Reprise du message précédent :
Vers le quartier du ghetto tu en trouves pas mal si mes souvenirs sont bons

Pour ceux qui aiment voyager, l'aventure, la randonnée, comment vous faites si c'est pas le truc de votre conjointe/conjoint ?

Vous partez entre potes?
Ou bien vous laissez mademoiselle au salon de massage pendant que vous allez grimper la montagne enneigée à la recherche d'un leopard ?  

Les deux solutions me paraissent valables (mais la première est la plus simple, voir même partir solo).

J'alterne :
Voyages 100% crapahutage sans lui.
Voyages avec moins de rando avec lui. Mais on fait tout ensemble dans ce cas là.

Idem: une partie des vacances entre potes et un autre style avec lui

Comme meuniere,
 
Je pars en randonnée trois ou quatre fois par année pour deux à quatre jours autour de chez moi (dans un rayon de 100km) tout seul.
Et une fois tout les deux ans, je me fait une grande randonnée de deux semaines (pratiquement toujours en Islande).
Je ne pars que tous les deux ans ce qui nous permet de faire un grand voyage de 3 ou 4 semaines en famille l'autre année (je n'ai que 6 semaines de vacances par an et ya encore le ski à intégrer dans l'année).

C'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir beaucoup de congés grâce aux RTT, que je peux poser quand je veux.
Avec 5-6 semaines, ce serait plus compliqué.

Ok donc c'est assez commun apparemment
Je me demandais si cela créait des conflits dans le couple à force, mais ça n'a pas l'air

Commun sur ce topic.
Je connais peu de personnes IRL qui font ça, et mon entourage étendu me prend pour un fou quand je pars tout seul sans femme et enfant.

Pas de conflit tant que tout le monde est d'accord.
Par contre ça fait plaisir de voir que des femmes le font aussi.

+1 ici  
C'est en effet mal compris par l'entourage et pourtant c'est bon pour tout le monde
Dans un mois Madame devait aller en tout inclus avec les monstres pendant que je vadrouillais en Arabie Saoudite... mais bon  

+1 aussi, une sortie tof par an solo ou avec d'autres photal nazis. La femme comprend bien vu qu'elle a déjà subit des voyages photos et c'est pas son truc

Pareil ici, elle sait que j'ai besoin de faire un voyage rando/aventure en solo ou avec d'autres qui partagent cette passion.
J'étais déjà comme ça avant de la rencontrer donc ça a toujours fait partie du "contrat".
Elle aussi a ses moments à elle (par exemple des trucs plus spirituels dont j'éprouve aucun intérêt), et heureusement sinon bonjour la frustration dans le couple au bout d'un moment !

Mais ça peut choquer oui. Un pote n'envisage de ne rien faire sans sa copine, de vrais pots de colle.

 
Je crois que c'est plutôt le contraire. Limite c'est elle qui m'envoie randonner quand elle sent que je commence à devenir vraiment un ours irascible (Je supporte plus(+) les gens que je n'apprécie leur compagnie en temps normal et je me sens vraiment mieux seul dans ma tente au milieu de nul part plutôt qu'à l'apéro avec des potes si c'est trop régulier (ou pire avec des collègues…   )
 
Et je trouve que cela fait plutôt du bien à notre couple que le contraire..
 

Allez, comme j'ai du temps à tuer. Je vous partage mon CR de ma dernière petite aventure au Népal.  
Du 4 au 24 septembre 2019.
(déjà uploadée sur C2C pour les connaisseurs)
 
 
 
 
2 parties distinctes dans l'itinéraire :
 
1. Le Camp de base N de l'Annapurna  
 
Un projet prévu depuis longtemps, je souhaitais voir de mes yeux l'itinéraire emprunté par l'expédition française de 1950.
En ajoutant la difficulté d'une reconnaissance sur un itinéraire imaginé par Pierre Martin via la Kalte Danda, une large crête qui remonte de la Kali Gandaki et qui poursuit sur l'arête SW des Nilgiris).
 
2. La boucle des 2(3) cols entre Manang et Jomsom
 
Un itinéraire sur un sentier classique mais qui n'est pas ou peu fait car l'acclimatation est indispensable avant de s'engager directement vers le plus haut-col du secteur. Le Mesokanto La (2e col) est plus sauvage et moins emprunté, mais y étant déjà passé 3 fois, je le connais assez bien. Ce 2e itinéraire me permettait d'allonger un peu mon séjour dans les Annapurnas en établissant une boucle intéressante.
 
L'itinéraire suivi fut celui-ci :
 
Première partie (Camp de base N de l'Annapurna)
 
Jour 1 : Transfert en bus de Pokhara à Tatopani
Jour 2 : Tatopani (1250) - Kalte Danda Camp 1 (2500)
Jour 3 : Kalte Danda Camp 1 - Kalte Danda Camp 2 (4000)
Jour 4 : Kalte Danda Camp 2 - Thulobugin Pass (4450) - Nilgiri BC (4230)
Jour 5 : Nilgiri BC - North Annapurna BC (4050)
Jour 6 : North Annapurna BC - Miristi Khola Camp (3560)
Jour 7 : Miristi Khola Camp - Nilgiri BC (4230)
Jour 8 : Nilgiri BC - Thulobugin Pass - Kalopani (2520)
Jour 9 : Kalopani - Jomsom (2740)
 
Séparation avec l'équipe. La première partie dédiée au camp de base N est réalisée, je n'ai donc plus besoin de l'équipe. Je poursuis seul sur des sentiers bien tracés, évidents et "relativement safe".
 
Deuxième Partie (boucle des 2 cols du Tour des Annapurnas)
 
Jour 10 : Jomsom - Jharkot (3520) en bus
Jour 11 : Jharkot - Thorung La Camp (5000)
Jour 12 : Thorung La Camp - Thorung La - Ledar (4220)
Jour 13 : Ledar - Manang - Khangsar (3750)
Jour 14 : Khangsar - Tilicho BC (4150)
Jour 15 : Tilicho BC - Tilicho Lake Teahouse (5000)
Jour 16 : Tilicho Lake Teahouse - Eastern Pass - Mesokanto La - Thinigaon (2870)
Jour 17 : Thinigaon - Kagbeni (2840)
Jour 18 : Kagbeni - Lupra - Kagbeni
Jour 19 : Kagbeni - Jomsom
Jour 20 : Vol Jomsom - Pokhara
 
 
Le trek jour par jour, Une aventure un peu romancée (mais on s'en fout)
 
 
Jour 1 : Préambule, bus de Pokhara à Tatopani
 
Itinéraire ficelé et validé, agence rencontré.
 
Je m'envole d'abord pour Pokhara où je reste 1 nuit dans un hôtel écolo très sympathique : le Karuna. Etablissement hors de l'agitation de Lake Side.
Je dispose d'une soirée pour préparer mes affaires et me rendre compte que j'ai déjà oublié quelque chose. Mon chapeau feutre que j'ai nonchalamment (stupidement...) laissé sur le comptoir de la compagnie aérienne à l'aéroport de Kathmandu... Allez, déjà un truc de perdu, je suis bien ! On se convainc donc de la "dispensabilité" de l'objet et on poursuit sa préparation des sacs.
 
