Reprise du message précédent :
Coucou topic  
 
http://reho.st/medium/self/3b57aea [...] aac80f.jpg

No teaser plz.

Le vercors

Spa un teaser je ferai pas de CR

Vu la MTO et l'absence de piaf ça ne m'étonne pas  

Et pourtant... On a tapé un truc auj qui ferait pâlir les ornithos de jalousie mais c'est un voyage purement photo donc en CR ça donnerait pas grand chose.

 
Une biche en voiture ?

 
 
Tu confonds avec sytchev

Lui ce sont des torrents qui se jettent soudainement sur sa voiture.

 
Raté pour le ski, les Alpes c'est un peu plus à droite sur la carte.  

 
Han, on vient d'en parler sur le topic : Le plateau de Langres au printemps.  

Faux. Y'a beaucoup plus de brouillard à Langres.

Dernier jour pour trouver les bœufs musqués

CR Japon part 3 : NAGASAKI (3 jours)

Suite du CR Japon après (ahem) un mois d'interruption.
 
Part 1 : Osaka
Part 2 : Hiroshima
 
Nagasaki est un peu oublié des circuits "classiques" au Japon. Il faut dire que la ville est assez isolée : située au sud-ouest de Kyushu, il faut prendre deux trains pour y aller (Shinkansen Sakura depuis Hiroshima/Osaka/Tokyo, puis changement à Fukuoka, 2h supplémentaire de voyage). Le train qui traverse Kyushu est toutefois un délice : tout en bois et cuir, il respire le vintage. Bon, il remue également un max aussi, dur de dormir ! Mais les paysages sur la route, qui croise souvent la côte, sont magnifiques.
Il y a également l'option avion pour se rendre à Nagasaki, indispensable AHMA depuis Tokyo. Pour donner une idée, Nagasaki-Kyoto, c'est 5h30 de trajet.
 
Ne vous laissez pas avoir par votre première impression de la ville, en sortant de la gare, le quartier n'est pas terrible. Nagasaki, c'est un peu le Japon tropical (on n'est plus très loin de l'archipel d'Okinawa). Il fait chaud (30° en septembre), quand ça pleut ça ne rigole pas, et la végétation est luxuriante. La ville est située dans une vallée, et ça grimpe pas mal en fonction des quartiers ! Oubliez le vélo...  
 

 
Je recommande chaudement de se munir d'un plan touristique afin de répérer les coins à visiter, qui peuvent être assez isolé les uns des autres. En ville, il y a un très bon réseau de panneaux pour indiquer les directions des différents quartiers à visiter.
 
Nagasaki est une ville ultra intéressante. Cela a longtemps été un des rares coins du Japon ouvert aux étrangers, principalement Portugais (XVIe siècle) puis Hollandais. Lorsque le Japon s'est fermé au monde, les marchands hollandais ont été "tolérés" sur une île, Dejima, où ils pouvaient faire du commerce avec les Japonais. Dejima est aujourd'hui totalement intégrée à la ville, avec les maisons d'époque transformées en musée. Protip : la visite est gratuite en fin de journée.
 
Les Portugais ont apporté dans leur malle des missionnaires et la religion catholique, qui se voit un peu partout à Nagasaki (églises, cathédrale).
 


 
Bon après n'allez pas imaginer un paradis du "vivre ensemble" : les religieux catholiques ont été gentiment persécutés au début du XVIIe siècle, avec au programme crucifixion, décapitation, immolation et autres "lancer dans le cratère d'un volcan"   . Il y a un mémorial à leur souvenir dans les hauteurs de la ville.  
 

 
Dans un autre genre, les marchands chinois ont aussi eu le droit d'être parqués dans un coin de la ville, Tojin Yashiki. Ce dernier se visite gratuitement (et en plus, ya pas un chat). Ce n'est pas très grand, mais cela permet de mesurer la "prison" que cela pouvait être. On trouve également des "traces" du passage des Chinois un peu partout, avec de chouettes temples. Il y a également un Chinatown en plein centre-ville.
 

