Reprise du message précédent :

Ouais si tu retires tout ce qui est chouette et beau et que tu gardes que les plaines et la grisaille, c'est vraiment naze la France.

voilà
 
pour avoir traversé l'espagne dans tous les sens, il y a clairement des endroits hideux, avec des villes fantome qui ont poussé n'importe comment, mais il y a aussi des perles : Salamanca, Toledo, Zaragoza, Sevilla, Grenada

Vous êtes en train de répondre sérieusement à andré quoi  

Je parle de l'Espagne dans sa globalité (ville, village, paysage, etc). C'est tellement aride et sans paysage étonnant que je trouve ce pays dans les plus moche de l'Europe. Suffise voir ou vont les touristes. En gros au bord de mer. L'intérieur est boudé et c'est pas pour rien.

La campagne française est bien mieux rien par le faite qu'il y a de la verdure et un minimum d'histoire dans les villages.

PS: non youssousa, je l'ai pas visité toute l'Europe pour que mon avis soit parole de dieu.

Comment tu dis n'importe quoi.   Du niveau de ton post y a 2 mois sur le sud des Alpes francaises.  
T es allé ou sérieusement en Espagne?
 

c'est pour ça qu'en france, la majorité des touristes vont.... au bord de mer, en boudant l'intérieur des terres
 
wait  

Dans un coin ou durant 350km, les paysages c'est ça :

Ça ressemble un peu à la moitié de ton pct quoi.

C'est pire

Ben c'est Andalousie et Catalogne, c'est les 2 opposés extrêmes de l'Espagne. C'est comme dans tous les pays, nord vs sud.
 
Seville c'est plus typique de l'image flamenco/taureaux/jambon qu'on peut se faire de l'Espagne. C'est une grande ville avec beaucoup d'histoire, marquée par la période de domination arabe.
Barcelone c'est catalan, l'architecture et la bouffe sont complètement différentes, et puis c'est une très grande ville ultra urbanisée... avec la plage en plein centre ville et les pyrénées à 1h30 de train.
 
Séville plaira peut-être plus aux touristes car ça fait très espagnol, Barcelone au final ça pourrait être une grande ville française sans problème
Après y vivre c'est autre chose. Faut se farcir la fournaise andalouse 280 jours par an, il y a moins d'offre culturelle, et puis faut aimer vivre avec un salaire de 900 euros par mois...

Et d où tu fais une géneralité sur l'Espagne? Ce que tu montres, oui, j'ai vu la même chose en faisant Burgos->Tarragonne (enfin, pas tout à fait, vers la fin c'était vert).
Et oui, le centre de l'Espagne est a priori à peu près pareil. Même l'intérieur des terres en Andalousie est très sec (par ex. la région de Grenade).
On y voit d'ailleurs des horizons immense qu'on ne voit pas en France.

Mais Burgos->Tarragonne, je l'ai fait le dernier jour d'un road trip ( https://goo.gl/maps/v8pCPiRaqo82 grosso modo, désolé j'ai paumé les photos dans un crash sinon y aurait un CR) de 9j dans le Nord-Ouest de l'Espagne (+Tarragonne) où j'ai vu :
- de belles voire très belles villes : Santander, Oviedo, Santiago, Orense, Leon, Burgos, Tarragonne.
- des coins splendides : Picos de Europa, la cote du coté Ribadéo, le coin de Orense/Alariz
En dehors de la zone Leon/Burgos, c'était très vert. Léon & Burgos c'est vraiment à voir. Etonnant de telles villes au milieu de rien.

En remontant ensuite la Catalogne par l'autoroute, j'ai pu constaté que c'était extrêmement vert, et que ca avait l'air plein de trucs magnifiques.

Je suis aussi allé d'autres fois :
- sur la Costa Brava... bon ben c'est pas pour rien que plein de monde y va, hein. Va à San Pere de Rodes ou au Cap de Creus.
- Barcelone ... je pige pas trop comment on peut haïr cette ville. Pour moi peut-être le meilleur exemple que j'ai vu Europe de centre ville super bien conservé, très vivant et sans être resté figé dans le passé. Les quartiers de toutes les époques sont beaux dans cette ville.
- l'Andalousie... bon en fait uniquement Seville, Grenade, Cordoue. Voir mon CR. Un super souvenir.
- dans les Pyrénées : Encantats, et coté espagnol du Somport

Voilà. Je compte bien y retourner, pour voir  : le reste de l'Andalousie, la région de Madrid ( Salamanque, Tolede, Ségovie notamment ), le pays Basque, d'autres coins des Pyréenees (Ordesa entre autre)...

Bref, de ce que j'en ai déjà vu, et vécu (l'ambiance générale) , l'Espagne ne mérite clairement pas d'être dénigré comme tu le fais.

stop feed the troll  

André aime les terrains humides, c'est tout

J'ai bien aimé le "au moins nos petits villages verts ont une histoire." Faut vraiment pas connaitre l'histoire de l'Espagne pour sortir ce genre d'énormité.

Ouais enfin si on s'arrête à ça, dans l'ouest américain c'est pareil.
En Islande aussi t'as des endroits où c'est paysages désertiques/lunaires sur des centaines de km.

Discuter avec andré  

désolé je connais pas trop le personnage  

Successful troll

Faut pas que tu traverses le Nevada ou l'Arizona toi  

Ecosse:14 jours/13 nuits mi Septembre 2016

L'Ecosse occupe la partie Nord de l'ile de Grande-Bretagne, mais pas que : elle est entourée d'iles de toutes tailles, surtout à l'Ouest avec les Hébrides intérieures (Skye, Mull, Jura, etc.) et extérieures (Harris), et au Nord avec les Orcades et les Shetland . La partie la plus au Sud est relativement peu vallonnée voire plate, bien peuplée, bourrée de châteaux. Plus au Nord, en dehors de la cote Est, c'est les Highlands : des très très vieilles montagnes très érodées, occasionnellement caillouteuses, avec de larges vallées, couvertes d'une végétation famélique : bruyères, fougères, très peu de foret, et extrêmement peu peuplé : les bourgades les plus grandes se présentent sous la forme d'une cinquantaine de maisons éparpillées, avec parfois une rue principale. Enfin, le pays est recouvert de moutons.

Principaux attraits :
Les Highlands. Les châteaux. Les iles.

J1 : Jour 1 : Aeroport d’Edimbourgh – Linlithgow - Stirling

Notre avion arrive à midi, le temps de récupérer bagages et voiture, ça nous laisse une demi-journée.

But de la demi-journée : faire une petite distance en voiture histoire de s'habituer à la conduite à droite. Donc on a prévu de dormir à Stirling, une grosse ville (80000  habitant) en faisant une halte à Linlithgow, les deux villes étant connues pour leur château.

On se fait d'abord arnaquer par Europcar à l'Aéroport, puis direction Linlithgow, à 15 km de l'aéroport.  Il fait un temps maussade.
On croise nos premiers moutons.
Le château de Linlithgow est un grand château avec un look assez original : les murs sont en bon état mais il n'y a plus de toit. La cour est sympa (la fontaine a d'ailleurs était copié pour le palais de la Reine à Edimbourg).


Et la vue depuis le haut du château est mignonne, avec un petit loch et des grandes pelouses tondues au poil.

A 50m du château , très jolie église, St Michael.

La rue principale de la ville est typique des petites villes écossaises au niveau du look (on ne le sait pas encore), c'est pas vilain mais sans plus.

40 min plus tard, on arrive à Stirling et on monte vers le château. 4 GBP de parking et 2*14 GBP de visite. Ouch! Pour un truc globalement sans gros intérêt! C'est grand, avec 4 bâtiments principaux dont 3 sont à peu près vide et le 4eme, connu notamment pour ses tapisseries, est finalement petit et avec des intérieurs très décevant. Enfin la vue sur les alentours est réputée mais, par mauvais temps en tout cas, ça ne ressemble pas à grand chose.
une des 2 pièces valables, avec les fameuses tapisseries

On passe en sortant voir Argyll Lodging, une maison noble qui est inclue dans le billet. Joli extérieur et intérieur sympa.