Au petit matin, lever à 5h (on se lève toujours tôt au Népal) et direction le dépôt des bus locaux où je retrouve mon guide. D'abord ennuyé car pas d'informations sur l'horaire d'arrivée du bus qui doit nous mener à Tatopani, mon guide a la riche idée de me faire patienter en buvant thé sur thé (Alerte vessie pleine !). Peu après, en panique, il m'annonce qu'il faut piquer un sprint vers la grand route pour choper le prochain bus qui se pointe "juste-là-maintenant", celui (le seul du jour) qui va à Jomsom. Sursaut un peu difficile à encaisser, alors qu'il m'annonçait 2 minutes plus tôt une attente probable de 4h...
Aucune surprise, un bus népalais de montagne, délabré, sans frein, mais qui ne manque pas de charme (coloré, décoration intérieur).
Un chauffeur typique aussi, trompe-la-mort, jeune et motivé. Et roule ma poule !
6h de route cahoteuse mi-rocaille mi-boue, plusieurs tentatives désespérées pour grimper une côte (espoirs vite douchés par l'incapacité des roues "slick" à accrocher au terrain), de la musique indienne et népalaise traditionnelle à fond les ballons (Bollywood !) et on arrive finalement à Tatopani sans trop d'encombres.
(sinon mon 2d sac, collé en soute au contact direct avec le crasseux moteur, qui a "joliment" changé de couleur)
 
Je rencontre toute l'équipe déjà sur place (cuistot, porteurs). On rediscute un peu de l'itinéraire avec tout le monde.
 
La pluie nous douche tout l'après-midi et une bonne partie de la nuit. La météo restera compliquée durant tout le trek.
 

WTF j'arrive pas à poser tout mon texte et photos...  
 
EDIT : problème de smiley étranger dans le texte qui foutait le bordel, résolu.  

Jour 2 : Le trek débute en mode hard  
Tatopani > Kalte Danda Camp 1 [+1950 -730] - 11,5km
 
Petit-déjeuner et départ à la fraîche, les nuages jouent mollement avec les parois escarpées et herbeuses qui nous cernent. La rivière Kali Gandaki dégueule à un débit hallucinant (bienvenue au Népal pendant la mousson !) et charrie des tonnes de boue et troncs d'arbre en quantité.
La lumière est belle et on aperçoit au fond de la vallée, une imposante masse blanche non-identifiable, mais a priori une grosse montagne.
Nous longeons rapidement la rivière déchaînée et nous empruntons un pont près de gros travaux de terrassement en cours sur la rive gauche.  
Les chinois construisent ici un énième barrage hydro-électrique ( ) reliant la Miristi Khola (rivière formée par la fonte du glacier N de l'Annapurna) à la Kali Gandaki par d'énormes pipelines. Nous poursuivons en remontant la rive gauche, laissant de côté, à un embranchement, le chemin qui mène à Narchyang.
 
(je précise que les premiers jours sont un repérage/reconnaissance d'itinéraire. Le guide lui-même ne connait pas le secteur. L'itinéraire classique part normalement de Lete, celui que nous emprunterons à la descente.
L'idée de cet itinéraire m'avait été donné par un projet, jamais réalisé, de Martin Pierre - https://www.martinpierre.fr )
 
Nous parvenons, en continuant le chemin évident, en rive droite de la Miristi Khola (notée Nilgiri Khola sur certaines cartes) au-delà des traces présentes sur mon appli GPS (j'ai utilisé OSMand).
On s'arrête à une petit hameau, Baskot (où nous recrutons un porteur local qui connaît un peu l'itinéraire prévu), on récupère quelque infos en prenant notre déjeuner et, contrairement au chemin représenté par le panneau "Trekking Information Map - Annapurna-4/Narchyang/Myagdi" qui continue à longer la rivière, nous bifurquons sur un micro-sentier très escarpé qui grimpe à flanc de colline.
D'une montée sèche et caillouteuse, nous parvenons à un petit plateau où "ça fleure bon la ganja"...des arbustes sauvages de cannabis/chanvre/marijuana partout. L'odeur empeste et enivre presque.
Nous sommes finalement arrivés sur la crête que nous avions pour plan de remonter jusqu'au célèbre col du 27 avril (ou Thulobugin Pass).
À partir de cet instant, nous zigzaguerons entre les différentes embûches/difficultés, mais conserverons le but précis d'atteindre le Pass.
 
Et de ce promontoire herbeux, on aperçoit Baskot en contrebas, joli petit hameau...ET MA PUTAIN DE SERVIETTE orange fluo que j'avais laissé à sécher sur le muret !!! Mais MERDE QUOI !    
(bon bah... on ne se lavera plus hein    )
 
À partir du plateau, on se rend vite compte qu'il est difficile de gravir la crête de front, la pente est parsemée de cassures et est loin d'être évidente, il n'y a pas de sentier ou de traces indiquant une voie directe.
Nous contournons par la gauche (flanc est, côté Kali Gandaki) en nous enfonçant dans des pentes herbeuses exposées, humides et coupantes (les plantes).
Sur les pentes, nous suivons un sentier à peine visible, nous devons bien souvent nous accrocher aux herbes longues et glissantes, des pas exposés se succèdent à des "forêts" de cannabis, et à une mini-jungle très sombre où les sangsues (grosse sangsue qui pompe le sang à travers la chaussure, mais oui !!) pullulent.    
Le cheminement n'est pas évident et mentalement, c'est dur à supporter. Chaleur, humidité, fatigue psychologique à cause des nombreux risques passés....  
 
Nous arrivons épuisés sur une terrasse blindée de plants de cannabis de 2 à 3 m (presque des arbres !), nous défrichons allègrement et faisons de la place pour y poser 3 tentes. Nous dormirons donc à flanc de colline, à 2500 m, en compagnie d'une flopée d'insectes bruyants et l'odeur entêtante du cannabis.
Mais vive la nature quoi !    
 
 

 

 

 

 
 
 
Jour 3 : Difficultés perpétuelles dans les collines népalaise, la crête de la Kalte Danda.
Kalte Danda Camp 1 > Kalte Danda Camp 2 [+1780 -320] - 6km
 
Départ à 7h, l'air est encore frais mais la végétation, luxuriante est plus mouillée que jamais. En l'espace de 5 minutes, on mijote gentiment dans ses godasses. Du fun !
Nous continuons à cheminer difficilement, en prenant maintes précautions (l'engagement n'est pas un vain mot, un mauvais pas et c'est la descente rapide et assurée vers la rivière 1000 m plus bas) pour essayer de rejoindre la crête.
Encore des passages exposés, des roches en dévers qui permettent à peine à quelques mottes de terre de subsister nous permettant un passage à la sécurité illusoire...
Mentalement, c'est de plus en plus dur. En vérité, je m'inquiète surtout pour les porteurs qui trimbalent des charges importantes et mal-équilibrées... Le guide me laisse entendre qu'il faut avancer et qu'en descente, ce serait encore plus dangereux.
Nous n'avons pas le choix en définitive.    
 
Nous atteignons la crête malgré tout (retour d'un sol plus rocheux, plus glissant aussi, contrairement à ce que je pensais). Le chemin de crête rest peu-praticable avec nos chargements (passages exposés, roches délitées), nous alternons donc les sentes qui serpentent à gauche ou à droite de la ligne de crête.
 
En milieu d'après-midi, le problème de l'eau se pose. Malgré l'humidité omniprésente, il n'y a pas de rivière ou de point d'eau.
Pause imposée d'une bonne heure en attendant le porteur local, qui connaît un peu le coin, qui part en éclaireur pour dégoter un point d'eau inespéré.
 
Après quelques douches orageuses, quelques autres passages exposés (on n'en a marre !), nous arrivons à un élargissement de la crête qui présente étonnamment une zone de pâturage (cabane de berger et.... 6 bons gros chiens qui nous accueillent comme il se doit.   Concert d'aboiements).
On installe le camp là, dans une petite dépression sur la crête à l'abri du vent. Les chiens, sans être particulièrement agressifs, viennent à notre rencontre et restent avec nous toute la nuit.
 
Tout est trempé, la tente comme les fringues. On n'espère même pas faire sécher les godasses.
 
Ce n'est que le 2e jour. Be happy !

La 1ere photo donne envie en tout cas !
Édit : bah voilà
Édit 2 : ah bah non  

 
 
Je sais pas ce qu'il s'est passé, ça ne voulait pas passer. Genre ça prenait seulement les 2 premières lignes du Jour 2...  
Bon j'y mets la suite allez.
 
