Reprise du message précédent :

 
Super merci  

Ah ben en même temps un voyage dans ces latitudes, d'autant plus en hiver, c'est forcé qu'il faut s'attendre à de l'imprévu

Ça fait le charme aussi Perso en novembre 2017 j'avais pesté quand la route qui fait le tour de l'Islande avait été fermé pour cause de neige + vents violents, mais d'un autre côté je garde ça en mémoire et ça avait donné des choses sympa après coup    

L'imprévu qu'on peut s'éviter, quand tu pars que 5 jours, je le laisse aux autres.
Alors chopper deux vols d'avion + un ferry, avec le risque que le trajet sot annulé...

Extrait du très pratique ebook de Cody Duncan (http://www.codyduncan.com/ebooks/) :

 
Les vidéos de Mads Peter Iversen https://www.youtube.com/playlist?li [...] kiJVwa58iv sont très instructives.
Perso me fait une petite liste des poi : https://drive.google.com/open?id=1M [...] sp=sharing
 
J'ai vraiment peur que se soit encore une destination où t'as 9 chances sur 10 de pas avoir la météo idéale, mais ça peut etre tres beau (ce 360 de dingo) : https://youtu.be/hl1Rqd24y94?list=L [...] Q2zg&t=426

 
Genial, merci pour les liens...
 
On verra bien... on croise les doigts. Avec ce pote on a déjà fait l'Islande et l'Ecosse et dans les 2 cas on a eu un super météo donc ....  

Effectivement

Par contre ça doit être assez chouette un trajet en ferry quand même à cette saison là

 
   
J'ai fait un parcours quasi identique au tiens en été & c'était déjà magnifique.
Sous un manteau blanc j'imagine que ça doit être idyllique    
C'est dans les projets de faire notre trip version hiver...
 
En tout cas top ce CR
 

13j en Tanzanie/Zanzibar fin février/début mars

Pourquoi la Tanzanie ?  Parce que les animaux. Ça se suffit à soi-même, voilà. Après avoir visité la Namibie et l’Afrique du Sud, on avait envie d’aller voir ce pays qui est quand même connu pour être un must niveau safaris.

Pourquoi en cette saison ?  C’est la petite saison sèche. Ça signifie des conditions d’observations peut-être moins idéales que pendant la « grosse » saison sèche (juillet-septembre), mais en même temps des paysages un peu plus verts, et un peu moins de monde.
 
Quel budget ?  Elevé. Voir très élevé.
Billets d’avion, 1100euros pour 2
Organisation du safari : passage par une agence, assez compétitive niveau prix. 3500euros/personne environ, comprenant quasiment tout sauf les repas sur Zanzibar, les activités autres, et les pourboires (à ne pas négliger quand même). Ce tarif est sur une base de 4 personnes, donc on diminue quand même les coûts niveau guide pour la partie safari.
Ne pas négliger non plus les frais annexes : vaccination contre la fièvre jaune (pas obligatoire apparemment, mais fortement recommandée), traitement anti-palu, etc…
Au final, absolument tout compris, on est à 9700euros pour 2, en « moyen de gamme » (possibilité de faire le safari en camping, apparemment relativement  confort, mais aussi en mode grand luxe, et là le tarif grimpe en flèche).
 
 
Pour qui ? 
En couple ou entre amis. Je ne tenterai pas en solo (le tête à tête avec le guide, ça peut être long, mais surtout très couteux, et en groupe, faut voir sur qui on tombe…)
En famille, ça dépend de l’âge des enfants, mais je pense pas que ça soit très adapté avant 10-12ans : y a souvent pas mal de routes, c’est assez cahotiques, il faut être assez silencieux quand on s’approche des animaux, donc pour les enfants jeunes, bof… En plus beaucoup de TO et/ou de lodges n'acceptent pas les enfants en dessous d'un certain âge, donc si vraiment vous tenez à y aller avec eux, renseignez vous bien avant.


A voir :

Le Lac Natron : au nord du pays, c’est une zone assez peu touristique. La « route » d’accès y est assez mauvaise, ce qui rend l’accès un peu long et compliqué. Les hébergements y sont d’un assez mauvais rapport qualité/prix aussi. Après avoir atterri à Arusha et dormi dans le coin, la route nous met direct dans l’ambiance. On quitte assez vite la route goudronnée pour de la piste qui traverse de la savane africaine et ses acacias typiques. La route est jalonnée de villages massaï, on se demande comment ils font puisqu’il n’y a rien à des km à la ronde. On longe la vallée du rift et ses plateaux qui se découpent assez nettement à l’horizon, puis on arrive dans la région des « cratères », avec en point d’orgue le Ol Doyno Lengaï, la montagne des Dieux pour les massaïs. Sa silhouette imposante donne envie d’aller la grimper, mais mes acolytes ont décidé que non, se lever à minuit, grimper raide pour redescendre à 7h du matin dès le soleil levé, ce n’était pas une bonne idée, alors on se contente de l’admirer depuis le lodge, la tête dans les nuages.