Les autres bâtiments dans le coin sont plutôt pas mal aussi.

On va s'installer à l'auberge de jeunesse. Puis on part faire le tour en ville... ben en fait le centre ville est très petit, c'est bouclé en 20 minutes. La ville fait pourtant 80000 habitants mais ils sont dispersés dans des banlieues tentaculaires.  

Par contre grosse offre de restaurant dont un indien assez exceptionnel, le Maharadja.

J2 : Stirling – Pitlochry – Blair Castle – Loch Rannoch, Tummel, Tay & Earn- Crieff

Temps maussade  
, petit dej à 08h00 à l’auberge. Puis direction Pitlochry d’où partent les 2 itinéraires (adaptés du Guide Vert) prévus pour la journée. Sur l’autoroute en direction de Perth, on voit fléché « itinéraire touristique vers Pitlochry » (comprendre, plus long mais plus joli), on se laisse tenter.    
On traverse Crieff qui a l’air vraiment sympa, sachant qu’on dort dans le coin le soir.
Entre Crieff et Aberfeldy (plan), on entre dans le vif du sujet avec nos tous premiers Glen,  Sma Glen et Glen Cochill, https://goo.gl/maps/VsPGaA1meUC2 , qu’on a pas vu comme ça du tout vu que les nuages descendaient à 100m à peine du fond de la vallée et qu’il faisait du coup bien sombre   .  (pas de photo)

On prend le café à Pitlochry (Bria café , super)  et on se rend à Blair Castle, le fief du clan Murray (dont le chef est le duc d’Atholl).  
Photos interdites à l’intérieur, ce qui est bien dommage parce que ça envoie du lourd :

en commençant par le vestibule avec une déco incroyable (photo du site officiel)
, des couloirs majestueux, des boiseries de fou de partout, des pièces de vie luxueuses.  
On finit par la salle de bal :

Le château est qui plus est niché dans un site charmant.
On finit par les jardins qui même par temps humide valent le détour.

Peu après le château, on passe au Bruar Falls, un ensemble de cascades. La plus proche est à 10 min du parking, est impressionnante par son débit, mais comme toutes les chutes qu’on verra pendant le séjour, vaguement jolie et assez insignifiante en terme de hauteur.

On bifurque en direction du Loch Rannoch alors que le ciel laisse apercevoir quelques trouées. Le loch est joli sans plus et les nuages masquent les alentours.

La journée étant déjà bien avancée, on ne pousse pas jusqu’à Rannoch Moor, la célèbre lande désolée qui commence au bout du loch et va jusqu’au Glen Coe.
Retour vers Pitlochry en longeant le Loch Tummel. Le temps se dégage un peu. Pas extraordinaire mais quasiment au bout du loch il y a le très réputé point de vue Queen’s View qui effectivement est pas mal, même si surement mieux le matin et avec le ciel bleu…

Pause à Pitlochry.

On se dirige ensuite vers le Loch Tay. En chemin on passe voir une petite église avec une déco rigolote, St Mary, à 5 min de la route principale.  On conseille vraiment.

On longe le Loch Tay par une jolie route qui, chose rare, est assez en hauteur par rapport au loch et donc propose de très belles vues.  

Enfin on se dirige vers notre B&B à 5km de Crieff en longeant le Loch Earn. Le temps devient noir et pluvieux, on ne voit pas grand-chose du loch...
Arrivée tardive au  B&B, dans le petit village de Muthill. Il est super et comme il est tard, on ne va finalement pas manger à Crieff, dommage … mais on mange de très bonnes pizzas.

Remarque : dans cette zone, on aurait aussi pu faire le Glen Lyon, pas du tout mentionné par le Guide Vert mais fortement conseillé par le Routard et le Lonely.
En considérant qu’on a déjà eu une grosse journée et pas pu aller jusqu’à Rannoch More, il faut clairement 2 j si on veut faire la zone correctement.

J3 :  Crieff -> Les Trossachs :  Callander – Ben A An- Loch Katrine – Stronochlachar - Aberfoyle

Temps maussade.  
Nos hôtes pronostiquent la pluie à partir de 12h. On opte donc pour faire la petite ballade au programme le matin.

On commence par la rive sud du Loch Earn, une single track dans un état pas terrible, mais où on ne croisera que 3 voitures. Plusieurs beaux passages.

Puis direction les Trossachs. On longe le Loch Lubnaig, et à l’entrée de Callander, on bifurque et on longe le Loch Venachar. Globalement c’est joli mais le temps est déjà pas terrible donc pas de photos.

Au bout du Loch Venachar nous attend la première rando du voyage, le Ben A’An.  
Rando courte mais bien pentue. On avale 300m  en 45min et pouf, on y est. Vue grandiose sur le Loch Katrine à la clé.

le Ben A An

Redescente, la pluie commence quand on arrive au parking à 11h30. Le timing est parfait pour être à 12h00 sur le Sir Walter Scott, un célèbre bateau à vapeur qui promène les touristes sur le Loch Katrine depuis plus de 100 ans.

Malgré le temps bien chargé, on a trouvé ça très sympa.
 

La pluie jusqu’alors épisodique va ne quasiment plus s’arrêter de la journée…
On passe un petit col qui mène à Aberfoyle. La route est censée proposer plusieurs points de vue superbes mais on voit pas grand-chose…et une petite boucle forestière qu’on avait prévue est fermée pour travaux. A Aberfoyle, on décide de tenter l’aller/retour vers Inversnaid, au bord du célébrissime Loch Lomond. Route un peu longue par moment mais avec plusieurs passages très chouettes.

On s’arrête au café de Stronochlachar, un hameau au bord du Loch Katrine, dans une ambiance assez surréaliste.

A Inversnaid il pleut des cordes et on ne voit quasi rien du Loch Lomond.
Retour à Callander en passant par Aberfoyle. Route plutôt bucolique vers la fin.

J4 :  Loch Lomond, Inveraray, Loch Fyne, Crinan, Loch Awe, Kilchurn Castle , Oban

Temps degage,  limite beau !
Direction le Loch Lomond.  On va d’abord au bout de la route sur le rive Est, à Rowerdennan, où se situe le parking du très fréquenté Ben Lomond et une grosse auberge de jeunesse sur le chemin de la populaire West Highland Way.  C’est pas vilain.

On s’arrête au retour à Balmaha pour faire une petite rando facile (340m, AR fait en1h30) avec vue superbe sur le loch, Conic Hill.

Sur la rive Ouest du lac on s’arrete au village de Luss. Vaguement mignon mais un vrai Disneyland.

On quitte le Loch en partant en direction d’Oban. Les nuages arrivent.
La route jusqu’à Inveraray s’avère superbe.

A Inveraray, on visite le château des Duc d’Argyll.

Magnifique et rapide à visiter!
On prend le café dans un pub super sympa, celui du George Hotel

Puis on longe la rive gauche du Loch Fyne. L'aspect est surprenant à cause des algues : en fait c'est le premier loch "marin" qu'on voit.

Arrivé à la bifurcation vers Oban, à Lochgilphead, des hommes de la DDE locale nous expliquent que la route est coupée à 20km de là pour une durée d’au moins 1h30, probablement bien plus, et que le mieux est de retourner à Inveraray et de passer par le Nord…  
On décide de passer voir le joli village de Crinan , un peu plus loin. Jolis écluses en chemin.