 
Jour 4 : Derniers efforts mentaux avant le verrou du Thulobugin Pass.
Kalte Danda Camp 2 > Thulobugin Pass > Nilgiri BC [+1160 -880] - 10km
 
Lever à 6h, tous les nuages ont disparu dans la nuit. Le temps est clair, le soleil se lève à peine.
Point de vue panoramique dingue!
Côté W, on a le Dhaulagiri, de sa masse blanche imposante et reconnaissable, et le Tukuche Peak, son petit frère. Côté E, une mer de nuage baigne les contreforts de l'Annapurna South et de l'Annapurna Fang. Droit devant, plein N, on devine les pentes des Nilgiris et du Tilicho Peak.
Cette vue matinale a réellement donné du baume au cœur à tout le monde.
 

 

 

 
 
 
 
Nous poursuivons sur le sentier de crête en direction du Thulobugin Pass, notre objectif du jour. A priori, un petit deniv+ de ~400m. On juge les difficultés derrière nous.
Malgré tout, une remontée rapide du plafond nuageux et une pluie battante nous cueille à peine 1h après avoir décollé du camp.
Des passages scabreux et exposés se succèdent sur une sente légère qui passe d'une face à l'autre de la crête.
 

 

 

 
 
Nous arrivons après quelques heures en vue des pâturages du Thulobugin Pass, qui constitue en fait une large épaule. Épaule qui s'étend sous la crête, qui elle-même, se fond dans l'arête SW du Nilgiri South et qui plonge de l'autre côté vers la vallée de la Kali Gandaki par un verrou rocheux où nous passerons au retour.
Pas de drapeaux de prière au niveau du col. Tout le pan de la crête où devrait être le col s'est cassé la gueule il y a peu (roche un peu instable sur ce passage).
 

 
 
En le laissant derrière nous, nous marchons finalement sur une sente étroite (sentier à chèvres) en balcon directement sous les Nilgiris (les montagnes bleues).
Nous pouvons dés à présent voir ce qui nous attend pour demain, soit pas mal de traversées de rivière/lits de torrent asséchés/petite moraine.
 
Nous atteignons rapidement notre étape du jour, une large croupe herbeuse au pied du Nilgiri South, un spot parfait pour planter les tentes.  
 
 
Jour 5 : Balcons des Nilgiris et descente forcée vers une rivière en furie, dernières difficultés.
Nilgir BC > Miristi Khola > North Annapurna BC [+1400 -1550] - 13km
 
Réveil humide (non, je ne me suis pas oublié, on a juste eu un bel orage durant la nuit), nous emballons tout le bordel et nous préparons à une longue journée.
 

 
Plan : longer à une altitude presqu'égale (~4200~4400)les contreforts des Nilgiris puis descendre au niveau de la rivière Miristi Khola pour la traversée.
 

 

 
A priori le nœud du problème concernant notre itinéraire, c'est les rivières. D'abord la Hum Khola (2 bras qui descendent des Nilgiris) puis la Miristi Khola.
 
Quelques minutes après, nous constatons déjà un débit puissant sur la première rivière à traverser (la Hum Khola).
Un anneau est présent sur un gros rocher lisse de l'autre côté, donc nous sortons les cordes et... l'échelle. (Alors oui en fait, l'échelle transportée à dos d'homme était a priori prévue pour traverser la Miristi Khola).
Le guide et le porteur local arrivent à mettre en place l'échelle et la corde en place pour une traversée en toute sécurité (façon de parler, mais c'était mieux que rien). Nous aurons tous les pieds bien trempés, mais ça valait bien cela.  
 

 
Quelques minutes après, autre traversée de rivière (le 2e bras de la Hum Khola) qui permet un franchissement à gué pas trop compliqué mais demande ensuite 3-4 pas d'escalade sur une roche mouillée. Un passage un peu exposé.
La sente continue ensuite, toujours en balcon, avec 2 traversées de rivières asséchées, une ancienne moraine étroite et atteint de nouveau une large croupe herbeuse, un nouveau pâturage où nous croisons quelques bergers.
 

 

 
 
Après un petit col rocheux à 4500 m, nous perdons le fil du sentier. Des herbes hautes et la brume n'aident pas vraiment à s'orienter.
Le guide connaissant le passage, nous mène finalement vers une légère dépression dans la pente herbeuse et nous fait passer derrière un éperon rocheux.
Derrière, une rampe abrupte descend vers de larges dalles grises et un sale pierrier que nous descendons, non sans glisser un peu (évidemment).
 
Nous voyons enfin la rivière en contrebas, et à ce niveau, après la rampe, il nous reste bien 500 m de déniv- pour l'atteindre. 500 m de végétation luxuriante... De la rhubarbe sauvage, du genévrier et des chardons géants qui me déchirent les jambes.
Dans cette descente de "mini-jungle infernale", je tombe pas moins d'une dizaine de fois, sans gravité.
Apparemment, mes jolis souliers de trail (La Sportiva Akyra) n'accrochent pas des masses sur les tiges écrasés des pauvres plantes...    
 
Petit pique-nique au bord de la Miristi Khola, une rivière mousseuse en furie au débit assez impressionnant.
L'échelle était d'abord prévue pour traverser cette rivière, mais les bergers croisés plus tôt nous avaient appris l'existence d'un pont construit 2 mois auparavant... L'échelle a donc été lâchée plus haut.
Le guide constate d'ailleurs que l'échelle ne nous aurait été d'aucune utilité, la rivière étant beaucoup trop large et puissante à cette saison.
 

 
 
Nous poursuivons en remontant la rivière sur un sentier agréable et facile.
 

 

 

 
 
Peu après, une difficulté majeure apparaît (bah oui, encore, sinon ce ne serait pas drôle), un affluent de la Miristi déboule avec force sur la rive gauche... tentative de traversée....Échec. Le courant est trop fort.
Nous remontons un peu le cours de la rivière qui se précipite littéralement pour grossir la Miristi et constatons (avec une joie non-dissimulée) qu'elle traverse en fait un large plateau rocheux où il est très facile de passé à gué (voir contournement sur le tracé GPS).
Gros pierrier dégueu après ce cours d'eau, nous récupérons le sentier un peu plus loin et tombons enfin dans un monde complètement minéral. Nous ne sommes plus très loin.
 
Des montagnes de caillasses partout, on atteint enfin le cirque qui boucle la vallée de la Miristi où elle-même prend sa source.... Sur la gauche, les Nilgiris, fantômatiques... En Face, la masse imposante de la face W et rocheuse du Tilicho Peak qui se poursuit par la "grand barrière" avant de plonger sur la chute de séracs du grand glacier N de l'Annapurna qui occupe toute notre vision périphérique à droite.
 
Le spectacle, malgré les nuages déjà bien présents, est dément !    
 

 
 
Sur place, on s'étonne tout de même d'un bâtiment "en dur" (construit en même temps que le pont, 2 mois avant) Il y a même des toilettes !    Ce luxe !  
 
Le lac glaciaire est magnifique. Le camp de base est bien évidemment vide de tout alpiniste, ce n'est pas la saison, mais vraiment agréable.
 
Le soir même, un double-orage éclate (tous les nuages remontant la vallée se trouvent coincés par les hautes parois). Sous ma tente, qui résiste incroyablement bien à des torrents d'eau déversés, je ne fais pas trop le fier.
Tout le reste de l'équipe dort paisiblement dans la paille, sous l'abri "en dur".