 
Retour à nos Occidentaux : avec la réouverture du Japon sous l'ère Meiji, les Blancos et notamment les Néerlandais (et les Britanniques) débarquent en force. Ces "expats" se regroupent dans un quartier, Dutch Slope. La plupart de ces résidences ont été préservées (on peut notamment visiter l'ancienne ambassade de France). Ce n'est pas très grand mais c'est une plongée immédiate dans le XIXe-début XXe siècle. L'apothéose réside dans le Glover Garden, qui est un quartier de Dutch Slope qui a été transformé en musée à ciel ouvert. On peut y visiter de nombreuses résidences de marchands britanniques avec une vue imprenable sur le port de Nagasaki. Je ne vous cache pas que Glover Garden a un petit côté Disneyland, avec des HORDES de touristes (j'ai eu droit aux croisiéristes américains de plus de 60 ans).
 

Quand le bateau de croisière est reparti, en fin d'aprem
 
Evidemment, qui dit Nagasaki dit bombe atomique. Vous pouvez aisément passer à côté du parc de la paix, qui se situe à une quinzaine de minutes du centre, au nord de la ville. La bombe n'a en effet pas explosé dans le centre-ville (contrairement à Hiroshima), ce qui a permis de préserver de nombreux quartiers (cf toutes les photos au dessus). Cela n'a pas empêché de tuer près de 75 000 personnes.
 
Alors que le parc d'Hiroshima est sponsorisé par Xanax, celui que Nagasaki est lui bien plus "positif". Le jardin est agrémenté de nombreuses sculptures du monde entier symbolisant la paix et l'amour . C'est vraiment  beau et émouvant. Le clou est la "statue de la paix", qui, de sa main droite, alerte sur les dangers du ciel (la bombe) et de la main gauche fait le signe de la paix.
 

 
Un peu plus loin, on trouve l'endroit exact où la bombe a explosé.
 

 
Traumatisé par celui d'Hiroshima, Monsieur a refusé de faire le musée de la bombe de Nagasaki. J'ai toutefois réussi à l'entraîner dans les parties gratuites et OMG, ça met un taquet au musée d'Hiroshima sur tous les plans (cf Google Image, pas pu photographier l'intérieur). On peut également consulter en libre-service des vidéos de témoignages de survivants. La recherche peut se faire par âge et par sexe, afin, dit-on, de nous inciter à regarder comment les gens semblables à nous ont vécu la catastrophe. C'est franchement à ne pas rater et je regrette de n'avoir pas pu faire tout le musée.
 
En se promenant dans la ville, nous avons également trouvé un (grand) abri anti-bombardement, visitable librement.

 
Bref, vous voyez, côté historique, on est servi avec cette ville Et vous savez quoi ? Y'a encore plein d'autres choses à voir !  
 
Nagasaki regorge de temples et sanctuaires, qui ont le bon goût d'être tous à peu près dans le même coin. On peut donc les enchaîner. Attention, ils ont aussi tendance à être situés haaaaaut sur les collines, ce qui est assez sportif par 30°/70% d'humidité  
 
Mon préféré, et de très loin, fut le Shōfuku-ji. Un temple tropical  
 


Vue depuis le cimetière au dessus du temple

Un Bouddha croisé dans le même quartier

 
Autre coin chaudement recommandé, le mont Inasa. On y grimpe par téléphérique pour rejoindre un centre d'observation de la baie de Nagasaki. Je recommande d'y aller en fin de journée pour voir le coucher de soleil et voir la ville s'illuminer. Attention, tous les photographes du coin s'y retrouvent, c'est un peu la BAGARRE (mais en toute courtoisie, Japon oblige). Mieux vaut réserver vite son spot avec son trépied (que je n'avais pas, ouin. Du coup photos pas top).
 

 

 
Le port est également très sympa, les berges ont été réaménagées en grand parc squatté par les familles et par les bandes d'ados qui viennent s'y baigner (même pas peur !). Un spot à sieste testé et approuvé  
 

 

 
Le centre-ville est également chouettos, la rivière locale est remplie de carpes que l'on peut nourrir (sport préféré des enfants). On y croise aussi le fameux pont Megane (=lunettes)
 

 
Nous avons quitté avec regret Nagasaki au bout de trois jours de visite, et j'y retournerai dès que possible.