Puis on tente le quitte ou double (les locaux refusent de nous indiquer la route...) : prendre la single track qui longe le Loch Awe. Ce qui nous prend 1h pour un intérêt discutable. A un moment, un gars sur un petit engin nous demande de nous arrêter : un troupeau d’Highlander Cows est en promenade… on laisse passer en priant pour la carrosserie.

Vers le bout du loch Awe, 2km avant de rattraper la route qui arrive d’Inverararay, on aperçoit un château en ruine au milieu du loch. Il s’agit de Kilchurn Castle. Par une lumière tardive, ça fait de l’effet.

On finit la route vers Oban alors que le soleil se couche derrière les nuages. Passage superbe dans la Brander Pass, un défilé très resserré autour du loch Awe, qu’on verra mieux le lendemain.
Il pleut quand on arrive de nuit à Oban. Auberge de jeunesse installé dans une ancienne église, vraiment étonnante.

Parcours de J1 à J4 : https://www.google.fr/maps/dir/Aéro [...] yaume-Uni/

J5 :  Oban – Glen Coe / Lost Valley / Glen Etive - Glen Nevis / Steall Falls - Fort William
 
Temps maussade.    
 
On se ballade vite fait à Oban, le port est mignon avec la baie et l’ile de Mull au fond.  

 
En partant de la ville, on monte voir McCaig’s Tower, en fait plus une arene qu’une tour. Etonnant. Vue pas mal du tout sur la baie.  

 
On reprend dans l’autre sens la route prise la veille au soir, et donc la superbe Brander Pass.  

On s’arrête voir une église super sympa au bord de la route, Saint conan's kirk :  

(cette église a été construite à la fin du 19e s par un riche soldat du coin qui voulait que sa maman puisse aller à la messe tous les jours sans faire des km)
 
On refait un crochet par Kilchurn castle mais c’est beaucoup moins joli le matin.
Puis on attaque la route la plus célèbre d’Ecosse, la route vers Glencoe (au bout du Glen Coe).  
La première section dans la Strath Filian est déjà superbe.  
On longe bientôt le paysage assez improbable de Rannoch Moor.  

 
Passé le col qui plonge dans le Glen Coe, ça continue de plus belle.  


 
On  s’engage bientôt dans le Glen Etive qui part sur la gauche. Ça vaut le coup  



 
 
On va manger à Glen Coe  
puis on rebrousse chemin de quelques km pour faire la randonnée de la Lost Valley.  
Au début du chemin, très beaux points de vue sur les "Three Sisters" :

La Lost Valley. Pas mal du tout.  
Traversée d’un gué pieds nus au passage (en fait, on aurait pas du écouter les gens, au retour on a vu le vrai passage, plus pratiquable).  
 
 
On se dirige enfin vers Fort William sous la pluie mais on ne s’arrête pas puisqu’on a décidé d’aller faire la petite ballade (avalée en 1h AR) des Steal Falls and Bruar Gorge.  
La route qui serpente dans le Glen Nevis a l’air très jolie… On effectue la rando sous une petite pluie rendue très désagréable par un vent assez frais et violent.  
Le Ben Nevis est dans les nuages:  

et en chemin on passe des gorges bien serrées  :
 
La cascade n’est pas aussi jolie qu’espérée mais le vallon à la sortie a du charme,  

 
 
A Fort William, galère pour trouver où manger, tout est plein. Ville à éviter à notre avis…
 
 
 
J6 : Fort William -> Skye: Portree – Neist Point – Dunvegan - Waternish
 
Temps pourri.      
 
On part à 7h45 de Fort William étant donné qu'on doit être à Mallaig (à 1h10 de route sans s'arreter environ) à 9h15 pour prendre le ferry de 9h30 pour aller à Armadale sur l'ile Skye.
   
On ne s’arrete donc pas à Glenfinnan pour aller voir le « viaduc de Harry Potter » et on ne passe pas voir les plages qui jouxtent Mallaig. La route est plutôt jolie malgré le temps (les nuages descendent près du fond des vallées).  
Arrivée à Mallaig, pas possible de prendre le ferry  
 : la mer est démontée (il y a un fort vent), on ne sait pas quand ca reprendra. On se fait rembourser (j’avais reservé).  
 
Pour aller à Skye, retour à Fort William par la meme route qu’à l’aller , puis 2h par la route qui mène jusqu’au pont de Kyle of Lochalsh.  Le temps est spectaculairement pourri.  

le Ben Nevis      
Et malgré ça la 2eme heure de route est très chouette, avec les vallées de Glen Garry et du Glen Shiel.  

 
Avec pour finir le Glen Shiel, Eilean Donan Castle (qu’on avait prévu pour le jour 8).  

On s’arrete pour la photo et on file vers Skye.  
 
Passé le pont, la pluie devient franchement impressionante, additionné d'un plafond nuageux très très bas.  

On ne voit pas grand-chose jusqu’à Portree où on arrive seulement à 14h00… On mange à Portree et met de coté notre planning prévisionnel puisque il est impossible de faire des randonnées.
 
 

SKYE
 
On décide d’aller faire les péninsules de Duirnish & Waternish, qui ont le mérite d’être à basse altitude. On prend d’abord la route entre Portree et Struan. Surprise : il ne pleut plus, et on a même pas mal de lumière. La route (recommandée sur aucun guide) est absolument magnifique, très différente de ce qu’on a vu à ce stade du voyage.    




 
En approchant de Struan, on aperçoit le bord mer, tout en falaise avec même une cascade qui dégringole dans la mer.  
Longue route jusqu’au bout de la péninsule de Duirnish pour aller voir le fameux Neist Point et son phare. Très bien.



 
Puis à Dunvegan on laisse le château derrière nous pour aller faire la petite rando qui mène à Coral Beach.  Très boueux et sans grand intérêt à l’arrivée. Peut être joli par beau temps (soleil, pas de vent) - si j’en crois etoile64 - mais par mauvais temps, n’y allez pas !  

ca rend mieux en photo qu en vrai, croyez moi
 
Au retour, très jolies vue sur le chateau de Dunvegan, donc, ça vaut le coup de faire quelques km sur la route.

 
Enfin la péninsule de Waternish : en route, petit crochet pour voir Stein, un hameau de pécheur très mignon.  

Puis on continue jusqu’à l’église en ruine de Trumpan. Site superbe avec en bonus une lumière magnifique vu l’heure.  

2 couples pique nique là pour la nuit.  
Retour vers Portree. Tous les reliefs de l’ile sont encore dans les nuages.
 
Le soir, même AJ que la veille, mais envahie par des chinois. Tous sur leur smartphone à pomper le wifi. Impossible de surfer du coup.  
 
 
 
J7 : Skye : les Quiraing et les Cuilin Hills du coté d'Elgol
 
Temps maussade ah non il fait quasiment beau !  

les Cuilin Hills au fond, le matin à Portree
 
On part hyper tot pour rattraper le retard pris avec le fail du ferry la veille.  
On prend la route qui fait le tour de la péninsule de Trotternish dans le sens horaire : on passe d’abord à Uig… puis Staffin.  
Route charmante avec vue sur les Hébrides extérieures tout du long, ça en jette pas mal.  

 
On voit le chaos rocheux de Quiraing sur notre droite, qu’on ne va pas tarder à rejoindre.  
Au parking du col, il n’y a que 2 voitures quand on arrive.  

On s’engage sur la version longue de la rando de découverte des Quiraing qui consiste à passer d’abord par la « colline » au dessus. Démarrage raide et bien boueux mais ça en vaut franchement la peine : la vue sur les reliefs derrière nous est absolument grandiose.  


tout au fond au milieu, on voit les Cuilin Hills - bon sur la photo on se rend moyen compte mais en vrai ça ajoute un truc
 
Vue du dessus, le chaos des Quiraing est assez bizarre :  


Très belles vues sur les alentours encore avant d’entamer la descente.

Puis retour par le fond du chaos qui est bientôt envahi par les touristes. Clairement moins beau que la 1ère partie.  