Jour 6 : Repos, contemplation et soulagement.
North Annapurna BC > Miristi Khola Camp [+40 -550] - 5km
 
Matinée magnifique, parfois pour prendre des photos du lac glaciaire, de l'Annapurna et des géants autour de nous. Impossible de traverser de l'autre côté pour se rapprocher du glacier N.
Le lac qui s'écoule pour former la Miristi Khola présente un goulot où le courant semble trop fort.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le segment Nilgiri BC - NABC ayant déjà été particulièrement long, nous ne nous encombrons pas de kilomètres inutiles (le sentier le long de la rivière), et décidons de quitter le lac à midi.
D'autant plus que nous aurons à grimper la fameuse mini-jungle de la veille, moyennement fun à descendre.
 
Donc petite marche rapide pour atteindre ce qu'on appellera le Miristi Khola Camp (un abri en dur, encore) à proximité du pont.
 
Repos tout le reste de l'aprem à admirer les nuages remonter la vallée de la tumultueuse rivière et orage ensuite pendant une bonne partie de la soirée.
 
 
Jour 7 : Retour à la réalité et traversée périlleuse des balcons des Nilgiris.
Miristi Khola Camp > Nilgiri BC [+1550 - 880] - 8km
 
Comme prévu, la petite grimpette à travers la mini-jungle s'est révélée fastidieuse (bien qu'en fait plus facile que la descente, car nous pouvions nous agripper sans vergogne aux plantes...quand elles n'étaient pas couvertes d'épines bien sûr).
La re-traversée complète des balcons des Nilgiris s'est passée relativement bien, outre l'herbe toujours humide, et potentiellement glissante (étonnant !).
On notera quand même (je m'en étonne toujours) une aisance relative et toute personnelle lorsqu'on marche "comme un dahu" dans un sens ou dans l'autre (pied gauche aval vs pied droit aval). Pour ma part donc, plutôt une gêne sur l'itinéraire retour.
 
Une désescalade pas évidente lorsqu'on atteint le 2e bras de la Hum Khola (roche humide), surtout en milieu de journée, lorsque le glacier plus haut relâche un peu plus d'eau et charge la rivière.
Puis la dernière traversée "à l'échelle" du 1er bras de la Hum Khola, où j'ai pu, cette fois, goutter l'eau (elle était bien bonne !)...Mon pied étant passé à travers les barreaux et resté coincé entre 2 rochers, l'eau jusqu'à mi-cuisse. Une bonne expérience un peu flippante...
 
Retour finalement à notre bivouac de l'aller, au Nilgiri BC.
En fin d'après-midi, nous avons droit à une traversée épique de ~500 chèvres et ses bergers sur les hauteurs de notre position. Après quelques échanges, ils nous laissent entendre qu'ils ne peuvent traverser la rivière à notre niveau.
Ils grimpent bien plus haut, à la limite du reste du glacier au pieds des Nilgiris (Entre 4600 et 4900) pour passer à gué avec leur troupeau, mais sur des pentes encore plus marquées.
 
Une solution envisageable donc, si le débit de la rivière plus bas empêche une traversée en toute sécurité.
 
 
Jour 8 : Retour au col du 27 avril, Descente tranquille des alpages et épique de la jungle.
Nilgiri BC > Thulobugin Pass > Shepherd's Kharka > Kalopani [+1100 -2900] - 23km
 
Gros morceau aujourd'hui, qui doit nous ramener à la civilisation (et à la vallée de la Kali Gandaki).
 
Nous rejoignons d'abord le col de Thulobugin. Nous traversons le pâturage, en perdant un peu d'altitude sur la large épaule (qui mène à la crête puis à l'arête effilée du Nilgiri South), pour atteindre le sentier qui verrouille le col et qui descend dans la rocaille (chute de pierres fréquentes) à flanc de paroi, plus ou moins "sécurisé" par de larges rambardes métalliques (un bon nombre défoncées par les pierres qui se décrochent de la paroi, et puis honnêtement, si on se jette contre la rambarde, on passe easy à travers). Le sentier se fond littéralement dans la roche, pas dangereux bien que vertigineux lorsqu'on jette un œil au bord du précipice.
Il atteint rapidement une "jungle d'altitude" (végétaux peu développés de taille réduite) dans une forte pente. L'humidité ambiante n'aide toujours pas à garder ses 2 pieds ancrés au sol (nombreuses chutes)...
 
Après une perte approximative de quelques centaines de mètres, nous atteignons rapidement la "vraie jungle", couverte, humidité 100% et glissades assurées dans un mélange de boue et feuilles particulièrement traître.    
En tête du groupe avec le guide, nous rigolons quand même bien, en notant les chutes "artistiques" de l'un et de l'autre.     (le guide a réussi à obtenir un 9 sur une magnifique glissade de plusieurs mètres ponctuée du bonne grosse boîte)
Le sentier a été malgré tout aménagé, et est bien marqué, assez large.
 
Après quelques autres centaines de mètres de déniv- dans la jungle, nous arrivons à une rivière...de nouveau infranchissable.
L'échelle nous est encore une fois d'un grand secours, en plus de quelques pas d'escalade latéraux pour atteindre le point de passage le plus évident.
Ici, les bergers nous avaient dit qu'ils devaient construire un pont de bois dans les 2 jours afin de faire traverser leurs bêtes... Dommage, on les devance.
 
A terme en tout cas, un pont "en dur" sera construit (il devrait l'être à ce jour), les piles de béton sont déjà ancrées, il ne manque plus que le tablier suspendu en métal.
 
Après un court et frugale déjeuner, nous nous remettons en route sous la pluie, remontant la vallée creusée par la rivière, empruntons un large sentier en balcon.
Un sentier d'ailleurs interminable qui nous mène à travers des prés peuplés de vaches, de marécages où les buffles d'eau s'adonnent à leur activité favorite, se rouler dans la boue, et nous atteignons finalement un premier hameaux un peu misérable, Chhoya Deurali.
De là, la piste s'élargit et le rythme de marche s'accélère (la fin est proche).
 
On traverse Chhoya (exempt de touristes, ce n'est pas encore la saison) puis on traverse les flots enragés de la Kali Gandaki sur un large pont suspendu pour cheminer dans la petite forêt de Lete (là où, en 1950, Herzog a pesté contre les mouches qui se collaient à ses pieds gangrénés) afin d'atteindre notre étape du jour, le village de Kalopani. Dans une micro-guesthouse.
 
Toutes les difficultés sont passées, tout le monde est crevé mais rassuré.    
Pour fêter ça, nous partageons 2 beaux poulets frais (le cuistot m'avait promis un poulet rôti), de la bière et du roksi.
 
Enfin une nuit au sec, et à l'abri.
 
 
Jour 9 : Une longue marche vers la séparation.
Kalopani > Jomsom [+1130 -920] - 25km
 
Sentier évident en rive gauche pour éviter la route poussiéreuse en rive droite (travaux en cours sur une bonne longueur), un sentier NATT (l'alternative à l'historique sentier du Tour des Annapurnas).
Quelques passages hors des clous dans la lit de la rivière (ça rafraîchit et je bénis mes crocs pour leur utilité), mais difficile de se perdre.
 

 
 
 
Retour en rive droite au niveau du camp de réfugiés tibétains un peu avant Marpha, puis notre destination finale, Jomsom.
 
Grosse fête avec toute l'équipe.    
 
Séparation pleine d'émotion le lendemain. C'était un chouette trek malgré les difficultés.

Jour 10 : Time to relax.
Jomsom > Jharkot (en bus ^_^)
 
À la base, je comptais faire le segment à pieds, mais devant le manque évident d'intérêt du parcours (piste, route...), j'ai décidé de m'octroyer une petite journée de repos.
Donc bus de Jomsom à Jharkot, et repos dans une petite guesthouse hors des sentiers touristiques.
 
 
Jour 11 : "A contre-sens...".
Jharkot > Thorung La Camp [+1500 -20] - 12km
 
Ici, j'entame donc la 2e partie de mon trek, en solo, dans un secteur que je connais déjà très bien.
 