CR Japon last part : KYOTO (5 jours)
 
Dernière partie du CR, un peu particulière. Nous connaissions déjà Kyoto pour avoir visité la ville une semaine en décembre 2012. Nous avons profité de ces derniers jours pour voir les coins que nous avions manqué, et aussi passer du temps avec des amis. Donc rythme beaucoup plus cool qu'aux étapes précédentes ! Côté logement, nous avons opté pour un studio tout équipé (avec un lave-linge, soit le Graal après trois jours de transpiration à Nagasaki, et une salle de bain ultra high tech, avec télé intégrée dans la baignoire ). Pour ceux que ca intéresse, c'est la GuestHouse Arklead Gojo-Horikawa. Très sympa mais un poil trop excentré.
 
Sur une journée nous avons loué des vélos (un très bon plan à Kyoto, la ville est plate et les voitures sont habituées aux cyclistes) pour aller voir les temples au nord. A la base nous voulions pousser jusque Arashiyama, mais c'était un poil trop ambitieux Je recommande ce moyen de locomotion, cela permet de voir plein de choses dans la même journée. Les transports en commun à Kyoto sont en effet contraignants : ce sont essentiellement des bus, donc lents et à la fréquence pas toujours régulière. Dans cette ville, vos pieds seront vos meilleurs alliés.
 
Tour en vélo donc. Je l'avais snobé en 2012 en me disait que c'était un attrape-touriste. Quelle erreur : le Kinkakuji (Pavillon d'or) est une splendeur. Alors certes c'est blindé de touristes et de scolaires, mais c'est vraiment à voir.
 

 

Ne pas oublier de faire sa prière en partant
 
Pas très loin on peut visiter d'autres temples, comme le célèbre Ryoan-ji que l'on voit dans tous les docus sur Kyoto. Nous l'avons snobé (cher et petit) au profit du Goshisan Renge-ji et du Ninna-ji, qui sont côté à côte.
 



 
Plus tôt le matin nous nous sommes arrêté au château Nijo, la résidence du Shogun. Malheureusement, photos interdites à l'intérieur du château ! Ce dernier a une particularité : le parquet "couine", afin que toute intrusion soit immédiatement détectée. Visite sympa mais pas renversante non plus, cela doit être plus intéressant avec un guide.
 
Cette journée à vélo se déroulait à merveille jusqu'à ce que le sens de l'orientation de Monsieur ne déraille et nous emmène droit dans les montagne au nord-ouest de la ville, plutôt que de retourner vers le sud-est Je vous passe la grimpette, les "t'es sûr que c'est par là ? J'ai pas souvenir qu'il y ait une montagne en plein milieu de la ville", et autre croisée de logements déserts, Delivrance-style. Heureusement on a fini par croiser un mec en camionnette qui a bien rigolé quand on lui a tendu notre carte de la ville. Pour bien finir ce gros détour, je me suis mangée par terre en essayant de redescendre au plus vite la montagne en vélo  
 
BREF, retour au point de départ. Monsieur persiste dans son erreur et veut cette fois nous mener plein nord. Heureusement, le soleil commence à décliner : je vous passe la prise de tête à base de "le soleil il se couche où ? A L'OUEST PAS A L'EST !". On finit par retrouver notre chemin, et arriver à la Kamogawa, littéralement "la rivière aux canards", qui traverse la ville du nord au sud.
 

 
C'est très très très joli et à faire en vélo. Lorsqu'on arrive au centre-ville, on peut voir les terrasses des restaurants chic et même apercevoir des geishas en compagnie d'hommes d'affaires
 
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Pour le reste de Kyoto, je vais lister rapidement les coins que j'ai vu en décembre 2012. J'avais passé 7 jours sur place (photos pas très HFR-compliant, déso) :  
 
- Quartier de Gion : le quartier historique des geishas, où je résidais. Petit mais sympathique, un très bon camp de base, on peut rallier facilement plein de coins de la ville à pied ou en transports (pas mal de lignes de train y passent).
 
- Kiyomizu-dera : un must dans les temples de la ville, à ne pas rater.
 

 
- Arashiyama : sa célèbre forêt de bambous et des tonnes de temples à voir.
 