 
 
On fait nos calculs : peut on espérer placer dans l’après midi un tour en bateau dans les Cuilins en partant d’Elgol?  
On appelle une des deux compagnies, et la réponse est oui, mais il ne faut pas trainer vu qu’il y a 1h45 de route.  
En chemin on passe à Kilt Rock  

 
Puis on laisse tomber la ballade du Old Man of Storr, de toute façon vu les centaines de voiture garées, ca faisait moyennement envie. On se contente donc de photos lointaines sur la zone.  

 
A Elgol, on a suffisamment d’avance pour manger au snack municipal (super gâteaux!). On apprend sur place que la veille, aucun bateau n’a pu partir à cause de la tempête…  
Puis on prend le bateau qui nous dépose en plein milieu de la crique qui borde les Black Cuilins.  

On aperçoit juste avant d’arriver une cinquantaine de phoques en train de glandouiller.  

 
1h30 devant nous pour se ballader le long du Loch Coruisk qui est à 10 min de là. Il y a même un couple de (plus très jeunes) mariés qui est venu jusque là pour faire la cérémonie au bord du loch avec un pasteur.


Le retour en bateau propose des vues vraiment pas mal des Cuilins.  

 
Dans le sens du retour, la route entre Elgol et Sligachan est vraiment belle, bordée par les Red Cuilins.  


En arrivant à Portre, on voit le Storr au loin, ca rend pas mal.  

Portree sans le Storr
 
 
 
Parcours de J5 à J7 :  https://www.google.fr/maps/dir/Oban [...] yaume-Uni/

J8: Skye : Faerie Pools &  début du Wester Ross : Plockton, Applecross, Torridon et Gairloch

Disons le tout de suite : c'est ce la plus belle journée de notre voyage qui commence.

Temps correct quand on se lève (tot) et supposément beau pour la suite de la matinée sur Skye d’après les prévisions météo.  

A l’origine on avait prévu de quitter Skye dès le matin mais vu la ½ journée perdue le J6 et le beau temps, on se lance dans la ballade des Faerie Pools, sur le bord nord des Black Cuilins.
Arrivée la bas il fait un peu gris et seulement 4 voitures sont déjà là.

On remonte donc une rivière où se sont creusées en de nombreux endroits des marmites de géant qui donnent leur nom à la ballade. Joli mais pas follement beau non plus, en tout cas avec cette météo.


Après 1h de remontée, on opte pour la version longue (qui fait une boucle en forme triangle, en gros) qui part parallèlement à la pente, ce qui permet d’avoir des vues plutôt jolies.

Juste avant la descente il y a un col qui donne une joli vue sur les Red Cuilins :

Après 45 min, on attaque la descente quand il se met à pleuvoir. Et plutôt bien, accentué par un vent bien horizontal. (autant pour les prévisions météo…) On finit archi trempé et en croisant pourtant les touristes qui se pressent maintenant nombreux.

vue de la route dans le coin de la rando des Faerie Pools

On passe se réchauffer au Old Inn de Carbost (on se gare sur le parking de la distillerie Talisker sans même passer voir la boutique), on va jeter un œil à Glenbritlle, où on a une belle vue de la côte.

Puis on quitte Skye. On s’apercoit que la route qu’on a pris à l’aller et où on ne voyait rien est très belle.

Le Wester Ross

De retour en Grande Bretagne, on va suivre dans les 3  jours qui suivent la partie ouest de la North Cost 500, en commençant par le Wester Ross.
Mais on commence par un petit crochet par le sympathique village de Plockton et ses improbables palmiers. Pas bien grand mais la baie a du cachet.

La route contourne ensuite la belle baie du Loch Carron,

et bientôt, sur la gauche, part la route pour Applecross. Grands panneaux de mise en garde contre les conducteurs débutants et les camping car. Même pas peur.   Il fait quasiment très beau et la route qui passe un col à 600m est d’une beauté extraordinaire que les photos ne restituent pas vraiment.  

On enchaine avec le cap de Fearnmore

au fond les Cuilins, si proches

Puis la grande crique du Loch Torridon. Magnifique.

 village de Shieldaig a priori

 un autre village

On remonte ensuite le Glen Torridon dont les beaux sommets blanchâtres sont malheureuse-ment quasi ensevelis dans les nuages.
(pour donner une idée de ce que ca donne quand c'est dégagé,

au milieu du Glen Torridon part une vallée qui semble hyper sauvage, ca a l'air magnifique  

On finit  par longer la rive sud du Loch Maree, qui est plutôt quelconque vu de cette rive là alors que les nuages se font plus nombreux.

On jette un œil aux Victoria Falls. Bof mais à 50m de la route heureusement.

Et on arrive à notre B&B à Big Sands, à coté de Gairloch vers 19h.
Les 2 villages n’ont rien de particulier mais la cote est très belle et  les sommets de  Skye et de Harris sont juste en face.
Sympa pour le coucher de soleil ! Les proprios du B&B, originaires d’Inverness, ont choisit de vivre ici pour cette vue…

bon en fait là c est le lever du soleil

J9 :  Suite du Western Ross : Gairloch – Inverewe Gardens – Falls of Measach -   Ullapool – Stac Pollaid – Achiltibuie et Lochinver

Temps maussade.    
Comme le jardin d’Inverewe n’ouvre qu’à 10h on se ballade le matin sur la plage de Big Sands.

Avant le jardin, la route offre des vue magnifiques sur le Loch Maree.

Les jardins d'Inverewe sont très beaux, notamment le Walled Garden avec des fleurs superbes (et pas mal exotiques) et une grande partie plus forestière. Beaucoup de rhododendrons pas en fleurs vue la saison, on se dit que ça doit être grandiose en Juin…

Après Inverewe, la route longe Gruinard Bay et la crique du Little Loch Broom. Un peu long mais des passages superbes.





Halte pour manger à un salon de thé super sympa : Maggies Tearoom.

un peu après Little Loch Broom

Ensuite, on passe l’étroite gorge de Corrieshalock, dans laquelle dévalle la célèbre Falls of Measach.

Le trou est assez impressionnant (60m de fond, 46m pour la chute) mais là encore on trouve la réputation du truc exagérée.

On poursuite vers Ullapool, avec une jolie vue quand on arrive.


un peu après Ullapool a priori

On arrive dans la région de l’Assynt. Les sommets sont ennuagés mais c’est quand même superbe : des lochs éparpillés partout et des montagnes bien minérales aux silhouettes sexy.

le sommet conique au milieu au fond est le Stac Pollaidh, au programme du jour... ca s'annonce compliqué

On bifurque vers Achiltibuie. A mi route se trouve le parking pour l'ascenscion du Stac Pollaidh, au dessus duquel planent quelques nuages.
Dès que le chemin s’élève, la vue est spectaculaire : nous sommes entourés des lochs (  vue aérienne ) et de sommets hyper élégants.

Mais après 300m de montée, les nuages descendent, on se retrouve bientôt dans la nuée et la probabilité d’avoir un temps plus dégagé de l’autre coté du sommet devient minime.

On rebrousse chemin et on ne sort du nuage que 20 min plus tard.

On poursuit jusqu’à Achiltibuie, un éparpillement de maison. Un vrai bout du monde. C’est beau. (pas de bonne photo mais franchement, c'est top)

Enfin on rejoint Lochinver par la route « directe » qui passe à l’ouest du Stac Pollaidh. Ce sera la pire route du séjour : tortueuse, étroite et bossue à souhait.
Super repas le soir chez Peet’s.

****************

Parcours J8-J9 :
https://www.google.fr/maps/dir/Port [...] oyaume-Uni

J10 : Lochinver – Peninsule de Stoer - Sandwood Beach - Durness
 
Temps couvert avec quelques percées.  
 
