ................. mais, peut-être est-ce mon côté néophyte qui trompe mon jugement  

Je ne sais pas si il y a une vraie différence entre Oly et Pana là dessus, mais avec mon E-M10 je n'ai pas trop à me plaindre.
Au début, il tenait 600-800 photos, après 3 ans ça a un peu baissé (je dirais entre 300 et 500, ça dépend aussi de l'utilisation), en tous cas avec une batterie supplémentaire (Patona, quasi équivalente à l'Olympus, un chouilla moins) ça me tient la journée, et pourtant j'ai tendance à trop déclencher.
 
Mon GM5 tient beaucoup moins mais c'est normal vu la compacité extrême et la taille réduite de la batterie. Je l'utilise plus en appoint (en ce moment, quasi uniquement avec le 20 mm, format carré + N&B) donc ça ne m'a jamais limité (je n'ai qu'une batterie).

De toutes façons, il n'y a pas de choix parfait
Et quel que soit le système que l'on utilise, on peut très bien avoir un ensemble léger (exemple 1 boitier 24x36 + 2 focales fixes), ou un ensemble énorme avec plein d'objectifs où on se retrouve toujours à devoir jongler.
 
Après... pour mois changer d'objectif fait aussi partie du plaisir de photographier... par exemple le 75 f/1.8 il est gros à trimballer, mais quand je ne le prends pas il me manque...
Et je ne pense pas que je trouverais mon compte avec un objectif "à tout faire" comme les 14-140/150 ou même le 12-100.

Clairement, oui, il y a une différence.
La question c'est : est-ce que cette différence en qualité est déterminante pour toi ?

Car en qualité d'image, on compare du très bon et de l'excellent.
Il y a toujours mieux, mais en a-t-on vraiment besoin ?
J'avais regardé, parmi les photos que j'ai prises et que je préfère, pour lesquelles un supplément de qualité aurait pu faire une différence sur la photo finale : meilleur piqué, meilleure dynamique, moins de bruit, etc... etc...
Il y en a très peu... j'avais été assez étonné par exemple du peu de photos pour lequel un piqué extrême était vraiment déterminant. Même en paysage.
Et c'est d'autant plus frappant sur un tirage.

Je pense que la recherche de la qualité d'image ultime est plus une quête technique et un goût du beau matériel qu'un besoin photographique, à part pour des utilisations spécifiques.

La même question se pose aussi sur le bokeh... c'est super les profondeurs de champ minimalistes, mais ça n'est pas forcément l'outil magique pour réussir ses photos
Il y a souvent un compromis à trouver... même en micro 4/3 avec des focales fixes, je fais plus souvent l'erreur de choisir trop peu de profondeur de champ que l'inverse.

Ceci étant dit, pour être totalement honnête, même en trouvant largement mon bonheur dans le micro 4/3 (j'ai vraiment retrouvé le plaisir de photographier), je ne serais pas contre avoir un 24x36 en complément un jour.
Mais c'est plus par addiction au matos qu'autre chose
(tout comme mon envie d'avoir un E-M1 Mk II alors que je ne suis pas spécialement limité par mon E-M10)

bah faudrait vraiment me la montrer, sur un même paysage par exemple, hors basse luminosité, qu'un 24x36 a une véritable différence perceptible, parce que pour le moment j'ai rien vu de fou fou (a part vouloir peut être zoomer sur le pétale de la fleur qui se trouve au fin fond d'un champ )

En terme de bruit et de profondeur de champs à cadrage/ouverture identique clairement il y a une grossse différence tout de même, je le vois avec mon 6D, maintenant avec mes m4/3 j'arrive à me limiter le plus souvent à des sensibilités ou il est assez facile de débruiter mes images et donc la différence deviens peu gênante.  
 
De même pour la PDC étant donné que c'est surtout de la macro/animalier que je fait c'est pas vraiment un problème non plus et même un avantage avec le facteur de crop puisque je peux me passer de TC et éviter de cropper (la PDC est donc assez similaire).
 
Maintenant c'est sur que si tu es un adeptes des portraits à fond flou, forcement c'est plus difficile, surtout en plein pied mais on peut faire des choses sympa quand même si l'arrière plan n'est pas trop proche avec un simple 45 F1.8 et avec le 75 F1.8 ça peut le faire en extérieur.

Sur un paysage par exemple, en micro 4/3, les ciels sont déja légèrement bruités même à 200 ISO.
Je ne trouve pas ça génant, mais c'est présent
Et forcément, plus on monte en ISO plus ça ressort.