De Jharkot, montée rapide à Muktinath. Petit arrêt au Bob Marley café pour prendre un petit-déjeuner.
J'admire le manège des loueurs de chevaux qui font monter les indiens de l'entrée de la ville (où les jeeps s'arrêtent) au temple qui est à quelques centaines de mètres...
Petite grimpette vers le temple, puis bifurcation plein est sur un sentier évident.
 
Le sentier qui s'en vient du Thorung La n'est pas bien difficile à suivre. Je remonte donc facilement la large vallée en direction du col.
Je croise pas mal de gens qui descendent et qui comprennent mal que je fasse l'itinéraire en sens contraire.
 
2 guesthouses présentes (et ouvertes) autour des 4200, puis plus grand chose jusqu'à des larges abris en tôle plus haut (~4800) qui sont blindés de saloperies (déchets en tout genre, excréments, papier toilette...).
À l'origine, je m'étais dit qu'il aurait été intéressant de dormir à l'intérieur de ces abris... Mais bon, voyez quoi ! On va éviter.
 

 
 
A 5000 m, sur une zone plane, un dernier petit abri. À côté, un dégagement clairement indiqué pour y poser ("planter" serait un bien grand mot) une tente.
Je m'y installe donc. Une vue assez dégagée (rare en montagne hein ?), très plaisante. De la rocaille et de la glace.
 

 
 
 

 
 
 
Jour 12 : Matin glacial et Thorung La tempétueux.
Thorung La Camp > Thorung La > Ledar [+500 -1300] - 17km
 
Orage de pluie/glace en soirée, je me réveille au petit matin (vers 5-6h) et constate la tente bien gelée. Température très froide, je range tout à la va-vite en espérant un climat un peu plus clément de l'autre côté du col.
 
Montée au col tranquille, dans un grésille persistant, une fine couche de neige au sol, nuages bas, presqu'aucune visibilité mais le sentier reste évident.
Passage de col sans-enthousiasme (grésille qui fouette la peau, brouillard). Rien à y voir, donc j'entame la descente rapidement.
 

 
 
 
Je croise pas mal de gens plus ou moins en difficulté (mal-équipés qui plus est), je leur indique juste que le col est OK s'ils ne s'attardent pas trop.
Je me pose 1/4h au Thorung Highcamp à 4850 m pour un petit thé, puis reprends ma descente vers Ledar.
 
Passage rapide à Thorung Phedi, je continue sur sur le sentier facile jusqu'à Ledar... où j'aurai largement le temps de faire sécher tout mon bordel.
 
 
Jour 13 : Sur l'autoroute du Tour des Annapurnas, je prends la tangente.
Ledar > Manang > Khangsar [+200 -600] - 19km
 
Descente facile (bien qu'un peu longue et monotone) jusqu'à Manang. Déjeuner sur place.
Sous une pluie battante, je m'engage dans la vallée de la Marsyangi vers le Tilicho BC, 2h de marche jusqu'à Khangsar.
 
 
Jour 14 : Fait et refait, mais toujours un plaisir.
Khangsar > Tilicho BC [+700 -200] - 11km
 
Marche facile et toujours sympa (ce n'est que la 4e fois) entre Khangsar et Tilicho BC. La zone de "landslide area" a été sécurisée, sentier un peu élargi, voire empierré par endroits avec rambardes.
En soit rien de difficile.
 
Les conditions météo sont compliquées, au BC, ils ont annoncé une tempête de neige au lac et les touristes qui y sont montés ont du faire demi-tour.
Le sentier est enneigé et visiblement pas des plus sécurisant... (ah bon ?)
 
Espérant un changement météo pendant la nuit, je reste sur place. Ça m'embêterait franchement de devoir retourner vers le Thorung La pour retourner à Jomsom.
Le projet était de faire une boucle en passant les 2 cols différents.
 
2 népalais m'abordent pour me demander de les guider là-haut (bon, pourquoi pas hein... ils sont habillés en mocassins et jean ... les népalais chez eux, ils randonnent comme à la ville, ça ne m'étonne même plus).
 
 
Jour 15 : Que de la montée, que du bonheur !
Tilicho BC > Tilicho lake Teahouse [+1000 -20] - 14km
 
Le jour se lève, radieux, aucun nuage.
La grimpette vers le lac Tilicho tire sur les jambes et sur les poumons. La neige/glace ayant fondue en bonne partie le sentier est à nouveau praticable. La neige reste assez présente là-haut, ce qui laisse planer un doute sur la poursuite du projet vers le Mesokanto La.
De la teahouse, on voit clairement l'est du lac (le passage de l'Eastern pass) qui n'est pas enneigé, ça semble tout bon pour le lendemain.
 

 

 

 
 
 
Nuit fraîche dans la teahouse du lac (par flemme de monter la tente, j'avoue...).
 
 
Jour 16 : Une nuit courte pour une longue journée.
Tilicho lake Teahouse > Eastern Pass > Mesokanto La > Thinigaon [+500 -2700] - 32km
 
Le dernier gros segment du trek.
Départ de la teahouse vers 5h du matin, le soleil se levant à peine. Une rivière pas forcément évidente à traverser (peu d'eau s'écoule entre les pierres glacées...et glissantes donc), puis montée à travers une vieille moraine vers le verrou de l'Eastern Pass, sur le flanc N de la moraine.
Court passage escarpé à l'Eastern Pass, nous arrivons devant un large paysage désertique et rocailleux.
 

 

 

 
 
 
3 bonnes heures de marche dans la rocaille... en évitant de se péter une cheville (c'est mieux dans une zone où il y a peu de passage et où l'on ne capte aucun réseau) puis on atteint les dernière ondulations de terrain au bout du lac.
On voit rapidement le Tilicho Peak qui se détache à notre gauche, mais la météo se détériore rapidement et quelques minutes plus tard, la neige commence à tomber.
Nous atteignons le Mesokanto La sous la neige. Le temps de prendre 5 minutes de repos, quelques photos, se requinquer un peu et on s'engage dans la descente en face N, parsemée de neige et de glace (wouhou !).
 

 
 
 
De là, temps prévu initialement pour arriver à Jomsom est 6h de bonne marche, un déniv- de près de 2500 m.
 
À la base, j'entendais camper aux alentours des 4000 pour éviter de me ruiner le genou (syndrome de l'essuie-glace/TFL) car je me doutais qu'il ne supporterait pas la descente.
Bah... les gros nuages noirs qui tonnaient sur les Nilgiris au SW m'ont vite fait me rendre compte, que même en douillant sévèrement, on arrive quand même à se mouvoir et à avancer.
 
Arrivé à une petite guesthouse (Nilgiri View, je conseille fortement !) de Thinigaon, je me sens un peu handicapé mais soulagé.
 
 
Jour 17 : On approche de la fin...
Thinigaon > Kagbeni [+100 -100] - 12km
 
En me levant, genou bloqué et très douloureux... Même si l'itinéraire prévu est loin d'être compliqué, je me dis que ça va l'être (compliqué).
Il n'y a quasiment aucun dénivelé sur ce segment et mon genou se libère peu à peu de la douleur.
 
2h30 plus tard, je suis à Kagbeni (guesthouse Yac Donald, je conseille fortement !).
 
 
Jour 18 : Excursion en monde bön.
Kagbeni > Lupra > Kagbeni [+200 -200] - 15km
 
Petit A/R vers le village de Lupra, petit village sympathique entre Jomsom, Kagbeni et Muktinath.
Marche facile.
 
 
Jour 19 : La fin de l'aventure.
Kagbeni > Jomsom [+100 -100] - 10km
 
Marche retour vers Jomsom facile (on suit la route poussiéreuse).
 
 
Jour 20 : Retour à la réalité.
Jomsom > Pokhara en avion...
 
Vol in extremis (la météo était incertaine) vers Pokhara.  
 
 
La fin de l'aventure 2019.
 