 
Je rêve encore de ce repas :  

 
- Le parc des singes d'Arashiyama : un must si vous êtes un ami des bêtes. C'est un parc où les singes vivent en semi-liberté, il faut faire gaffe à ne pas les provoquer. Si vous voulez les nourrir, c'est à vous d'aller en cage : une cabane équipée de fenêtres grillagées, afin de donner des fruits et des légumes (vendues à un prix dérisoire) aux animaux.  
 

 

 
- Le Fushimi Inari : que dire ! Un de mes endroits préférés de la ville. C'est une colline-temple dédiée au dieu renard. Ca grimpe sec, la vue en haut est quasi-nulle, mais le voyage est fantastique.
 

 

 

 
- Kurama : c'est un village de montagne au nord de Kyoto (accessible en train, environ 30-45 minutes), où on peut faire une randonnée jusqu'à un temple au sommet. Super chouette. Par contre conseil : une fois arrivé au sommet, faites demi-tour. Nous sommes descendus sur l'autre versant et avons débarqué dans un autre village, Kibune, fort charmant mais... sans moyen de transport pour retourner à Kurama. On a donc dû se taper trois bornes à pied  
 


 
PROTIP : à Kurama se trouve un superbe onsen d'extérieur, avec vue sur la montagne. Pour moins de 5000 yens (soit 35-40 euros), on peut prendre un forfait "bains à volonté + repas" que je recommande chaudement (sans mauvais jeu de mots). On vous prête le yukata (kimono léger), les sandales et les serviettes. Le repas, végétarien, est excellent et servi de manière traditionnelle (aka table basse sans chaise).
 
- Nara : situé à 45 minutes en train pour genre 4€, c'est un must de la région. La ville est célèbre pour ses daims en liberté et son Bouddha géant.
 
Ils ont l'air sympa hein ?

 
On peut même les caresser... mais s'il y a ce genre de panneau partout, c'est pas pour rien :  

 
Car ces daims placides se métamorphosent en racailles à 4 pattes à partir du moment où vous avez de la bouffe. Ne faites pas comme moi, n'achetez pas des biscuits aux gentils papys partout dans le parc. Je me suis retrouvée encerclée par une bande de daims en 5 secondes, et je me suis pris plein de coups de boule + pincements pour que je file les biscuits au plus vite. J'ai eu bien peur Les daims de Miyajima sont bien mieux éduqués, croyez-moi
 

 

 
Voilà, fin du  CR Japon, j'espère que ça vous a donné envie d'y aller (ou d'y retourner !)

Super CR    
 
Le japon est dans le top 3 de mes destinations à faire pour mes prochaines vacances. Du coup pour info, faut prévoir combien pour deux à peu près pour 3 semaines (voir 4  ) la bas en mode touriste qui veut voir du pays ?
 
D'ailleurs plutôt 3 ou 4 semaines ? Dans la période de septembre / octobre ça se tente ? Je vois plutôt avril / mai mais ça fait loin

Merci pour la fin! j'update la FP  

On était parti début septembre, j'avais un peu de crainte (c'est la saison des typhons) mais globalement ça a été à part 2-3 jours grisous. Au final je me suis mangée un typhon en mai à Tokyo (mais c'était plus une vilaine grosse averse qu'autre chose, la tempête s'était affaiblie).

L'avantage, c'est qu'il fait encore chaud, on a été en tenue d'été tout le temps. À Nagasaki c'était juste l'étouffoir, j'ai jamais autant transpiré de la vie.

Je n'ai jamais fait de voyage aussi long que le tien, je pars toujours de 10 à 15 jours. Pour l'avion, tu peux descendre à 500€ avec une escale, sinon il y a assez souvent des promos à 650-700€ en vol direct. Si tu peux prends JAL, c'est juste wahou.

Le prix du logement est variable, mais compte à la louche de 50 à 70€ la nuit pour deux. Sans surprise, c'est Tokyo le plus cher, mais tu trouves des chouettes studios sur Airbnb.

Pour les transports, si tu comptes voir du pays, regarde du coté du Japan Rail Pass, qui permet d'emprunter de manière illimité les trains (sauf quelques uns, mais la grande majorité des TGV y sont). C'est 200€ pour 7 jours, tu as aussi une formule 2 semaines et un mois. Les low cost sont aussi bien développés, pour aller en Hokkaido ou à Okinawa par exemple (mais plein d'autres villes sont couvertes). À toi de calculer le plus avantageux.