J ai pas vu un ciel bruité à 200iso si je prends un paysage en pleine journée o_O

J'ai écrit "légèrement bruité".
Après ça dépend aussi des réglages de post-traitement.
Je n'aime pas le lissage donc en général je mets tout ce qui est correction du bruit dans Lightroom assez bas.

C'est ce qui m'avait rebuté sur les micro 4/3 des années 2010. Il faut que je regarde plus en détail ce que ça donne sur les capteurs récents

C'est aussi mon errance. En utilisation "pro" ça ne me pose aucun problème de changer mes focales fixes, j'ai un sac de 10 kilos, je me pose... Mais plus les expériences passent plus en vacances /voyage je ressens le besoin de simplifier. Avec les enfants, les moments qui passent vite,... Si tu veux a la fois profiter du moment ET photographier ET faire de la vidéo c'est complexe. Il y a aussi le côté "pas trop envie d'embeter les gens en leur collant en permanence un 5D et un tromblon du genre 24-70 2.8 paresoleillé sous le nez".
D'ou ma recherche de solution passe partout mais en limitant la perte de qualité. J'ai un truc dans la tête, c'est de trouver une solution qui exploite au mieux chaque pixel du capteur. Genre l'optique devant le capteur permet que chaque pixel représente exactement la réalité... Bref trouver la meilleure exploitation possible du micro 4/3.

Moi clairement ça ne me gêne pas du tout, mais c'est présent.
C'est visible sur écran à 100%, mais pas sur un tirage ni sur une publication sur internet.
 
J'ai même fait certaines photos de paysage à hauts Iso (5000 par exemple) qui sont clairement bruitées mais ça ne me gache pas la photo pour autant.

Petit Up discretos

Achete des sachet anti humidité pour les mettre dans tes sacs

Sinon tu pourras toujours les mettre dans des sacs de riz

il est pas tropicalisé, c'est chaud (et humide)

On a fait des photos depuis des décennies avec des appareils non tropicalisés sans souci. Je rejoins les autres : silica gel ou riz si besoin mais faut pas trop flipper non plus.

hier j'ai test la fonction 4K photo rafale du GX8 avec mes chiens, c'est terrible je trouve!
 
Par contre chose dommage c'est la stabilisation capteur si j'ai bien compris ne fonctionne qu'avec des optiques ios ?

Si le capteur est stabilisé tu as tj sa stabilisation
 
 
Si l'Objo et stabilisé en plus, tu as double stabilisation  
 

Bah c'est actif il y a marqué BODY, mais en dessous de 1/20 (de mes souvenirs) il m'affiche l’icône appareille photo en rouge risque de vibration
 
En tous cas j'ai essayer avec le 20mm 1.7 II a PO 1/20 200 iso en trois mode
Sans stabilisateur : Potable
+ obturateur elec : Bon
Avec stabilisateur : pas de différence que sans stab
+ obturateur elec : idem
Avec Stabilisateur avec la fleche Haut BAS (oui désolé j'ai pas pris la peine de savoir comment il s’appela): photo merdique; bouillis de pixel ou genre double photo superposer
+ obturateur elec : potable
 
j'ai essayer aussi a d'autre vitesse plus rapide, rien n'y fait.
 
Demain je vais faire des photos en pleine journée pour voir si le problème persiste, parce que l'Olympus je n'avais pas de soucis, les images était net et j'avais du mal a le mettre en default.
 
J'espère que j'ai rater un truc, sinon ça me ferais mal de l'avoir pris ce boitier, parce que il est quand même bon, prises en main, qualité du viseur etc... mais bon c'est pas ça qui va faire une bonne photo (techniquement parlant je parle)
 
Après c'est sur on ne regarde pas une photo a 100%, mais si j'en suis arriver là, c'est parce que je trouvais mes photos molle.
même en prenant une photo avec mon 5DMKIII et en faisant un crop j'avais une meilleur définition...  
 
enfin je vais voir demain
 
J'ai aussi remarquer que le GX8 en Raw n'arrive pas a montré la photo dans les détails on vois un bouillis de pixel...
 
Pour ceux qu'ils l'ont faite le test : trois photos identique expo cadrage etc...
une en mode Jpeg Fine, l'autre en Jpeg Fine + Raw et la dernière en Raw et bien la dernier est immonde sur l'écran du GX8 comme si le boitier ne sait pas la traiter pour pouvoir la visualisé (la photo est bonne après l'avoir développer même a partir du boitier) donc si on veux pouvoir juger des détails en "Live" sur l'écran du GX8 ils faut asbolument travailler en Jpeg+Raw

https://m.olympus.fr/msite/fr/c/len [...] _main.html
 
Vous en pensez quoi de ça ?

que c'est compatible avec des objo qu'il me semble, tu n'as pas

 
et il y a un topic objo µ4/3

 
Il me semble qu'il y avait un problème de shutter shock sur le GX8, mais qui ne devrait pas se poser en obturateur électronique.
 