On commence par un aller retour vers le Loch Assynt et  « Ardvreck Castle » (une tour en ruine en fait, à l’extrémité du loch).  

ceci est appelé Castle
 
 
Pas vilain et en bonus des cerfs au bord de la route.  
Puis on continue le long de la north coast road. Ca commence par la péninsule de Stoer. Petit crochet vers le village de Achmelvich. Vraiment sympa.  

en chemin vers Achmelvich
 
Puis après le village de Stoer on va jusqu’à la pointe de Stoer sur lequel se dresse un phare dans un cadre super mignon!


 
 
On passe à Drumbeg où le « meilleur magasin d’Ecosse » est fermé et où un mouton squatte au milieu de la route. Un peu plus loin un groupe de biche broute à coté des maisons.  



 
Le paysage change par rapport aux 2 jours prècédents : les reliefs sont plus ronds, moins élévés, moins minéraux. Des verts un peu plus clairs, des cailloux qui affleurent, des bruyeres et fougeres qui composent un patchwork magnifique.  Ca reste très valloné et la route serpente paresseusement entre des collines constellées de petits lochs.  
 



 
On bifurque vers le départ de la rando du jour Sandwood Beach. On trouve à manger à Achriesgill, dans une ancienne école devenue restaurant.  
La rando part du village de Kinlochverbie qui s’étale dans un site plein de charme. 1h30 pour arriver jusqu’à la plage sur un chemin plat qui traverse un paysage un peu fade. Les éclaircies se font de plus en plus rares au fur et à mesure qu’on progresse   … à l’arrivée sur la plage le soleil ne perce nulle part aux alentours alors qu’on voyait la zone éclairée 10 minutes avant.    
La plage est très originale : site de falaise, grande bande se sables, rochers, d’étonnantes dunes végétalisées et un piton rocheux tape à l’œil.


 
On se promène 15 minutes quand peu de pluie se met à tomber   . Quand on commence à repartir, on voit arriver une percée.   Demi tour et on profite d’une plage plus éclairée, la mer se pare de couleurs superbes et on a un début d’arc en ciel en prime. Ça console un peu.  
 

 
Retour longuet. Quand on arrive on constate que ça c’est dégagé derrière nous, évidemment.  
 
On reprend la route vers Durness.  

 
Elle débouche bientôt dans une large vallée magnifique avec une belle lumière de fin d’après midi.  

 
On pose nos affaires et on profite du bel éclairage pour longer le Loch Eriboll qui coupe la cote juste après Durness. Superbe à cette heure là.  

 
Durness (plus gros village à  50km à la ronde) consiste en une quarantaine de maisons étalées sur 2km le long des falaises. Vraiment un coin sympa.  

en revenant vers Durness
 
On n’a pas eu le temps d’aller voir Smoo Cave, la grotte dans les falaises à cote du village.
 
 
J11. Durness / Tongue / Lairg / Durnoch et Tain / Inverness / Glen Affric
 
Temps maussade le matin, le soleil ne perce pas du tout  

 
Route vers Tongue sympa mains moins colorée que la veille au soir vu l'absence de soleil...
Ensuite, on se dirige vers Inverness.  
 
Les reliefs disparaissent quasiment, et on arrive à Lairg vers 10h00, où on boit dans un super café au bord d’un loch
 
Comme il est encore tôt, on fait un petit tour passe voir les charmante petite ville de Durnoch et Tain.  

Durnoch, avec un chateau-hotel super cool entre autre
 

Tain, en fait y a une rue principale à voir qui en jette
 
Arrivé à Inverness, on pose nos affaires à l’AJ puis on explore un peu Inverness, très animée car on est Samedi.  

 
On passe au marché couvert (Victoria Market ) mais à l’heure où on y était plus grand-chose d’ouvert, ensuite une librairie incroyable (Leakey's Bookshop, au bout de Church Street) signalée simplement par le Guide du Routard comme endroit sympa pour y boire un thé.    
 

en fait c est une ancienne église
 
Après manger (Castle Tavern, top), on prend la voiture pour aller vers le très réputé Glen Affric. On galère à cause d’un événement cycliste (du coup on longe le sympathique loch entre Inverness et Beauly), et la route est très longue après Beauly: en fait on ne voit pas grand-chose du Glen Affric, tout le fond est occupé par une foret de pins assez banale.  
Les rares entrevues sur le milieu ou les bords du Glen ne montrent rien de spécial…  
 
On a décidé d’aller voir les Plodda Falls, mises dans le Lonely Planet parmi les 10 meilleurs rando courtes d’Ecosse. Les 3 derniers km de la route sont non carossés et bourrés de trou, on met 15 min à les faire.  La ballade est, dans sa version longue, une petite boucle de 40 min dans la foret de pin. La chute principale est asses sympa mais rien d’extraordinaire. Au dessus une succession de plus petites chutes.  Tout ca ne mérite clairement pas le voyage ….    
 

une petit maison à coté des Plodda Falls
 
On retourne à Inverness. Si le Glen Affric est intéressant, je suppute que a doit être pour la partie la plus reculée accessible uniquement après plusieurs heures de rando.  
 
Le soir, la plupart des restos sont envahis par les locaux habillés sur leur 31 (une habitude le Samedi)… mais ils ressemblent souvent à rien en fait. C’est assez rigolo.  
 
 
J12.  Inverness – Aviemore et le Cairn Gorm – Braemar - Edimbourg
 
Temps nuageux avec quelques trouées  
 
On part d’Inverness en direction d’Aviemore, puis de la station de ski du Cairn Gorm. Environ 40 minute de route La météo annonce du soleil vers midi.  
On commence la seule « vraie rando » du circuit : l’ascension du Cairn Gorm (qui a donné son nom au massif des Cairngorms), avec une boucle passant par des sommets secondaires. C’est très joli à la montée.  


bon ca se voit pas sur les photos mais y avait un putain de vent qui nous a saoulé pendant 1h
 


 
Puis carrément très beau quand on se rapproche du premier sommet.  
Devant nous se dévoile le massif des Cairngorms, une grosse masse compacte  
de sommets, beaucoup plus resserrés que ce qu’on a vu jusque là.  
Le panorama suivant donne une bonne idée : http://www.mountainpanoramas.com/_ [...] 3.73000000
 
 
Au passage, le sentier qu’on est sensé suivre … a disparu sous une large bande boueuse donc on se tape un gros détour de 30 min.  
Qui nous permet de mieux voir le beau loch perché sur le versant en face.  


La boucle nous amène tranquillement au sommet.  


Redescente rapide en mode directissime.
 
Note : d’après le site de weather.uk il ont observé un grand soleil à cette heure là à Aviemore (3km de là) … vraiment n'importe quoi weather.uk    
 
Après 200 m on tombe sur la gare d’arrivée du télépherique, d’où le panorama est vraiment faiblard par rapport au sommet : en fait on voit le coté le moins intéressant… et les gens n’ont pas le droit de sortir de la gare.  
 
Petit déception : on a pas vu le troupeau de renne local (introduits). A priori faut pas tirer droit à la descente, mais aller vers le nord.  
Après un bon café à Aviemore, on décide de ne pas prendre la route la plus directe (passant par Pitlochry) pour Edimbourg mais de faire le tour du massif avec passage par Braemar.  
Verdict : c’est long… joli par quelques passages,  

bizarre à d’autres avec des montagnes qui ont l’air lépreuses.  Braemar est petite mais assez sympa.  
 
Peu avant Crieff on est passé à Blairgowrie qui de loin nous a semblé plutôt jolie. Mais peu d’infos dans les guides.  
 