La visite des berges du lac se fait obligatoirement avec un guide massaï, qui nous guide au milieu des zones marécageuses juste avant l’aube. On a droit au lever du soleil sur le lac, avec les flamands roses qui se baladent sur les rives, et le volcan en arrière-plan, c’est assez magique et d’un calme absolu (à part le bruit du déclencheur de nos appareils photos). Au retour on tombe nez à nez avec nos premières girafes, qui vivent tranquillement dans ce coin, à l’abri des prédateurs.

L’après-midi est consacré à une petite balade pour atteindre des chutes d’eau. Il a pas mal plu les jours d’avant, du coup la « petite balade » qui nécessite normalement juste de se mouiller les pieds revient à traverser la rivière qui nous arrive parfois jusqu’à mi-cuisse, mais c’est rigolo quand même. La chute n’est pas très haute, mais le cadre est assez inhabituel dans une région désertique comme celle-ci, et la baignade plutôt rafraichissante.

Logement : 2 nuits au Massaï Giraffe Eco-lodge
Pas un très bon rapport Q/P comme la plupart des hébergements (peu nombreux) de la région, mais ça fait le job. Jolie vue sur le volcan, petite piscine qui n’était pas fonctionnelle lors de notre passage, chambres sommaires mais spacieuses, repas honnêtes.

Le Serengeti :

On quitte la région du lac Natron pour se rendre dans le Serengeti, en passant par la porte d’accès la plus au nord, la Klein’s gate. Le trajet est à nouveau un peu long, d’autant plus qu’on a plusieurs fois fait demi-tour pour prendre un autre chemin, toujours à cause des précipitations qui ont rendu le chemin compliqué (enfin nous on en aura pas vu la couleur, attestent les nombreux « bordel il fait chaud » entendus pendant ce séjour…). A l’approche de l’entrée du parc, on commence à voir girafes, zèbres et gnous au bord de la route.
La zone nord du parc est assez peu fréquentée, mais ça s’explique. Les paysages sont très beaux, mais on ne croise pas énormément de faune.
On traverse le parc en direction de la zone de Seronera, au centre du parc, la plus riche en concentration d’animaux, là où est situé notre prochain lodge. On ouvre grands les yeux à la recherche des félins, mais rien à l’horizon. On se rapproche du lodge, quand soudain je vois un truc jaune bizarre sur le côté de la route : bingo, un couple de lions qui s’adonne à leur activité favorite : la sieste.

On arrive au lodge fatigués, mais heureux de cette première rencontre. A peine descendus de la voiture, le guide nous fait remonter illico pour nous amener à 500m de là : 3 jeunes lions mâles ont tué un buffle ce matin juste à côté du camp et montent la garde près de la carcasse, au coucher du soleil. C’est juste incroyable.

Retour au camp pour apprécier notre « suite » : tente dans la savane avec 2 chambres, 2 SDB et un petit salon commun au milieu, où on profitera de la soirée en écoutant les rugissements des lions. C’est plutôt impressionnant de s’endormir avec l’impression qu’ils sont juste derrière la tente.

La journée suivante nous fait arpenter le Seronera en long, en large et en travers. On y croise entre autres :
- Des éléphants : classiques, mais toujours aussi impressionnant comme animal

- Des guépards joueurs, qui ont pris le 4x4 juste devant nous comme terrain de jeu

- Des lions qui se prennent pour des léopards en squattant les arbres

- Une femelle guépard avec ses 3 bébés qui ont traversé la route juste devant nous au coucher du soleil

- Un lion perché sur son rocher dominant la savane
- Et tous les classiques moins impressionnants : buffles, hippo (qui ont quand même assez peu de dignité, surtout quand il s’agit de tenter de faire un tour complet sur eux-même pour se rafraichir), girafes, gnous, zèbres, petits chacals qui sont quand même bien mignons, impalas, gazelles de Thomson, dik-dik, mangoustes, phacochères…
Seul le léopard manque à l’appel, pas faute pourtant de l’avoir cherché sur son territoire.

Le lendemain, après avoir quand même débusqué un léopard sur son arbre perché (en vrai, on a débusqué surtout les dizaines de voitures qui étaient déjà en train de l’observer), on prend la route pour le sud du parc pour observer la grande migration.