La bouffe est pas chère, 10€/repas/personne. Les restos de poisson tapent plus  haut.

Reste le budget "achats", qui peut facilement te grever un budget Ce pays c'est la tentation constante, je suis revenue avec 10 kilos d'achats l'an passé J'étais partie avec 700€ je crois pour les repas + transports à Tokyo (ça grimpe vite) + achats, j'ai quasi tout dépensé Après on peut aussi se discipliner  

Mais pour résumer, pour le voyage de 15 jours du CR on en avait eu pour quelque chose comme 1700€ par personne (dont 700 d'avion), sans se priver.

CR Arménie : Sur la route des monastères

    alerte pavé, j'ai repris mon journal de bord donc c'est pas mal détaillé et désolée pour la qualité des photos, j'ai pas encore trié celles de mon reflex donc je mets celles de mon tel qui penchent

Quand : Février (apparemment la pire période pour partir à cause du froid et de la neige)
Où : Yerevan et sites alentours, Khor Virap, Noravank, Tatev, Sevan, Dilidjan, Alaverdi, Gyumri.
Avion : Pas de vol direct donc escale à Moscou à l'aller et au retour pour 320€
Les nuits : 6 nuits dans un dortoir à Yerevan (2500D la nuit ptit dej inclus), 1 chambre chez quelqu'un à Goris avec diner et ptit dej (3000D), 1 hotel à Gavar (4000D), 1 guest house à Vanadzor (5000D), 1 B&B à Gyumri (5000D). Soit 10 nuits pour un total de 32 000D (59€)
Moyens de transport : Soit bus, les grandes villes sont plutôt bien desservies, soit taxi pour les lieux un peu plus reculés, et sinon stop qui marchait super bien.
Budget total : ~550€

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de routes dans le pays, du coup c'est assez facile de faire du stop. Il suffit juste de se mettre au niveau des croisements pour être sûr de trouver une voiture qui va dans notre direction. Et puis on était deux meufs, ça a probablement du jouer

Itinéraire :
Jour 1 : Yerevan / Etchmiadzine
Jour 2 : Geghard et Garni / Yerevan
Jour 3 : Ashtarak / Oshakan / Tegher / Mughni
Jour 4 : Khor Virap / Noravank / nuit à Goris
Jour 5 : Tatev / nuit à Gavar
Jour 6 : Noradouz / Hayravank / Lac Sevan / Haghartsin / Gochavank / nuit à Vanadzor
Jour 7 : Sanahin / Haghhpat / Ozdouz / Akhtala / nuit à Gyumri
Jour 8 : Marmashen / Anipempza / retour à Yerevan
Jour 9 : Yerevan
Jour 10 : Départ

Alors on est arrivées à l'aéroport avec 45 minutes de retard et un Arménien mandaté par notre hôtel nous attendait avec une pancarte au nom de ma pote. Il s'appelle Levon. C'est un peu l'équivalent des Kumar en Inde, y'en a partout   . Il nous amène jusqu'à sa voiture, les ceintures ne marchent pas, d'ailleurs lui ne s'attache pas, apparemment c'est mal vu de le faire car signe de manque de confiance envers les chauffeurs. On arrive à l'hôtel, on rencontre le mec qui tient le dortoir. Le matelas est plein de ressort mais pour 4.5 euros la nuit petit déj compris on va pas se plaindre

Day 1
On se prépare et on sort, on remarque que la luminosité est pas terrible car pas mal de pollution, je pense aux photos qui vont être pas terribles et ça m'énerve     On décide d'aller voir la forteresse d'Erebuni conseillée par plusieurs personnes. On s'y rend en bus, ça coute ptete 18 ctm On arrive, le musée est fermé mais pas la ruine, ça tombe bien on s'en foutait un peu du musée Il y avait personne à part le gardien qui nous offre la porte cadenassée de l'enceinte, et nous dit que c'est 1000 dram. On dit OK mais il a pas de change sur 5000 alors il dit qu'on paiera en haut. Sur le chemin on se dit que c'est bizarre car c'est pas marqué sur le guide que c'est payant, du coup à la fin on le dira au mec et on paiera pas. Enfin on a quand même du argumenter et lui demander de nous amener le papier des tarifs. Bon la forteresse pas top, des vieilles ruines quoi, la vue sur les montagnes enneigées sympa mais sinon rien de dingue, c'est ptete mieux en été.