 
Bien plus de photos prises au malinphone ici    : https://photos.app.goo.gl/U71WurmFws5kxNgC9

C’est magnifique
 
Ça me tenterait bien ce genre de voyage, la météo en moins. Hors période de mousson c’est plus simple quand même?

Pouah c'est superbe    

 
 
   
 
Sur le papier, oui, hors mousson c'est plus "simple", disons plus agréable.
Pour éviter la période ultra-touristique d'octobre (meilleur mois car quasiment pas de pluies, temps clair post-mousson et températures acceptables), je choisis souvent septembre.
Les précédentes années, je tombais pas mal...Des nuages et peu de pluie, mais cette année 2019, la mousson a été particulièrement tardive. Mais ça permet de belles photos...  
 
Si tu supportes le froid, décembre est un bon choix. Mais attention à la glace.

Superbe
C'est "drôle" quand même de passer direct de la 'jungle' à la haute montagne

Par contre ça n'est pas du tout mon style, entre les vallées serrées la couche de nuages je me sens complétement... confiné  

Magnifique  

 
L'étagement de la végétation en Himalaya est complètement différent que chez nous.
 
Entre 1000 et 3000 : végétation tropicale, jungle ou forêts denses.
De 3000 à 4500 : landes, steppes, végétation basse (type genévrier)
4500 à 5500 : pas forcément de glace, ça dépend des zones du pays, mais tout est minéral. De la caillasse partout, des vieilles moraines.  

Les paysages sont sublimes !
 
Encore ! Encore !

Magnifique !  

POLOLO c'est superbe  
 
Ce CR
 
Je note ça + le trek base camp K2 en passant par la trango towers sur la to do list

Qu'est-ce que c'est beau, et qu'est-ce que j'adorerais faire ça
Dis tu m'emmènes la prochaine fois ?

Merci pour l'intermède évasion, ça fait du bien.

Bonjour nous envisageons un voyage pour la réunion du 26/12 au 10/01 et comme vous n'avons j'étais été dans ce coin là, j'aimerais savoir ce qu'il faut y prévoir comme vêtement, chaussures, sacs à dos, matériel pour des randonnées? j'ai entendu dire que c'est très humide comme période de l'année?  
Faut il privilégiés une voiture, scooter?  
Pour la location plutôt chez l'habitant, l’hôtel ou une belle villa?  
Pour la monnaie question bête c'est l'euro mais pas de taux de change ou de frais supplémentaire en retrait d'ragent ou en paiement? pour le forfait téléphone faut prévoir des appels à l’international?  
 
Merci

Un kway
 

Mauvais topic pour les questions sur les voyages    
 
https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 7_1267.htm

merci

Bonjour topic des gens qui aiment les beaux paysages  
 
Vu que les sources de CR sont un peu taries ces temps-ci, et que j'ai fait du ménage sur mon PC, je vous propose de ressortir le CR de mes vacances au Sri Lanka l'an dernier. Comme souvent je n'avais pas pris la peine de trier les photos et le projet était resté au fond d'un tiroir mais je me dis que c'est l'occasion.
 
Par contre j'ai un peu hésité à passer après machendranath, j'avoue  
 
Le texte était écrit depuis mon retour de vacances, je vous le ressors à l'identique. De toute façon, j'ai tout oublié depuis
 
Toutes les photos sont cliquables pour une meilleure résolution.
 
 
                 
 
 
Deux semaines au Sri Lanka en septembre 2019 (avec l’UCPA)
 
Un CR d’un voyage organisé ? mais quelle idée, me direz-vous. Certes, mais comme le forum ne croule pas sous les CR du Sri Lanka, je me dis que ça peut tout de même être intéressant.
 
Mais alors, pourquoi donc le Sri Lanka ?
 
Et pourquoi pas ? C’est à peu près la seule réponse pertinente que je peux vous faire. La situation au 15 août est la suivante :
 
- Nos dates de vacances sont posées, du 31 août au 15 septembre ;
- Nous n’avons absolument aucune idée de ce que nous allons faire ;
- Nous faisons habituellement 1 gros voyage tous les 2 ans, et c’est justement cette année.
 
On part donc dans 15 jours sans savoir où, tout va bien  
 
Jusqu’ici nous avions nous-même organisé nos voyages. Mais vu la deadline, je décide de parcourir quelques sites de voyages tout faits, assez sceptique (pas grand chose à part moultes semaines tout compris en club au Maroc ou en Crête).  
Pour atterrir finalement sur le site de l’UCPA, où je trouve un séjour au Sri Lanka, je me dis "oh tiens ça pourrait être sympa" - Je me tourne vers mon copain : "t’en penses quoi ?" - Il me répond du tac au tac "Mais ils n’ont pas des problèmes de terrorisme là-bas ?" - Ah heu, possible. Je check le site du gouvernement : c’est en jaune, ça passe. "Adjugé ?" - "Adjugé".
 
… "Ah par contre c’est en période de mousson". Oups. Bah tant pis.
 
Voilà. Le vendredi 16, on est au téléphone pour réserver le séjour. C’est un peu short pour l’avion, on aura confirmation sous 3 jours ouvrés. Le samedi, on obtient l’ordonnance pour les vaccins. Le lundi matin, on se fait piquer. Le lundi soir, on reçoit la confirmation et les billets d’avion. Le mardi on fait la demande de visa. Le mercredi, on reçoit les visas. Le jeudi, on réalise que les horaires de l’avion nous obligent à poser l’après-midi du départ. Le jeudi soir, tout est donc prêt (sauf les bagages ) ; on part au Sri Lanka le vendredi suivant.  
 
Organisation au poil  
 
 
Le budget :
2015€ le séjour “tout compris” par personne (2190€ en tarif réel, -8% avec notre assurance)
200€ chacun de dépenses sur place : tips (beaucoup de petits montants qui s’accumulent l’air de rien), souvenirs, quelques activités et repas non inclus.
 
La météo :
La météo est un peu alambiquée dans ce pays avec deux moussons distinctes en mai-août pour l’une et octobre-novembre pour l’autre, selon les régions. Septembre est un petit creux entre les deux moussons (considérons ça comme la moyenne saison). Décembre-avril est la haute saison.
 
On s’est rassurés comme on a pu avant de partir en cherchant des témoignages de gens partis en septembre qui avaient eu du beau temps, et en occultant soigneusement les autres .
 
Objectivement, la météo était correcte dans l’ensemble mais pas franchement bonne. Si vous avez la possibilité de partir en haute saison, c’est certainement mieux.
Nous avons eu une journée franchement gâchée par la météo : la montée à l’Adam’s Peak, censée proposer une vue magnifique, totalement bouchée. Le dernier jour a également été très moche mais c’était la journée repos/libre du séjour, moins gênant.
 
Le reste du séjour se partage entre de belles journées toujours un peu nuageuses ou des journées vraiment nuageuses. Averses de mousson quotidiennes inévitables (mais pas désagréables, ça rafraîchit). Moiteur continue très désagréable. Il faut composer avec des vêtements légers mais couvrants, pudeur locale oblige.
 
Le transport :
Pour se rendre sur place, Turkish Airlines avec escale à Istanbul. L’occasion de découvrir le tout nouvel aéroport (gigantesque). Cet aéroport étant trop grand pour sa fréquentation réelle, c’est l’occasion de se poser dans un coin sur un des coussins-canapés pour faire une sieste entre 2 vols, pas mal.
 
Par contre, autant pour le premier vol de 4h j’avais une place raisonnable pour les jambes, autant le 2ème vol de 9h s’est fait en mode contorsion. Un des plus mauvais pitch que j’ai jamais eu.
 
Pour le reste (bouffe, média), c’est du classique, ni bon ni mauvais. Et puis c'est le genre de détails dont je me fiche pas mal.
 
 
                 
 
 
Bon allez, c’est bien beau de parler, je propose de passer plutôt à ce qu’on a vu.
 