Des dizaines de km de plaines occupées par des centaines de milliers d’herbivores (essentiellement gnous, zèbres et gazelles diverses). C’est impressionnant, il y  en a à perte de vue, on a l’impression que ca ne s’arrête jamais.

Forcément, certains se régalent.

Logement :
2 nuits au Mawe Tented Camp, superbement bien placé en plein milieu de la maison des lions
1 nuit au Gnu Camp, jolie vue sur un petit lac salé, passage fréquent de zèbres, girafes et éléphants en plein milieu du camp

Le Ngorongoro

On quitte donc les grandes plaines du sud du Seregenti pour se diriger vers le fameux cratère du Ngorongoro, tout au sud du Serengeti. Le paysage devient plus montagneux, puisqu’on se situe dans la zone des Craters Highlands, une chaine de volcans/cratères constitués de plusieurs petits sommets, dont l’Ol Doyno Lengaï fait d’ailleurs partie.
Arrivés au sommet du Ngorongoro, la vue est splendide sur l’intérieur du cratère, qui recense la plus grande concentration de lions, ainsi que les seuls rhinocéros de Tanzanie (on en a aperçu 2 de loin, mais ils se planquent souvent, ce sont de grands timides). On y croise encore quantité de zèbres, gazelles, gnous, éléphants, chacals, hippos…
L’intérieur du cratère comprend plusieurs zones : joli lac avec des flamands roses, plaines, forêt…

On quitte le cratère en début d’après-midi pour rejoindre le cratère Empakaï pour une petite balade, accompagné par un ranger. On descend jusqu’au lac situé en bas du cratère où squattent quelques flamands roses, des gazelles diverses et une armée de babouins. Ce n’est pas incroyable, mais ça permet de se dégourdir un peu les jambes.

Nuit au Rhino lodge, pas loin de Karatu : confortable, jolie terrasse apparemment régulièrement visitée par les éléphants, mais vue notre arrivée tardive on en a pas trop profité

Parc du lac Manyara

Ce petit parc un peu moins connu n’était initialement pas prévu au programme, mais on a pu finalement le rajouter car nous avons fait le cratère Empakaï le même jour que le Ngorongogo (normalement prévu le lendemain). On est accueilli par des centaines de cigognes en train de construire leurs nids dans les arbres à l’entrée du parc. Ce parc beaucoup plus boisé est assez connu pour les fameux lions qui grimpent dans les arbres, même s’ils sont de plus en plus difficiles à voir. Pas de félins pour nous ici, des animaux plus classiques, mais des paysages qui changent un peu. Cela peut faire une bonne introduction aux parcs du nord en une demi-journée agréable

Nuit au Eileen’s Tree lodge : chambres confortables au milieu d’un jardin tropical, une jolie piscine pour se rafraichir

Parc Tarangire

Dernière étape de notre safari avant le départ pour Zanzibar, le parc Tarangire et ses immenses baobabs.
On est accueillis dès l’entrée du parc par une famille de lions qui flemmassent autours d’un point d’eau. Un jeune mâle mâchouille pendant des heures une tête de phacochère qu’il traine partout avec lui.

Le parc est très joli, avec une zone qui ressemble beaucoup à certains paysages du Serengeti, ainsi qu’avec ses imposants baobabs. Il y a aussi des léopards, mais qui resteront bien planqués ce jour là.

Nuit au Simba lodge : chambres luxueuses en tentes en dur (avec plancher au sol), piscine, phacochères partout dans le camp.

Zanzibar

Après 1h45 de vol dans un coucou à hélice de 8 places, on se prend une énorme claque en descendant de l’avion : on pensait qu’il faisait chaud déjà avant, mais là c’est une bouffée d’air brulant qu’on se prend en pleine poire.
On passe la première nuit dans un hôtel de luxe, le Qambani situé sur la côte est, notre hôtel étant soi-disant en « rénovation ». Mais on est pas malheureux : suite luxueuse pour 4 avec terrasse, piscine à débordement magnifique donnant sur la mer et son eau turquoise, repas du soir à base de langouste grillée gigantesque… Autant dire que l’après-midi n’aura pas été très productive.

On rejoint le lendemain notre hôtel (Mwezi Boutique Hotel) sur la plage de Jambiani, où on poursuit nos activités favorites pendant les jours qui suivent : sieste, baignade, tarot, mojitos passion.