On arrive enfin à Edimbourg, au soleil couchant, par l’Ouest. La ville nous fait une grosse impression ; on traverse des quartiers super classe. Par contre beau bordel pour naviguer en voiture jusqu’à notre AJ.  
Après s’etre posé, on mange dans un très bon népalais à coté de l’AJ puis on va jeter un coup d’œil à Grassmarket et Victoria Street, le centre névalgique d’Old Town. De nuit c’est vraiment superbe, et on hallucine complet sur la terrasse de Victoria Street.

 
 
********
 
Parcours J10 à J12 : https://www.google.fr/maps/dir/Durn [...] yaume-Uni/
 
 

J13 : Tantallon Castle / Mellerstain House / Dryburgh et Melrose Abbey / Abbotsford House / Roslin Chapel

Temps variable...

Échaudés par l’arrivée en voiture de la veille et les tarifs de stationnement, on décide de faire un tour en voiture dans la riche région Sud Est d’Edimbourg et de passer rendre la voiture à l'aéroport le soir.

On traine pas mal au début en suivant la cote jusqu’à Tantallon Castle. Globalement ça n’est pas très joli, même North Berwick.  
Tantallon Castle rend moins bien que sur les photos qu’on voit un peu partout, qui sont prises d’endroit auquel les touristes ne peuvent pas accéder… vue sympa depuis les remparts mais bon, ca ne mérite pas le trajet à notre avis…

Du coup on arrive qu’à 14h au château de Mellerstain House, pile pour l’ouverture.

Intérieur très très beau et assez rapide à visiter, photos interdites …

photos officielles... bon y a une vingtaine de pièces et couloirs avec surtout des plafonds très variés et toujours magnifiques
et un beau jardin qui aurait mérité plus de soleil.

On se dirige ensuite vers les ruines de l’abbaye de Dryburgh. Le chemin passe par-dessus une butte d’où on a un panorama magnifique, très apprécié de Walter Scott (la gloire locale), et donc appelé Scott’s View.  

L’abbaye de Dryburgh est une des plus belles ruines qu'on ait vues à ce jour. Couleurs et formes magni-fiques dans une nature splendide.

On se rend ensuite à Melrose, une petite ville très animée

où se dresse une autre abbaye en ruine.



Plus imposante que Dryburgh mais moins romantique .

A 3km de Melrose se trouve la célèbre « maison » de Walter Scott : Abbotsford, construite sur des plans dessinés par lui…

le hall d’entrée a été construit sur la base des boiseries de la nef d’une église. Complètement dingue.  

Le reste des pièces est luxueux.

On rentre vers Edimbourg en passant dans la petite ville de Roslin où se dresse une très célèbre chapelle. L’intérieur (photos interdites) est sculpté de partout, dans un style un peu vieillot. Impressionnant quand même.

Une fois la voiture rendue, on rentre à Edimbourgh.
On va manger dans un pub de New Town, le Cambridge Bar. Bur-ger excellents. Et un quizz !

On a énormément aimé cette journée.  

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Parcours : https://www.google.fr/maps/dir/Édim [...] yaume-Uni/

J14: Edimbourg.

Temps maussade

Dernier jour. On se décide pour une exploration tranquille de la ville.
On commence par le quartier universitaire.

Puis on se dirige vers le Château.

Au passage on passe jeter un coup d’œil à l’intérieur du Scottish National Museum (entrée libre, fonctionne par donations).

Et ca vaut le coup, le hall est hyper beau !

le cimetiere de Blackfryars, bordé par des maisons

A proximité du Château, la foule devient franchement étouffante. On jette un coup d’œil rapide mais on ne fait pas la visite.

On descend le Royal Mile.


Pas mal de belles maisons en chemin.

Passage par la Cathédrale dont l’intérieur vaut le coup d’œil : les vitraux, plutôt modernes, sont magnifiques.  

Pause repas et on décide de consacrer un peu de temps au National Museum. Musée assez compacte avec des collections qui vont à l'essentiel. La section arts décoratifs mérite clairement le détour.

En sortant du musée, on continue le Royal Mile qui se termine sur, le palais de la Reine, qu’on ne visite pas. On attaque la montée sur la colline de ‘Arthur’s Seat’ pour aller admirer la vue sur la ville. On rebrousse chemin à mi montée, d’où la vue est déjà excellente (à peu près à la même hauteur que le château).  

On se dirige ensuite vers la gare et New Town.

l'hotel Balmoral qui domine le quartier de la gare
Sur les conseils du Guide Vert, on rentre dans le batiment de la Royal Bank of Scottland qui borde St Andrew Square : intérieur absolument magnifique.

Puis on traverse New Town par sa rue principale, George Street.


pas sur George Street

Et enfin, retour par Prince’s Street en passant dans les jardins qui s’étendent entre New Town et le château.

le monument à Walter Scott ... à croire que les écossais ont eu un seul gars qui savait écrire correctement

la vieille ville vue de la nouvelle

Le soir on passe essayer le restaurant italien de Jamie’s Oliver qui est dans le coin. Rapport qualité prix correct mais sans plus.
Parcours :  environ 10km + un peu de musée... https://www.google.fr/maps/dir/55.9 [...] m2!4m1!3e2 ; le trajet couvre grosso modo l’essentiel des parcours 1 à 6 du Guide Vert.

Conseils / Organisation

Voiture

Si vous louez une voiture, munissez vous dès votre arrivée
- d'un gros journal (genre, The Times, bon rapport taille/prix). Pour tapisser le sol de votre voiture avec, en plusieurs épaisseurs. Car l'Ecosse, c'est aussi de la boue, partout, tout le temps.
- de pas mal de pièces de 1 et 0,50. Car vous allez très souvent devoir vous garez sur des parkings avec des automates qui ne prennent que des pièces, ne rendent pas la monnaie, et en général ne proposent que des multiples de 0,50 livres.  

Evitez absolument Europcar : ils font tout pour vous arnaquer, ils enlevent les roues de secours et le manuel, et le service est lamentable (cf. CR d'etoile64)

Conduite à gauche : ce que j'ai trouvé difficile c'est :
- évaluer la distance à gauche de la voiture. Sachant qu'en Ecosse, les rues principales de toutes les petites villes/villages sont bordées de voiture et que ca laisse peu de place pour se croiser. J'ai passé les 2 premiers jours à frôler les voitures garées.
- tourner à droite : on a tendance à prendre la mauvaise file
- les manœuvres, surtout les demi tours

Bouffe

Un des trucs qui nous a le plus ennuyé en Ecosse est la difficulté de prendre un petit dej tôt afin de profiter pleinement de la lumière du jour. Dans les B&B, on sent bien qu'on dérange quand on demande pour avant 8h du matin, et en dehors des B&B, c'est en général impossible de prendre le petit dej. avant 8h00. Dans le Nord-Ouest, il y a même eu 2j où on a rien trouvé avant 10h00 (les cafés/bars n'ouvrent pas avant).
Ça ne serait pas gênant si 8h du matin, ça n'était pas objectivement déjà assez tard dans la matinée la bas... c'est comme si on prenait le petit dej à 9h00 en France, alors que le soleil est levé à 7h du matin, se couche à 18h30, heure à laquelle les locaux dinent.
Bref, se munir de quoi prendre un petit dej dans la voiture au cas où...
Pour le café, tester leurs macchiatto, ils sont souvent excellents et jolis.

En vrac :
- les "chips", le 1er jour c'est sympa, le 14e, t'as l'impression que tous les restaurants d'Ecosse ont le même fournisseur et ça a vraiment aucun gout par rapport à de simple patates coupées en petits morceaux et cuites au four / poele (ou de chez Metro).
- on conseille les indiens et népalais. Ils sont meilleurs qu'en France, donc autant en profiter et ça permet de soigner un peu le transit ...
- leurs soupes/potages sont bonnes, hyper bon marché, nourrissantes, réchauffantes et proposées dans la plupart des endroits.
- la bière est meilleure et moins chère qu'en France, mais la bonne surprise c'est le cidre irlando/brittanique ... très bonne alternative à la bière.
- les pizzas sont bonnes
- éviter la "meet pie" ou "chicken pie". Viande/volaille servie brute entre 2 bouts de pains dégueu. Personne n'oserait servir ça en France.