 
Le voyage, l’arrivée… et encore du trajet.
 
Départ de Paris CDG le soir, transfert à Istanbul au milieu de la nuit, et on repart pour un 2ème vol qui fera un arrêt (et larguera la majorité de ses passagers) à Malé aux Maldives avant de finir à Colombo.
 
J’ai beau n’avoir aucune envie de partir en vacances aux Maldives pour diverses raisons, il faut reconnaître que ça claque.
 

 

 
 
On est accueillis à Colombo par le directeur de l’agence locale qui nous colle d’emblée autour du cou un collier de fleurs qui hurle "TOURISTES §§§", des fois que c’était pas suffisamment flagrant avec mes 25 centimètres de plus que la Sri Lankaise moyenne et ma peau aussi blanche qu’un oeuf, et je parle pas d’un oeuf brun. On retrouve les 4 autres personnes qui voyageront avec nous, faisons la connaissance de notre guide et de notre chauffeur et embarquons enfin pour un repos bien mérité… Ah non, pardon, d’abord on roule 4 heures. Pas de temps à perdre, on sera à Sigiriya pour la nuit.
 
Premier trajet fort intéressant je dois dire. Tous les guides et blogs que vous pourrez lire sur le Sri Lanka vous déconseillerons formellement d’essayer d’y conduire. Eh bien, je vous déconseille formellement d’essayer d’y conduire
 
Non seulement le code de la route est un objet devenu mythique depuis longtemps (on peut voir assez facilement 3 files de voiture côte-à-côte là où il n’y en a qu’une de tracée au sol), mais nous avons vite réalisé que notre chauffeur était en plus un grand psychopathe du volant. Et que le klaxon est un art de la communication à part entière. Un grand moment.
 
L’avantage d’être complètement décalqué après un long voyage, c’est qu’on oublie vite qu’on vient de manquer mourir 17 fois dans le dernier quart d’heure, et on dort.
 
On arrive à l’hôtel à l’heure du dîner et c’est donc l’occasion de goûter le premier d’une longue série de riz-curry. Heureusement que c’est la version pour touristes, parce que ça pique. Basiquement on mangera à peu près la même chose à tous les repas, en plus ou moins épicé. C’est très bon, mais à la fin j’en avais marre.
 

 
 
(hôtel : Lario Resort, qui s’appelle comme ça parce que… la tenancière est italienne . Hôtel très bien mais surement pas le plus économique du coin.)
 
 
Les ruines de Polonnaruwa et Sigiriya
 
On commence cette première journée de visite (après un petit déjeuner épicé) par les ruines de Polonnaruwa, ancienne capitale du Sri Lanka (mais le guide a parlé de plein de villes comme des anciennes capitales du Sri Lanka, à la fin je vous avouerai j’étais un peu perdue   ). Bref, celle-là est célèbre, car il en reste moultes ruines - la ville a été abandonnée en même temps qu’elle a perdu son statut de capitale. Palais, temples, statues de Buddhas, temples, palais… c’est pas ce qui manque.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il y a des singes partout évidemment, c'est le chien sauvage local. Ils passent leur temps à défoncer toutes les poubelles qu'ils trouvent.
 
Il fait affreusement chaud et moite depuis la première minute de la journée, pour une visite en plein soleil au milieu de ruines, c’est un enfer (et soyons honnêtes, je ne kiffe pas les ruines).
 
La visite entre deux ruines à l’intérieur du site se fait à vélo, c’est pas mal comme méthode, adaptée à la taille des lieux. Par contre, mieux vaut ne pas s’attarder sur l’état des vélos (mais c’est bon la ville est plate, pas besoin de freins )
 
 
L’après-midi on retourne à Sigiriya pour se rafraîchir (meilleure douche de ma vie) et manger du riz-curry.
 

Choisis ton accompagnement, tu as le choix entre celui qui te fait cracher du feu et celui qui t'arrache la gueule.
 
 
Le tout avant de repartir vers le Rocher du Lion. On y va en fin d’après-midi pour assister au coucher du soleil de là-haut (en vrai, comme pendant à peu près tout le séjour, il y aura un tout petit peu trop de nuages pour profiter du coucher de soleil). On profite d’une vue magnifique pendant toute la montée et une fois arrivés au sommet.
 









 
 
Outre la chaleur, la montée est facile (c’est que des marches), même si les locaux en tongs semblent galérer un peu dans les derniers escaliers plus raides.
 
Retour à l’hôtel où on s’endort au son de la musique dégueulasse (vous savez, le même genre de sifflement que les cartes d’anniversaire musicales) des tuk-tuks qui diffusent en alternance la lettre à Elise et une autre dont j’ai oublié le titre.
 
mi ré mi ré mi si ré do la...  

Les Knuckles Mountains
 
Une nuit et un réveil musical plus tard, on embarque dans le minibus pour rejoindre le départ de la rando du jour quelque part par là. 2h30 de route annoncées, 4h réelles, on s’est perdus, mais il y a des paysages cools sur la route
 
 

 

 
 
On part pour un peu plus de 7km à travers une végétation surprenante, notamment plein de lianes.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pause pique-nique au milieu, pour nous : oeuf dur, sandwichs au fromage, cuisse de poulet ; pour les guides : assiette de riz-curry.  
 
La rando se termine un peu avant Meemure, où nous attend un 4x4 qui nous emmènera à notre prochain hôtel. Mais avant, on fait une pause au pied d’une cascade pour se baigner, un vrai bonheur : on est tous seuls au milieu de nulle part, le lieu est magnifique, l’eau relativement peu froide. Dommage, la photo ne rend pas du tout de la hauteur de la cascade qui n'est visible que depuis le milieu de l'eau (plusieurs étages de cascade et on peut grimper sur les premiers).
 
 

 
 
Il y a des poissons-aspirateurs qui viennent se coller à nos pieds dès qu'on reste immobiles 10 secondes, je suis affreusement chatouilleuse, c'est un enfer
 
On rembarque dans le 4x4 pour rejoindre notre hôtel au milieu de nulle part dans la montagne (Corberts Rest). Equipement minimaliste et douche faible et tiédasse, mais paysage ++. À noter que comme pour la majorité du séjour, on est tous seuls dans l’hôtel, donc plutôt tranquilles.
 
 
Le lendemain matin on repart à pied pour 3-4km supplémentaires pour rejoindre un des cols les plus connus du coin, Corbert Gap. Encore une fois vue magnifique, même si encore et toujours, les nuages traînent.
 
 



 
 
Le 4x4 nous récupère une dernière fois pour redescendre dans la vallée. Pas du luxe le 4x4, on n’aurait pas trop vu notre minibus passer là dedans, mais en même temps je suis certaine que notre chauffeur en était capable
 
De retour dans la vallée et après avoir retrouvé notre chauffeur et notre bus, on reprend la route vers Kandy.
 

 
 
 
Kandy et sa région
 
Le lac de Kandy et un oiseau qui passait par là :

 

 
 
Le programme à Kandy et alentours est le suivant (sur 2 jours) :
En ville, le temple de la dent, un spectacle de danses folkloriques locales et un peu de shopping.
Plus loin, on visitera une manufacture de thé et le jardin botanique de Peradeniya.
 
La visite commence par le temple de la dent, ainsi nommé car censé renfermer une dent de Bouddha. La dent représentant la parole de Bouddha, c’est une relique extrêmement importante. Elle était d’ailleurs un symbole de la légitimité royale jusqu’à la fin de la monarchie.
 
Bon, comme toujours avec les reliques tellement sacrées qu’elles doivent être enfermées dans X coffres (7 ici) et absolument jamais exposées au regard des hommes, on est libres de croire ou non à la véracité de son existence.
 