On fera quand même 2 excursions :
- Une sortie snorkelling tout au nord de l’île, autours de l’ilôt de Mnemba : un récif corallien de toute beauté avec quantité de poissons multicolores et pas farouches

- Une visite de Stone Town précédée d’une visite d’une plantation d’épices.
Le tour des épices est intéressant, permettant de voir comment poussent et sont récoltés la plupart des épices qu’on utilise régulièrement en cuisine. Il est suivi d’une dégustation de fruits frais assez fabuleuse.
La visite de Stone Town nous fait passer par le marché local, le musée de l’esclavage, les petites ruelles qui abritent de jolies portes en bois sculpté, la maison où est né Freddy Mercury, le bord de mer.

A refaire, je pense qu’on aurait plutôt pris un hotel au nord, vers Matemwe, pour faciliter le snorkelling, la plage étant aussi plus belle qu’à Jambiani (moins d’algues qui font que c’est difficile de se baigner vers Jambiani). Ça reste quand même le principal problème de Zanzibar : il est très difficile de se déplacer, et les taxis demandent des tarifs exorbitants pour le coin (genre 50euros par personne pour faire l’AR entre Jambiani et Matemwe, ce qui limite pas mal les activités)

Au final, ce fut un superbe voyage. La partie safari est juste fabuleuse, avec des paysages qui restent quand même variés, une grosse concentration de félins, et plein d’animaux variés. J’ai été moins fan de la partie Zanzibar mais de base, ce n’est pas trop mon trip de voyage le coté « glandage à la plage/au bord de la piscine), mais ca reste quand même très joli, et ça fait du bien de se reposer après le safari, qui est quand même fatigant (pas mal de route cahoteuse).
Au niveau des parcs, pour ceux qui sont un peu limites en temps (ou qui ne veulent pas y passer autant de temps), je privilégierai le Serengeti, le Ngorongoro et le Tarangire.

Comme la question revient souvent sur quel pays d’Afrique privilégier entre Tanzanie/Afrique du sud/Namibie (et d’autres, mais que je n’ai pas visités), voici mon petit avis perso :
- Pour le safari « pur » : la Tanzanie sans hésiter. Les paysages du Serengeti sont vraiment fabuleux, et c’est là qu’on voit le plus de félins
- Pour les paysages : la Namibie est plus variée avec des paysages très différents, et incroyables
- Pour la diversité ou le compromis : l’Afrique du sud. Un peu plus développés que les 2 autres, il y a un plus grand choix de lodges à tous les prix, bars, restos. Des villes sublimes (Cap Town), des parcs sympas (le Kruger et ses reserves privées), des plages magnifiques…

Merci pour le CR, je l'attendais celui là , t'as pas chômé
 
Tous ces animaux  
 
Je suis en train de boucler le Kenya pour février prochain, et clairement on zappe le côté balnéaire (diani beach & co), full animaux et lodges un peu plus sympas à la place, on se reposera à la maison, on fera baignoire à débordement
 
ps : je suis étonné pour le vaccin de la fièvre jaune, ça me parait peu pratique pour un voyage direct en tanzanie (le vaccin est plus pour protéger la tanzanie des touristes que pour protéger les touristes de la tanzanie ).
 

Les médecins en centre de voyage te recommandent fortement le vaccin d'une part (avec l'hépatite A également, en général), d'autre part pour Zanzibar il est censé être plus ou moins obligatoire (dans les faits ils ne vérifient pas toujours ton carnet de vaccination).
Pis bon honnêtement tu te fais piquer une fois et après t'es protégé à vie, y'a pas trop de raison de ne pas le faire.

Bah disons que la fievre jaune spécifiquement t'as aucun risque de l'attraper en Tanzanie sur un circuit normal. Donc c'est pas trop un avis médical dont t'as besoin mais d'un avis administratif Si on peut l'éviter ça me parait plus confortable.

Mais effectivement les règles ont l'air super ambiguës (rien de demandé officiellement si t'as pas fait escale dans un pays à risque, mais suffit de tomber sur un casse couilles, du coup pas mal de monde le fait quand même). Je pensais que c'était plus clair que ça, un peu comme en Namibie.

9700€ à 2 pour du moyen de gamme?
 
les prix des permis des parks ont tant augmenté que ca? oO
 
Pour la fièvre jaune, je pense que c'est pas trop la peine de jouer, on s'était fait controler à la sortie de l’aéroport.

T'as pas "aucun risque" non plus, la Tanzanie n'est pas classée par l'OMS comme zone à fort risque, mais y'a des épidémies de temps en temps. J'suis d'accord que c'est plus administratif, mais je ne vois aucune raison de ne pas le faire même en dehors de ça

Bah ça dépend ce que t’appelles moyen de gamme, mais c’était pas les listes de luxe à 1000balles la nuit par personne quoi. Par contre ceux dans les parcs étaient quand même bien sympas en mode camps de brousse au milieu des animaux.