Concernant les aperçus à l'écran, c'est pareil avec mon GX80, le zoom à x3-x4 est dégueu.

Personne n'a fait le hack Cinelike D ?

 
on attends que TU le testes et nous fasse un joli rapport ici

 
Voila  

j avais zappé tes précédant posts car sans commentaires et avec des images énormes faisant exploser la bande passante sur mobile...

je ne comprends rien à la pertinence de ton test: un changement du profil des couleurs sur le boitier ou dans mon logiciel de traitement des raw peut me donner les différences comparables!

autrement dit, à quoi cela sert ce hack?
Juste une petite ligne explicative pour les non initiés serait déjà bienvenue!

 
Sur Gx80+20 1.7II, la différence est énorme ....... Je viens de faire un test au 1/4sec net alors que sans stab c'est pas la peine.
 
La main avec les 2 flèches, c'est pour les panoramiques et filés horizontaux (sport etc...), dans ce cas seul 2 axes sur 5 sont stabilisés je crois.
Après, sur mon Gx80 j'ai aussi une stabilisation électronique en plus du capteur, il faut donc faire gaffe a ne pas seulement activer cette dernière.
 
J'ai activé les 2, mais je ne sais pas si la stab électronique peut avoir des effets néfastes car elle inclue un leger crop capteur, faudra que je vois ça.  

 
 
Ce hack est surtout pour la vidéo  
 
Cinelike D - augmente la dynamique de l'image pour l'étalonnage des rushes.
Cinelike V - donne un ton cinéma à vos images.
Pour tous les réglages, vous avez la possibilité de modifier les valeurs de base des paramètres suivants :  
 
Un test rapide en vidéo  
 
https://youtu.be/X3gYFGh3wGE

mais j'avais lue que le shutter shock était a des vitesse spécifique genre 1/50 et haute vitesse ?
 

J'ai refait le test et en fait le meilleur résultat est avec le mode stabilisateur et la flèche haut/bas, désactivé mauvais et avec le stabilisateur mode normal (sans flèche) il a un phénomène comme dis plus haut de shutter shock dédoublement de la photo.
 
C'est bizarre hier j'aurais juré que c’était le mode flèche qui posait plus de problème.
 
Donc mode par default = mauvais chez moi avec les flèche = ok nickel et désactivé et bien c'est flou a 1/4 donc hier j'ai du m'en mêler les pinceaux avec les fichiers, donc la stab fonctionne bien, mais qu'en un seul mode, sans oublier qu'au début je regarde que sur l'écran du GX8 et seulement en RAW alors au début j'ai crus que tout étais flou
 
Donc j'ai testé le tout extérieur comme intérieur.
 
Pour le CinéLike, je l'avais testé, mais perso je vois pas l'utilité en mode photo Raw...

Cet embonpoint qu'il se prend
 
 
C est autre chose que le 12/32 du kit de base ! Il respire encore plus la qualité que le 60mm olympus  
 

 
2eme expérience concluante du marché gris !

ce que tu appelles marché gris, c est une commande en neuf sur Amazon ou n importe quel shop online, sans savoir vraiment d où viennent le matos?

Le seul truc qui importe, c est qu on t assure la garantie de 2 ans européenne, bien plus protectrice que sur les autres continents!
qd tu dois envoyer un objo chez Pana ou Olympus pour ajustement, tu apprécies

D ailleurs,  c est encore un pt de différenciation entre les 2 marques: pour le SAV, Olympus pratique des sommes forfaitaires par objectif, quel que soit la réparation requise. Par rapport à ce que j ai déjà payé pour des ajustements similaires chez Tamron ou Sigma sur mon boitier Canon où les devis montaient facilement à 200-300€, ces forfaits sont plutot doux (dans les 100-150€)
J ai pas encore essayer le SAV Panasonic (ni Canon d'ailleurs, alors que mes boitiers étaient Canon puis Pana depuis)

10 ans de marché gris aucun soucis pour ma part, je touche du bois (bon pas tous viennes de là évidemment)

non marché gris c'est de l'import  
 
ah ok seven sam, parce que quan tu lis les expériences sur ce marché, c'est priceless des fois :

Marché gris tu n'as généralement pas la garantie.
Par ex. le 75 f/1.8 que j'ai acheté sur eglobal, il vient d'Australie.