Bonnes adresses :
- à Lochinver : Peet's Café
- à Stirling, si par hasard vous y passez le midi ou le soir, ce qu'on ne conseille pas : le Maharadja. Meilleur indien de ma vie. Réputé de très loin apparemment.
- à Edimbourgh dans New Town: le Cambridge Bar, super burgers.
- à Portree  : le Granary pour se faire plaisir
- à Gairloch : le resto du camping de Sands
- à Fort William : le mieux est d'éviter y dormir... sinon l'indien au milieu de la rue principale est correct / le truc à pizza à l'entrée coté Sud. Ça vous évitera de tenter tous les pubs et de vous voir dire qu'il y a 1h d'attente, dans des trucs où le personnel est visiblement archi sous-staffé.
- à Lairg (entre Durness et Inverness) : The Pier Café, super gateaux!
- à Aviemore  : le Moutain Café, super gateaux encore!
- entre Gairloch et Falls of Measach : Maggie's Tearoom, dans un hameau au bord du Little Loch Broom après quasi 2h de route sans rien... Très joli endroit.

Tourisme

A propos des Guides :
On est parti avec Routard, Guide Vert et Lonely Planet empruntés à la BM Lyon.
Le trajet a été concocté sur la base des trucs à 2 ou 3 étoiles dans le Guide Vert, avec des modifications sur les trucs recommandés par les 2 autres.

Guide Vert : très pratique pour se concocter un circuit, comme toujours, avec plein d'itinéraires proposés et le mieux fichu pour voir rapidement ce qui mérite le détour ou pas. Autre bon point : liste des chateaux avec ce qu'il y a d'intéressant à voir dedans ou pas, très pratique quand on sur les autres guides on ne sait pas trop si c'est la déco intérieure, la beauté du site, l'importance historique, etc... qui rend le truc intéressant.

Lonely Planet :  le plus fouilli, comme toujours, difficile de trier les informations qu'il fournit et de faire des priorités. De plus grosse tendance à surcoter des trucs qui sont probablement étonnant pour des écossais mais pas pour des français... le pire exemple étant les Plodda Falls. Je trouve également incompréhensible qu'ils zappent la partie de la cote Nord entre Gairloch et Durness dans la plupart des trajets qu'ils conseillent.

Le Routard : comme toujours hyper pratique pour ses adresses.

A Voir / A Faire / Si c était à refaire

A voir absolument :

- La côte Nord Ouest, depuis Kyle of Lochalsh jusqu'à Durness/Tongue.  
Si c'était à replanifier, en 3j :
 * le J1 de  Kyle of Lochalsh à Gairloch, il doit être possible de caser Inverewe Garden à la fin de la journée afin de gagner du temps pour le lendemain. Ou caser une rando.
 * le J2, au lieu de dormir à Lochinver, je pense qu'il vaut mieux dormir à Achiltibuie (de ce qu'on a vu il y a pas mal de B&B la bas), et le lendemain, refaire la route qui passe le long du Stac Pollaid en sens inverse pour pouvoir voir le Loch Assynt et éviter la route hyper pourrave entre Achiltibuie et Lochinver.
 * le J3, si on est en Juin/Juillet/Aout, bref que les jours sont long, plutôt dormir à Tongue.

Avec plus de jours, la région de l'Assynt (Achiltibuie, Lochinver) a l'air incroyable. Au B&B de Gairloch, ils en parlaient avec des étoiles dans les yeux.

- Skye : bon 2j c'est clairement très short, il y a de grosses distances ... en ordre de priorité à faire dans ce qu'on a vu : Quiraing, Waternish/Durnish en fin de journée, Elgol, Faerie Pools, Coral Beach. Mais a posteriori, si il fait beau, qu'on se débrouille un peu en rando (et qu'on a pas des problèmes au dos et aux genous comme moi pendant les 15j sur place...), il vaut certainement mieux se lancer dans le Bla Beinn (voir CR de Haralph) qu'Elgor ou les Faerie Pools.  

Très bien :  
- Cairngorm. La rando qu'on a faite, je conseille vraiment de la mettre au programme. En bonus, il y a pas mal de solutions de rechange dans les parages si météo pourrie, contrairement par ex. au Ben Nevis... Pour les fans de rando, doit y avoir moyen de se faire un beau programme de 3-4j là bas.  Ça m'a un peu rappelé les Encantats dans les Pyrénées (en plus accessible) ou certains coins de la chaine de Belledonne (à coté de Grenoble).

- Glen Coe et Glen Etive : j'ai trouvé ça moins beau que le Nord Ouest, mais ca reste un paysage hors norme. Le crochet de 2h AR par le Glen Etive est archi rentable.

- le Sud Est d'Edimbourgh (vallée de la Tweed)
Grosse concentration de belles pierres, en ruine ou pas... et très jolie campagne.

- Linlinthgow : rapide à faire, on passe obligatoirement pas loin en voiture et très mignon.

- Entre Loch Lomond et Fort William  : beaucoup de belles routes. Chateau d'Inveraray vraiment super (tip : c'est à 15min a pied du centre ville, mais on peut s'y garer). La zone d'Oban est belle.

Bien :  
-  Edimbourgh : clairement à voir, mais on a pas adoré. Passé les premières impressions hyper bonnes le premier soir, tant sur le plan visuel que pour l'ambiance, on a eu un avis assez mitigé. Les murs noircis par la pollution fatiguent un peu à la longue. Le musée national est top.
Autre remarque: c'est étonnamment sale.
Du coup, alors que j'avais rechigné à n'y consacrer que 1 ou 2j sur le planning, ben finalement, c'était le bon choix. On peut facilement y retourner au besoin...  

Difficile à juger :  
Loch Lomond / Trossachs / région de Pitlochry : vu la météo hyper pourrie qu'on a eu, difficile de juger du potentiel des Trossachs et de la région de Pitlochry. En tout cas Blair Castle mérite franchement le détour si on passe par Pitlochry (par ex. en revenant des Cairngorm, c'est sans doute mieux de passer par là que par Braemar).
Le Loch Lomond, j'ai pas de regrets à n'avoir fait que la rando de Conic Hill et le tour en voiture. Luss est très dispensable.

Bof bof
Stirling. Si c était à refaire, j'irai dormir à Crief pour gagner du temps le lendemain.
Glen Affric, du moins la partie qui est accessible en voiture.

Logement :
Souvent quand on prend en compte le cout du petit dej, le B&B est presque aussi rentable que l'AJ, le confort en plus.
A Skye, Fort William, tout était complet à première vue. On était pourtant mi-Septembre. Skye commence visiblement à être très prisé par les chinois...

On recommande dans les B&B :
- A coté de Gairloch, http://www.solasbandb.co.uk/
- A coté de Crieff, http://www.gowanlea-bandb.co.uk/

Au niveau des AJ :

TB :
 * Backpackers'plus à Oban, cadre bien sympa, moderne, manque juste un peu de place. Petit dej prenable hyper tôt.
 * The Lighthouse à Edimbourgh : bien située et accessible, chambres OK, staff sympa.
B  :
 * Inverness Tourist Hotel  : chambres correctes, garage facile.
 * Portree Independant Hostel: idem
bof : Fort William Backpackers : très joli maison, mais chambres bof et galere pour s'y garer.
   
nsp :  
 * An'Cala à Lochinver : assez bruyant. Mais confortable. Pas trop d'alternative dans le coin. Était quasi vide quand on y était. Malheureusement des anglais ont foutu un bordel monstre à 4h du matin...
 * Lazy Crofter Bunckhouse à Durness : d'un coté, c'était quasi vide, et on a eu une chambre pour nous 2 pour 20 euros la nuit. De l'autre, c'était un placard, et la ventilation de la salle de bain juste à coté faisait bcp de bruit pendant 10 min à chaque fois que quelqu'un y entrait...