Édit : et tout compris c’était absolument tout, consults médicales pour la FJ jusqu’au taxi du retour de l’aeroport compris.

Très chouette CR et certaines photos sont particulièrement belles (le guépard sur son rocher perdu dans les herbes   )
 
Merci aussi pour ton petit comparatif en conclusion, ça me conforte pour la Namibie en fin d’année même si je sens que je suis très limite pour organiser un truc correct là    
 
C’était février mars de cette année ? Je devrais faire comme toi pour pas me retrouver avec 3 CR de retard  

Ouais, on est rentrés samedi. Je procrastine pas les CR sinon j’oublie pas mal les détails ou alors je les fais jamais. Et finalement j’aime bien garder une trace un peu détaillée de nos voyages, c’est sympa à relire plus tard.

Merci pour le CR. Ca m'a rappelé des souvenirs du Kenya, c'était il y a 8 ans déjà, c'est loin ).

Pareil, je me dis qu'au prochain voyage je prend un carnet de notes, parce qu'avec ma mémoire les jours se mélangent vite.

Trop beau l'éléphant de cette couleur, j'en veux un chez moi

C’est rigolo de s’asperger de poussière mais du coup à la maison c’est un peu salissant quand même

Super CR, ça donne envie d’y retourner  

Super cr, photos très fortes, merci pour ce partage !

Magnifique CR Etoile
 
Ces photos, ces paysages, ces animaux... Comme Mikalkwin, ça m'a rappelé le Kenya

Super CR d'étoile comme d'hab.
 
Je me doute que t'es pas à ça près sur les 10k du budget mais pour info, ma mutuelle m'avait remboursé la vaccination fièvre jaune, j'ai un forfait de 150€/an maximum pour les consultations voyageurs/vaccins non remboursés...

En organisant la partie Zanzibar par sois même, il y a possibilité de baisser le prix.

Bonjour,  
Je cherche a organiser un voyage en famille a Noel. On serait 12 dont 4 jeunes enfant de moins de 4 ans. L'idee c'est de louer un maison au soleil et au bord de la mer.  
 
Les contraintes sont les suivantes:  
- Moins de 10h de vol depuis Genève / Lyon
- Accessible facilement depuis New Delhi.
 
Des idees ?  
 

 
Thailande, Maldives ?  
 
Budget ?

Le topic d'à coté?

Ca fait plus de 10h ca
Le budget n'est pas le critere essentiel  

lequel ?  

https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

Faut le topic voyance avec des critères aussi précis.

1er jour à Porto

Ne parlons pas de l'embarquement à Lyon c'était épique  

Le métro de Porto

Ballade avant d'aller au resto

Auberge de jeunesse

L'extérieur

L'escalier

La mouette depuis mon balcon  

À 5 minutes du métro Trindade

Petit resto sympa pour le 1er soir (et pas cher 12,90€)

My God, ce céhère portougaiche !      

Pas de ma faute si Rehost les mets à l'envers

Je... je...    

Y a plus qu'à espérer ne pas se taper tous les jours façon All Inclusive  

Au final tout s'est bien passé pour Porto les Portugais sont d'une incroyable gentillesse

Pour faire simple le lundi j'ai fait le coin Ribeira jusqu'au musée des tramways et l'après midi visite de la cave Graham's
Le mardi j'ai improvisé je suis allée jusqu'à l'océan puis revenu pour faire la cathédrale Se et ensuite la fameuse librairie
Et pour finir par la tour des clerigos

En prime découverte de deux petits restos méconnu du guide du routard et l'auberge de jeunesse était top

#tagcr
 
Le cahier des charges pour les dernières vacances de 2018 était plutôt simple : début novembre, un lieu orienté nature mais à un rythme tranquille, beau temps sans chaleur excessive, un budget raisonnable et pas de trajet épuisant. L'option Canaries s'est vite présentée. Madame ayant déjà fait Ténérife j'ai dû faire une croix sur l’ascension d’El Teide mais nous nous sommes rapidement mis d'accord sur une île qui m'intéressait depuis quelques années.
C'est parti pour un CR express, pour changer
Et en attendant les deux prochains gros morceaux
 
 
Une semaine à Lanzarote, du 3 au 10 novembre 2018
 
Le trajet
Mon baptême du feu avec Easy Jet qui est la seule compagnie à proposer des directs CDG-ACE. Rien à signaler à part deux heures et demi de retard à l'aller et des sièges un peu trop rigides à mon goût.  
170€ A/R par personne.
 