On part et on reprend le bus pour manger dans le centre. On descend, on marche un peu, et là un mec qui était avec nous dans le bus nous retrouve (stalker spotted   ) pour nous poser une question car il croyait qu'on était allemande. Finalement il nous indique un endroit où manger et nous laisse son numéro si jamais on a des questions sur la ville. On mange des dolma entourés de feuille de choux, je goutte le tan, boisson au yaourt, ça ressemble à du actimel super acide et pas sucré, je rajoute donc du sucre pour pouvoir le boire    
Bref on prend un minibus pour Etchmiadzine, et quand c'est notre arrêt, je vais pour payer et le mec passager à côté du chauffeur nous dit non non, il avait déjà payé pour nous !   Il nous accompagne dans l'enceinte du truc et reste un moment avec nous mais on se rend compte que le mec est complètement paumé, il nous dit un peu n'importe quoi sur le nom des chapelles et tout. Et puis ça ressemble pas du tout à la photo qu'on peut voir sur google image donc on est un peu déçue. Puis on apprend que le plus beau truc est en dehors de l'enceinte, et qu'une autre église jolie est de l'autre côté. Bref on y va, on sème le mec qui nous colle sans nous parler, et on rencontre en chemin un couple dont le mec parlait français. On visite donc un monastère sympa où avait lieu un mariage. On a pas é s'incruster mais c'était très mignon ! Le couple nous aide ensuite à trouver un taxi pour nous amener au dernier site avant les fermetures. Le mec fait pour nous traducteur, on dit qu'on veut aller au grand monastère puis à Zvartnots et enfin retourner à Yerevan. Il voit avec le mec et nous dit que c'est 2100 dram, OK. On monte dans la voiture du vieux, chauffeur qui avait quasi pas de dents   , et il nous dit qu'en plus du joli truc y'a un autre monastère sympa à 3 min donc il nous dépose devant. Le temps de faire le tour et de prendre des tofs, on retourne dans la caisse 5 min après. 5 min plus tard à nouveau on est devant enfin le joli monastère, le meilleur truc du site. Un monastère un peu au milieu de nulle part qui s'accorde avec les couleur automnale du lieu (même si on est en hiver )

On on repart ensuite à Zvartnots qui est à ptete 7 min en voiture. Sauf que c'est fermé du coup on repart dans la voiture pour Yerevan. On demande au mec de nous déposer à un endroit, il connaît pas trop donc on lui donne le nom d'une rue, puis à un moment on lui dit de tourner à gauche et il nous répond non non c'est pas la et continue tout droit    Évidemment c'était pas du tout la, énorme détour de malade, on commence à en avoir marre et la on passe devant un autre monastère qu on avait vu en bus le matin. On lui dit de nous déposer la, il met au moins 200m avant de le faire. On doit donc payer, on se dit que soit on donne 2200 qu'on a, soit on tente 5000 pour avoir de la monnaie. On tente et le mec nous rend genre 1000 et quelques. On commence à dire non non, bon tout ça c'était en russe car ils sont tous russophone la bas et ma pote parle russe, mais en gros il nous sort qu'on a fait un stop de plus la ou il nous avait dit et qu'il nous a pas déposer à la bus station de yerevan alors qu'on en avait jamais parlé. Il finit par nous rendre le 5000 et on lui donne donc 2200 et il commence à gueuler, trop relou le mec. Ça me rappelait les indiens qui passaient leur temps à nous arnaquer    Bon au final on lui donne genre 2450 et on se barre, sauf qu'il voulait pas la ptite monnaie, puis finalement si, bref un connard le mec.
On se balade encore dans la ville puis le soir on bouffe dans un ptit resto pour moins de 3€ par personne, et on réserve un tacos à l'hotel pour le lendemain matin, pour nous trimbaler dans deux monastères un peu loin.