Après, à chacun de voir si on veut prendre des risques ou pas.
(les frais de retour remboursés avec paiement paypal limitent aussi le risque -> en cas d'objo défectueux, on peut renvoyer sans frais)
Pour ma part, un boitier je veux la garantie, un objo stabilisé je préfère aussi, un objo non stabilisé... s'il fonctionne à la réception, je ne vois pas trop pourquoi il tomberait en panne.

Tout dépend aussi de l'économie.
Mon 75 par exemple, je l'ai payé à peine plus de 500€, quand on voit le prix français même en période de cashback, ça fait une sacré différence.

 
On va te sortir que ce sont des boitier qui n'ont pas passer le contrôle qualité et pourtant j'ai jamais eu un soucis ou d'autre on payer le prix plein, exemple époque 1DMKIII problème AF reconnus
 
Je pense surtout a des personnes qui n'osent pas acheter car ils ont peur que ça se casse et que le constructeur ne prendras pas en réparation ou des soucis de douane pendant les voyages, mais jusqu'à présent je n'ai jamais eu aucun soucis en vacances.
 
Maintenant comme je l'ai déjà dis dans un autre poste, il faut que ça vos la peine de l'acheter au marché gris, par exemple un 5DMKIV ou un 1DXMKII oui, il y a une belle grosse différence, mais un Panasonic GX8/G80/GX80 et ce genre de boitier pour le peu de différence de prix ça ne vos pas la peine.
 

De mon expérience, c'est aussi l électronique de l'autofocus qui peut flancher. Sur Canon, pour les objo sigma, c etait l'AF qui déconnait, le manque de fiabilité de l AF est malheureusement assez classique chez Sigma: 2 retours SAV sur 2 objo différents.
Après, j ai eu aussi qques mésaventures hors garantie, par ex sur un UWA Tokina, je me suis approché un peu trop près d'un feu d artifice et eu un poc dans la frontale. 240€ de frais de remplacement, la moitié l objo. Cas exceptionnel donc.

Je suis passé au micro 4/3 mi 2011, et suis parti avec mon boitier Pana G3 et mes objo pendant un an de voyage backpacker en 2012-2013.
Alors que j'étais au Laos, l'écran sur rotule a cessé de fonctionner. Le boitier était encore sous garantie EU (2 ans) mais pas internationale (1 an). Impossible de le réparer dans la région, à Phom Phen au Cambodge, Panasonic m a dit qu il leur fallait attendre des pièces de Singapour et que cela durerait plusieurs semaines. Je l ai alors renvoyé par la poste à Panasonic Europe, et eu la réparation gratuite sous garantie. Alors que mon boitier avait de 'très fortes marques d utilisation', Pana m a changé la carte mère et le panel LCD, en gros eu un nouveau G3 qques semaines avant la fin de la garantie! Super donc, sauf que je me suis pris une vague sur un zodiak en allant voir les baleines au Canada qques mois plus tard. Là, c'est le capteur qui déconnait. J ai alors acheté un G5 occasion qui me sert tjs. Le G3 a finalement séché en qques mois, et fonctionne tjs, sauf que je m'en sert plus. Vu la gueule du boitier fortement marqué, il est de toute façons invendable.

Tjs dans ces voyages, mon Olympus UWA 9-18 s'est aussi mis à déconner: la bague de focus by wire ne fonctionnait plus, et même pas possible de le débrayer en manuel. Réparation à mes frais à Bangkok pour ~80€ fin 2012, mais rebelote début 2014 avec les mêmes symptômes. La 2ème réparation de Olympus Europe tient tjs depuis, pour 160€ de frais car hors garantie (acheté en 2011 à ~500€). J ai toutefois sans doute pris moins de cliché avec depuis 2014 que ds les 2 périodes précédentes.

Surtout, depuis 2014, je suis revenu dans un rythme plus normal et donc mon matos photo est moins secoué dans tous les sens. Quoique j'étais reparti 3 mois en 2015 avec tout ce bordel, mais pas eu de soucis.

Donc finalement, si j avais acheté mon Oly sans garantie, cela n'aurait rien changé puisque j ai payé les frais de ma poche 2 fois.

J’arrête le mode 3615 my life, cela peut donner quelques perspectives à ceux qui veulent partir voyager plusieurs mois.
D'ailleurs, plus que la garantie du matos, je conseille aussi des assurances photos. Je paie en gros 50€ par an (<3% de la valeur du matos) pour être assuré partout en cas de perte ou vol, c'est justement rassurant avant de partir sur la route. Au début souscris avec une franchise de 250€, après le coup de mon Tokina (où elle ne m a servi à rien), je l'ai baissé à 50€. Cette assurance m a alors partiellement remboursé les frais de Olympus évoqués plus haut. Assurance allemande souscrite à l'époque où j'y habitait. Je ne connais pas les françaises équivalentes..