La voiture
Comme conseillé à de multiples reprises sur le topic je me suis tenu à l'écart de Goldcar qui propose des prix très agressifs mais se rattraperait donc avec son arnaque aux assurances obligatoires au comptoir. Du coup on passe vite du simple au quasi double chez les autres opérateurs. J'ai choisi SIXT pour me faire un poil plaisir avec une allemande.
D'une part c'est la seule compagnie qui n'a pas de comptoir au terminal, il faut trouver une navette super bien planquée qui amène, après dix minutes de trajet, au milieu de nulle part, dans des locaux quasi vides.
D'autre part, je me suis retrouvé avec une Jeep Compass.
150€ la semaine.
 
Le logement
Un énorme fail à mon avis. Nous avons logé au Hesperia Lanzarote de Puerto Calejo. C'est un très gros complexe avec plusieurs piscines et restaurants, des activités même si hors saison c'était plus calme, et tous les services qui vont bien. Au final je me demande toujours pourquoi on a choisi ça alors qu'on se moque des activités, surtout sans enfant, qu'on n’a jamais été à la piscine, qu'on a préféré faire des restaurants pour dîner, etc. La chambre était très bien mais le surplus payé pour une vue partielle sur une mer désespérément calme était inutile.  
Nous avons tenté la buffet à volonté le premier soir et c'est bien loin de valoir 30 euros par tête, malgré les bonbons au dessert. Le petit-déjeuner est en revanche plutôt correct.
Bref, nous sommes passés devant tellement plus agréable, c’est une bonne leçon pour les prochaines vacances de ce type.
1095€ la semaine.      
 
 
 
          La côte sud-ouest (hors Parque Natural Los Volcanes)
 
 
Salinas de Janubio / Playa Janubio
Ces marais salants se trouvent juste sous la limite inférieure du parc national Los Volcanes. On retrouve l'agencement typique en mosaïque colorée. Sous une lumière dure c'est quelconque, en fin de journée c'est déjà bien plus attrayant. On s'attendait un peu à voir des montagnes de sel mais il faut se contenter de minuscules talus bien ordonnés. Les cultures ne se visitent pas, il faut se contenter des points de vue.
La plage attenante est une vaste étendue de sable noir. A priori la baignade y est déconseillée car les courants sont violents et les vagues, alimentées par les vents constants, régulièrement grosses (c'était en tout cas la norme durant le semaine).
 
Salinas de Janubio

 
Playa del Janubio

 
 
Piscinas Naturales de Los Charcones
Plus au sud on trouve des piscines naturelles formées au grès des vagues et des marées. Les routes pour y accéder sont pénibles, parsemées de cailloux et rochers. L'accès aux piscines, à même les falaises, n'est pas du tout aménagé. Elles sont clairement isolées et sauvages.
Le premier jour nous avons été voir les plus au sud, à proximité d'un ancien hôtel laissé à l'abandon, mais nous ne sommes pas restés à cause du vent frais en rafales. Il n'y avait pas vraiment de vue indispensable.
Le dernier jour nous avons été voir celles plus proches de Janubio, toujours sous un fort vent et une mer démontée. Tellement que tenter de s'y baigner aurait été suicidaire. En revanche le spectacle des vagues qui se fracassent régulièrement contre les falaises ne me lassera jamais.
 
Los Charcones

 
 
 
          La pointe sud
 
 
Playa Blanca
C'est une petite ville sans doute très sympathique mais transformée en spot ultra-touristique avec son cortège de restaurants aux cartes identiques et de boutiques de marques internationales plus ou moins douteuses. Et la plage est ridicule. Aucun intérêt selon nous.
 
Punta del Papagayo
A quelques kilomètres à l'est de Playa Blanca on peut emprunter une route caillouteuse qui, moyennant 3€ par véhicule, amène à plusieurs petites plages de sable blanc dans des criques isolées. C'est un spot connu donc on n’est pas seul au monde mais c'est finalement très agréable.
La plus connue est celle de Papagayo mais nous avons préféré aller à celle juste à sa droite, Playa de la Cera, moins peuplée et qui offre quelques jolies vagues régulières quand la marée baisse. Le tout relativement à l'abri du vent.
Deux restaurants se trouvent en surplomb dont le Bar Casa El Barba qui m'a permis de déguster un excellent poisson frais.
Pour couronner le tout un majestueux pic volcanique sert de décor et des randonnées permettent de silloner les environs et prendre de l'altitude.
Nous y avons passé plusieurs heures sur le séjour, pour nous reposer et profiter du soleil quand il se montrait.
 