Toujours est-il que ce temple est LE temple au Sri Lanka, grand, beau, riche, très fréquenté. Tiquage général dans le groupe quand le guide (bouddhiste) nous explique OKLM que 96kg de riz et 96kg de légumes (entre autres) doivent être déposés en offrande chaque jour.  
 
Petit sourire à chaque fois que le guide nous parle du “temple de la dent sacrée de Bouddha” en version longue, de tout le séjour il n’aura jamais utilisé la version abrégée “temple de la dent”.
 
(Photos compliquées en intérieur avec du doré partout, ça rend rien).
 
 

 

 

 

 

 
 
À la sortie du temple, nous allons assister à un spectacle de danses traditionnelles, suivies de la fameuse marche sur le feu. C’était vraiment chouette, certains ont râlé sur le côté touristique du truc (eh oui, les gars, on est des touristes), mais dans tous les cas c’était beau à voir.
 
 

 

 

 
 
On rentre à l’hôtel pour profiter de la piscine sur le toit avec vue sur le fleuve  , d’autres visites nous attendent le lendemain.
 
On attaque le jour suivant par la visite d’une manufacture de thé. Distinction entre thé noir, blanc, vert, silver et gold, taille des feuilles, fermentation, je suis devenue incollable      
 
 

 

 
 
Bon par contre, je déteste toujours autant le thé, quelle que soit sa couleur.
 
Visite un peu folklo entre le bruit énorme des machines, l’accent terrible de la guide sur place et le tout en anglais, il y en a 2 dans le groupe qui arrivent à suivre et refont les explications pour les autres, merci à eux.
 
 
Vers midi, on se dirige vers le jardin botanique de Peradeniya, ancien jardin royal, dans lequel on déjeune avant de commencer la visite - et ça déchire sévère
 

Couleur orange : pas bon signe.
 
 
À noter que comme il est formellement déconseillé de boire l’eau du robinet, il faut payer toutes nos boissons. Tout le séjour a été un savant calcul entre économie d’argent et quantité de liquide suffisante pour faire passer les épices.
 
Après ce petit interlude culinaire, on part en vadrouille dans les allées du parc.
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 : tempête en Bretagne.
 

 

 

 

 

 

 

 
J'ai peut-être oublié de le préciser 2-3 fois arrivée là, mais il y a toujours des singes partout, pour rappel
 
Et sinon, j'ai franchement aimé ce jardin.
 
Pour finir la journée, on est de retour dans le centre de Kandy, où notre guide nous lâche pour la première fois dans la nature, pendant… 1h30. Toute une expédition. Objectif : trouver des souvenirs en survivant au harcèlement des vendeurs et des locaux.  
 
Et c’est là qu’on réalise à quel point :
- On est vachement plus tranquilles dès qu’un Sri Lankais est avec nous
- On est un peu moins emmerdés en étant en groupe
- On est bien emmerdés en étant juste 2
- Je ne veux pas savoir comment ça se passe en étant seule.
 
Mais tout se passe bien puisque je ramène mon premier t-shirt éléphant du séjour
(NDLR : c’est pas les souvenirs éléphants qui manquent dans ce pays).

Temples de Gadaladeniya Maha, Lankathilaka et Embekka Dewalaya
(noms récités entièrement de tête, bien entendu )
 
On quitte Kandy le lendemain pour une rando-visite à une quinzaine de kilomètres de la ville, pendant laquelle on s’arrête dans 3 temples bouddhistes et/ou hindouistes (les temples qui mélangent les deux ne sont pas rares).
 
Bon là je vais avoir du mal à cacher que les temples ne sont pas ma passion, j'ai vraiment peu de photos Pour compenser j'ai des fleurs et des oiseaux, merci à une fille du groupe qui est passionnée de zoiseaux et a pris plein de photos vachement chouettes.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
On se prend aussi une averse monumentale sur la route. Pas la première ni la dernière, c’est juste que celle-là me revient à l’esprit maintenant  
En trois minutes, le chemin est totalement inondé. Nous avec nos chaussures de rando on s’en fout un peu, apparemment le guide en tongs un peu moins et il nous installe l’air de rien dans le salon d’un habitant du coin le temps que ça passe. C’était marrant. La cape de pluie D4 à 20€ est rentabilisée en 3 minutes, faut juste accepter de perdre toute crédibilité modesque avec ce sac sur le dos  
 
On s’arrête aussi sur la route dans un atelier de taille du bronze pour regarder travailler le tailleur pendant quelques minutes ; on entendra souvent les mêmes bruits dans le coin.
 
8 km de balade très sympa, à l’issue desquels notre chauffeur nous récupère pour rouler vers Nallathanniya, où nous passerons la nuit (enfin… façon de parler) avant d’attaquer la montée vers Adam’s Peak. Réveil à 3h
 
 
Adam’s Peak
 
Le Pic Adam, c’est un peu censé être le point culminant du séjour, dans tous les sens du terme. Environ 5000 marches (de tailles très inégales) pour 1000m D+ pour atteindre un sommet qui constitue un lieu de pèlerinage pour à peu près toutes les religions du pays, chacune ayant interprété à sa sauce les caractéristiques locales. En saison les jours de pleine lune, le lieu est simplement infréquentable. Hors saison et hors pleine lune, c’est bon, on est tranquilles : on a dû se retrouver à une cinquantaine de gus là-haut (note : c'est tellement petit qu'à 50 on est à peu près pleins, tu m'étonnes que ça bouchonne pendant 10h+ en saison avec des milliers de pèlerins).
 
L’objectif est simple : monter de nuit, attendre le lever du soleil, faire “wahou”, prendre moultes photos et pleurer en pensant à toutes les marches à redescendre.
 
On est montés, on a attendu le lever du soleil, et on a pleuré en pensant aux marches à redescendre. On a juste raté le paysage
Il faisait au moins sec au démarrage pourtant. Et puis on est rentrés dans le brouillard, qui s’est transformé en bruine, qui s’est transformée en pluie. Merci au revoir.
 
La montée

 
La descente

 
Gros échec  
 
 
Dans la montée on tombe sur quelques bouddhas (quelques dizaines au total, une broutille) ; on paie pour se faire mettre un bracelet en tissu sacré autour du poignet (le mien ne résistera même pas jusqu'à la descente), et on est cordialement invité à payer aussi si on veut contribuer à l'entretien des lieux.
 

 
Dans la descente, vu qu'il fait jour, on essaie de se consoler avec le paysage quand il devient à peu près visible...
 

 

 

 

 
 
Par contre l’aller-retour a laissé des traces chez tous les membres du groupe : mollets durs comme du béton pendant deux jours
 
À 10 minutes près, nous sommes assez étonnés de constater que le retour a pris autant de temps que l’aller. Les marches sont vraiment hautes et les cuisses n’assuraient plus le travail correctement. Contente d’avoir eu les bâtons dans cette affaire.
 
Au retour à l’hôtel c’est petit déj et sieste, du moins faut-il encore pour ça… monter des marches . Environ 500 jusqu'à la chambre, l'hôtel s'étalant sur le flanc de la montagne . Mais l'appel du lit est suffisamment fort pour les franchir. Lit dont j’aurai bien du mal à ressortir pour repartir deux heures plus tard. Il n’est que 10h30 et la journée est déjà bien remplie. On reprend la route vers Nuwara Eliya, où l’on passe une petite après-midi à se balader (pendant que d’autres du groupe ont choisi d’aller se faire masser).
 
Malgré les apparences, le petit-déj ne pique pas, pour cette fois

 
Sur la route

 
Aperçu rapide de Nuwara Eliya

 

 

 
 
(sur ce, je crois que j'ai atteint mon quota de posts à la suite, il va falloir que quelqu'un se dévoue pour casser la chaîne, à vot' bon coeur )

Je me dévoue

C'est quoi ce truc ?

J'adore te lire, ça me rappelle plein de bons souvenirs de 2017, mais avec des impressions différentes souvent