Les Randonnées

Conseils pratiques

Il n'y a aucun marquage/fléchage en règle général. Et si dans certains cas il n'y a qu'un seul chemin, ce n'est pas tjs le cas... Par ex., du parking à Balmaha pour la rando de Conic Hill partent 3 chemins. Aucune indication ne donne lequel prendre pour se rendre à Conic Hill.
Donc, soit vous partez avec une tonne de cartes ou de topo pré imprimés et une bonne XP en orientation, soit vous faites un peu plus moderne :
1) installer Oruxmaps (ou équivalent) sur votre smartphone (voire, si vous en avez plusieurs, sur tous, en cas de pb technique...) .
2) recuperer le fond de carte Scotland sur openandromaps, 95% des chemins que vous y croiserez y figure (d'ailleurs, le fond de carte pour la France est très bien aussi, il indique plus de chemins que les cartes IGN notamment) + le "map theme" Elevate
3) recuperer les traces GPX sur le site Walkhighlands. Le site est super, par contre les traces GPX sont souvent approximatives, il faut comparer un peu aux chemins figurant sur les fonds de carte pour juger de ce qu'il faut faire.
4) sur place, charger la trace GPX, activer l'enregistrement de son trajet pour bien voir si on reste sur les traces.
Faire quelques essais avec Oruxmaps (je peux faire un modop si ça intéresse) avant de partir. (par ex. avec des traces GPX du coin où vous habitez, cherchez sur visorando ou randogpx)

Durée à prévoir : on a systématiquement fait 20% à 50%  de moins que ce qui était indiqué sur Walkhighlands. Certes on est tous les deux plus rapides que le randonneur français moyen mais là je pense que les temps qu'ils donnent sont pour la famille écossaise moyenne.
Exemple pour Conic Hill : 4km AR, 350m de montée, terrain très facile, donné à entre 2 et 3h par Walkhighlands. On a mis 1h30 en prenant plein de photos et en prenant un passage très foireux en descente (j'ai suivi la trace dans le mauvais sens...)

Avis sur les randos faites :

- Ben A'An (Loch Katrine, Trossachs) : 4km/+340m, facile et super point de vue sur le Loch Katrine. Monte bien raide au début  http://www.walkhighlands.co.uk/loc [...] aan.shtml. A faire sans hésitation. Possibilité d'en faire le début d'une rando bien plus longue.
- Conic Hill (Loch Lomond, Balmaha) :  4km/+350m, facile et super point de vue sur le Loch Lomond. A faire sans hésitation par beau temps. http://www.walkhighlands.co.uk/loc [...] hill.shtml
- Lost Valley (Glen Coe) : 4km/+335m, peu difficile mais un passage de rivière qui peut etre compliqué.  Attention, bcp de gens traversent pas au bon gué et mettent les pieds dans l'eau pour rien. Madame a beaucoup aimé, moi moins... http://www.walkhighlands.co.uk/for [...] lley.shtml
- Steal Falls and the Nevis Gorge (à 30 mn de Fort William) : 1h, très facile. A l'air très beau par beau temps. http://www.walkhighlands.co.uk/for [...] alls.shtml
- Coral Beach (Skye) : 1h, très facile mais terrain très boueux quand on l'a faite. Aucun intéret par mauvais temps à notre avis. De la route pour y aller belle vue sur Dunnotar Castle.
- Quiraing (Skye) : 7km/+340m. A faire absolument. Merveilleux le matin. Terrain potentiellement très boueux au début, avec pente bien raide.  http://www.walkhighlands.co.uk/skye/quiraing.shtml
- Fairy Pools (Skye) : 8km/+360m. Bien sans plus par mauvais temps. http://www.walkhighlands.co.uk/skye/fairypools.shtml
- Stac Pollaid (Achiltibuie) :  moyennement longue normalement, mais on a du faire demi tour rapidement. A l'air exceptionnellement beau! http://www.walkhighlands.co.uk/ull [...] aidh.shtml
- Sandwood Beach (vers Durness): quasiment plat et longuet (3h AR), mais beau à l'arrivée. Par grand beau temps ca doit etre top.
- Plodda Falls (Glen Affric, Inverness) : très court, très bof, trop de route à faire pour ce que c'est....
- Cairn Gorm (Aviemore, Inverness) : 11km/+775m si on s'en tient à la trace.... Très bien!  http://www.walkhighlands.co.uk/cai [...] gorm.shtml . On a fait 2km de trop - détour qui nous a rapproché des 2 lochs - ce qui était pas plus mal. Ce qu'on a fait : http://www.visugpx.com/sXodrMsUIc , on a coupé hors chemin à un moment. Il doit aussi y avoir moyen de faire bien plus sympa que la descente finale "directissime" du tracé.

Pas fait le Ben Nevis. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de le programmer. Il était infaisable dans des conditions appréciables pendant toute la première semaine où on était en Ecosse, et dans les nuages de pluie les 2j où on était à coté. Je trouve dommage de bloquer une journée sur le planning pour le faire vu le risque météo (en été, il pleut 20j par mois à cet endroit). Idem pour le Ben Lomond.

Budget
Logement : 535 livres. 3 B&B seulement, le reste en AJ.
Bouffe : 720 livres.  En faisant pas les pingres.
Visites : 263 livres.  On a sans doute pas optimisé (pas pris les billets combinés).
Voiture : 209 livres de loc et 150 livres de carburant.

Yes van, il y a un peu de ça  
Danke     La patrouille qui nous a choppé avec l'antiflood

Non mais là c'est même plus un pavé, tu viens de doubler la taille du forum HFR en quelques minutes

Ouais, promis, plus jamais ça, ca prend trop de temps.
Mais je suis trop émotif, j'arrive pas à économiser sur les photos.
Mon PC rame plus que sur le topic images étonnante là, y a que le topic gif qui fait pire.

Bon après l'Islande, pu besoin d'aller en Ecosse lo

Je vous ai déjà parlé du temps que j'ai eu en Écosse ou pas ?
 
Y a des CR de qualité ces derniers temps  

 
Buachaille Etive Mor    
 
Top le CR   Ca m'a rappelé de bon truc.
 
"Inverness Tourist Hotel" vous avez eu le tatoué et son pote à l’accueil ? On c'est croisé à quelques jours prêt.  
 
Sinon je plussoie les Cairngorms c'est top et bien supérieur au très surestimé Ben Nevis.

 
ca t'as niqué les photos  

ah, j'y serai ptetre avec la microbe, ca me parait pas trop cher l'autotour. Ou alors l'Islande en camping car à 3500 boules  

Grosse précision dans le CR.
 
Mais bon, c'est comme l'Irlande en gros.
 
Ton parcours a manqué de distilleries, sinon...  
 

t'as déjà visité l'Islande sur flickr et l'écosse sur ce topic, faut trouver autre chose

L'Ecosse en passe de détrôner le SouthWest US et de devenir destination #1 d'HFR  

 
Terre François-Joseph  

Pour être honnete, à budget équivalent, on a préféré la Réunion.  
Après, on a clairement eu plus de chance à la Réunion (éruption quand on y était, météo).
Pour la météo, on a a priori eu une météo un peu moins bonne que ce qu'on peut ésperer en moyenne.
Voir http://www.metoffice.gov.uk/public [...] /gfjm2yj30 > Averages Maps > cliquer sur le mois qu'on veut voir à droite.

hier j'ai trouvé un site d'un photographe écossais qui montrait des images réalisées en hiver, ça envoyait du paté  
 
faudrait que je retrouve le lien

Ça doit bien claquer l'Écosse en hiver.