Punta del Papagayo

 
Playa de Papagayo

 
 
 
          La côte sud-est
 
 
Puerto Calejo
C’est le bled, si on peut l’appeler comme ça, de notre hôtel.
Tout l’intérêt, plutôt limité, réside dans la marina qui accueille les yachts de luxe et les boutique de marque, en configuration outlet. Les restaurants ne sont pas très attirants et le seul testé a confirmé nos impressions.
En revanche la balade au bord des falaises, un peu plus au nord, est agréable.
 
Puerto del Carmen
C’est la ville principale du coin. Nous n’y sommes allés que le soir en quête de restaurants, un italien plutôt bon pour le coup (La Casa del Parmigiano) et un autre déjà oublié tant il était banal. Nous avons bien fait une petite balade autour du port mais il n'y a que des pubs qui passent du sport en permanence et des établissements qui ne donnent pas franchement envie. Nous sommes sans doute passés à coté de coins sympas mais tant pis.
 
 
 
          Le nord
 
 
Jardin de Cactus
C'est au nord-est, près de Guatiza, qu'on trouve ce jardin créé de toutes pièces par la légende locale, César Manrique. Dans une sorte de mini-arène on a donc le loisir d'observer près de 1500 espèces de cactus, passionnant. On peut même rentrer dans un petit moulin. Pour 5.50€, c'est donné !
J'ai estimé en avoir assez vu au bout de dix minutes mais nous y avons passé une heure.
 
Jardin de Cactus

 
 
Mirador del Río
Joli point de vue qui offre essentiellement une vue imprenable sur Isla La Graciosa, à l'extrême nord. On a supprimé une journée sur l'île de notre liste des choses à faire : d'une part on a estimé, sur la base de ce qu'on pouvait voir, qu'y aller n'apporterait rien de révolutionnaire par rapport à Lanzarote. D'autre part le mauvais temps nous avait forcé à faire des choix et l'heure de route depuis l'hôtel couplée à la demi-heure de ferry sont devenues rédhibitoires.
Outre l'île on peut aussi voir les coulées de lave se jeter dans l'océan.
Ceci étant dit, ça coûte 4.75€. Il y a un point de vue presque équivalent et gratuit tout près du parking.
 
Isla La Graciosa

 
A noter que l’ascension du Volcán La Corona, un peu plus au sud, a longtemps été un objectif, mais le mauvais temps nous a forcés à annuler.
 
 
Playa Famara
Au nord-ouest, une chouette plage de sable blanc au pied du massif Famara mais quasi exclusivement occupée par les surfeurs. La baignade était interdite lors de mes deux passages, c'est dommages les vagues étaient sympas sans être excessives.
 
 
 
          Les volcans de l’ouest
 
 
C’est à l’ouest de l’île, dans toute la région comprise entre Yaiza et Mancha Blanca, qu’on trouve la plus grande concentration de cratères et pics volcaniques. Tout dans le coin ou presque a été façonné lors des monumentales éruptions de 1730 et qui ont duré six ans.
Et c’est naturellement la partie la plus intéressante de l’île.
 
Parque Natural Los Volcanes
 
- El Golfo
Premier lieu visité du séjour et gros coup de coeur. A vrai dire nous n'avons même pas traversé le village. Tout l'intérêt est concentré autour des deux promontoires à l'entrée. Le premier est accessible via une petite marche et permet d'admirer une falaise d'un rouge intense, une plage de sable noir (inaccessible dans ce sens selon la marée), un lagon vert protégé par une barrière et une falaise de lave comme lacérée avec acharnement. Le tout est vraiment agréable. Le second promontoire permet de s'avancer un poil plus dans l'océan et offre à peu près les mêmes vues.
Fait amusant, j'ai remarqué lors de mon dernier passage, par marée assez basse et forte mer, qu'une vague en particulier cassait exactement comme celle de Teahupoo, avec cette espèce de lèvre intermédiaire et massive en milieu de vague. Alors les proportions ne sont évidemment pas les mêmes mais je ne pensais pas trouver ça ici.
Enfin c'est un lieu privilégié pour admirer le coucher de soleil (quand il y'en a ).
Nous nous y sommes souvent rendus. On peut compter une heure pour explorer le coin et bien plus si on reste en fin de journée. Il faudra juste absolument éviter le “restaurant” sur la falaise, El Siroco.
 
El Golfo

 
El Lago Verde

 
 
- Los Hervideros
Quelques kilomètres plus au sud, il s'agit d'un ensemble de grottes, cavernes creusées par l'océan sous une coulée de lave qui se termine en falaises. Le but ici est juste de regarder les vagues déferler sous ses pieds à travers des ouvertures naturelles. C'est vraiment pas, j’ai préféré la vue sur les jolis monts colorés au loin (impossible de retrouver leurs noms).
 
Le joli mont coloré au loin

 
 
- La Geria
C'est la région viticole de Lanzarote. La route qui y serpente est renommée et permet effectivement d'admirer de jolies vallées et plusieurs cônes volcaniques. Les vignes profitent ici à plein des sols volcaniques fertiles et sont agencées dans des dépressions dans le sol, protégées par des murets en brique. Au-delà de l'efficacité c'est très esthétique. Bon en novembre il ne reste plus grand chose. Il y a, je crois, des points de dégustation mais n'aimant pas le vin je n'ai pas creusé.
On peut prolonger cette route vers encore plus vers le sud et Femés, cela reste très agréable.
 
La Geria

 
 
- Volcans en vrac
Au coeur du parc les paysages traversés sont très sympas, mais nous avons eu la sensation que peu était fait pour réellement les mettre en valeur. Les points de vue sont limités et mal ou pas du tout indiqués. Il en va de même pour les sentiers. Les trois grands points d’intérêt “visités” ont été le très joli Volcán Montaña Colorada dont on peut faire le tour à pieds, le sentier qui fait le tour de Volcán El Cuervo mais qui permet également d’y pénétrer (vraiment rien de fascinant à l’intérieur) et enfin Caldera Blanca dont l’ascension était sympa malgré le vent violent et quelques portions bien chiantes dans les champs de lave au pied de la caldeira. Dommage que la luminosité aient été si dégueulasse au sommet, impossible de prendre une photo convenable des alentours et notamment du Parque Nacional de Timanfaya.
 
Volcán Montaña Colorada

 
Volcán El Cuervo

 
Volcán El Cuervo

 
En route vers Caldera Blanca

 
Caldera Blanca

 
Caldera Blanca

 
 
Parque Nacional de Timanfaya
 
Ce parc, dont on identifie de très loin la limite sud par les superbes montagnes aux flancs rouges et noirs (j’ai souvent été hypnotisé par cette vue, d’où que je sois), est a priori le joyau de l’île. Je dis a priori parce qu’en réalité on ne voit pas grand chose et c’est très frustrant. Nous savions que seuls les trajets en bus étaient autorisés (des randonnées sont possibles mais elles sont obligatoirement guidées et complètes plusieurs mois à l’avance, je ne parle pas des balades à dos de dromadaire qui sont un scandale) mais nous pensions qu’un ou deux arrêts étaient possibles. Et bien non. On voit défiler de jolis paysages, on frôle des murs de lave ou des à-pics …Et c’est tout. Les reflets des vitres annihilent quasi toutes les photos pendant qu’en fond sonore on fait dans le grandiloquent avec le Communio: Lux Aeterna du Requiem de Mozart et l’ouverture d’Also Sprach Zarathustra de Richard Strauss. Même pour une arrivée sur la Lune j’aurais hésité à balancer un tel enchaînement.
C’est dommage parce que certains coins ont l’air magnifique et nous nous serions bien vus y randonner. Je comprends bien que tout est fait pour préserver les lieux mais je me demande tout de même si des alternatives ne sont pas possibles. La restriction me paraît trop extrême.
L’entrée est payante (9€/adulte) et comprend donc la frustration en bus et le droit de traîner au visitor center pour profiter de la petite vue et observer les guides démontrer, en boucle, que le sous-sol est très chaud en mettant le feu à des brindilles dans un trou et en faisant jaillir de la vapeur d’eau versée dans des tubes (là pour le coup c’est parfois assez impressionnant).
Ah, ne me demandez pas pourquoi je n’ai pas de photo des fameux flancs sud du parc, je n’en ai aucune idée…
 
Parque Nacional de Timanfaya

 
Parque Nacional de Timanfaya

 
 
 
Au final, malgré des vacances globalement agréables, nous gardons une impression mitigée de l’île. Le plus gros problème est peut-être que nous avions fait l’Islande quelques mois avant. Ce n’est bien sûr pas comparable mais tout de même, ça reste la deuxième île volcanique de l’année et forcément on y pense.
Sur un plan plus personnel j’ai été très frustré par la météo, et même sans m’attendre à plein soleil et 30°C, j’estime qu’on a eu un temps très décevant. Ça m’a d’autant plus mis en rogne que l’île est petite et qu’en regardant autour de moi j’avais constamment l’impression d’être au mauvais endroit au mauvais moment, en mode chat noir.
Une semaine pour faire le tour c’est très large. L’idéal est peut-être de combiner avec Fuerteventura juste au sud, surtout si on veut profiter des grandes plages de sable blanc.