Day 2
On part le matin à 9h30 avec notre taxi Levon direction Garni et Geghard. On monte dans la montagne et on fait une halte pour des photos car on voit le mont Ararat qui est en Turquie, on se croirait au ski, de la neige partout. Puis on va voir le monastère de Geghard, super joli, un monastère tout noir perché au creux des montagnes. En sortant on achète une spécialité, le gata, une espèce de galette des rois super bon, mais énorme on a de quoi bouffer pour tout le séjour là.  Puis on va dans l'autre temple, très joli aussi, on arrive sur une musique de Céline Dion Titanic c'était assez drôle. Ca ressemble un peu au parthenon, ça dénote avec les autres monastères qu'on a vu.

On décide ensuite de prendre un tacos pour aller au musée du génocide arménien, on y arrive à 16h soit une heure avant la fermeture. Sauf que bah non c'est l'hiver donc ça fermait à 16h... On voit quand même derrière des petits sapins plantés par des représentants du monde qui reconnaissent le génocide notamment François Hollande    Puis on retourne sur nos pas et là un taxi arrive pour déposer deux filles. Il s'avère qu'une d'elle est allemande et parle un peu français, et son amie est arménienne et parle aussi allemand et russe. donc on papote dans un mélange de toutes les langues. On décide de les accompagner jusqu'au mémorial En fait le chauffeur ça devait être le père de l’arménienne car il nous accompagne et arrête pas de nous prendre en photo toutes les 4. On passera l'aprem avec elles dans un mall puis dans une mosquée. On ressent là qu'elles n'aiment pas trop les musulmans, surtout l'Arménienne qui commence à dire qu'elle aime vraiment pas les Turcs, qu'elle comprend pas pourquoi y'a une mosquée ici, etc.
Elles nous parlent ensuite d'un endroit sympa où elles étaient la veille et nous propose de nous accompagner parce que c'est à côté. Finalement on marche au moins 25 minutes pour y aller pour s'apercevoir sur place qu'il y a plus de place.. L'arménienne nous dit qu'avec des potes ils vont aller voir Etchmiadzine là ou on était hier, on comprend pas trop parce que c'est censé être fermé à cette heure-ci et on dit que nous on va se poser dans un truc qu'on a repéré dans notre livre qui fait des jus de fruits frais. Ils proposent de nous déposer en voiture car c'est assez loin, on accepte.
Dans la voiture on est les 4 filles derrière, évidemment personne n'est attaché hein. Ils nous déposent au bon numéro, le 58, ici les numéros c'est pour un pâté de maison, on voit pas notre truc mais ça doit être plus loin.
On avance en vérifiant qu'on est toujours au numéro 58 mais on voit pas l'enseigne. On marche jusqu'au numéro 64 juste pour confirmer que oui oui le magasin a disparu et on est venu pour rien...    Bref retour à l’hotel et dodo.

Day 3
On prend un bus le matin pour aller à Ashtarak d’où on peut voir plusieurs sites sympa. Une fois arrivées, on négocie un taxi 5000d pour nous amener dans tous nos lieux pour 3h. On apprend que la forteresse d'Amberd qu'on voulait faire est sous 2m de neige et donc inaccessible    Un peu déçue, on embarque pour faire le reste. D'abord Oshakan, monastère ou repose les reste de Mashtots, inventeur de l'alphabet arménien. D'ailleurs dans le petit jardin dehors on retrouve des petites sculptures pour chaque lettre, c'est mignon. Ensuite direction Tegher, monastère en pierres noires situés dans les hauteurs. Le paysage devient tout blanc et la route un peu moins praticable. On a un peu peur car on n'a toujours pas de ceinture et la voiture est vraiment pourri. On finit par arriver devant le monastère, très joli, sans encombres. Par contre on peut difficilement faire le tour car c'est plein de neige, facile 50 cm. J'essaie de prendre quand même des photos sympa et je me fous plein de neige dans les pompes     En plus à chaque fois y'a des fils électriques ou des lampadaire pour gâcher la vue putain    On demande au mec qui habite juste à côté, ou qui entretient le lieu, on sait pas trop, si on peut aller aux toilettes, il nous montre une petite cabane au fond du jardin, toilettes à l'ancienne en bois avec un trou et une fosse. Par contre la vue, très sympa ! Puis on repart, et pendant le trajet le chauffeur va remettre du gaz dans sa voiture et nous demande de nous éloigner, j'ai vu sur internet c'est au cas où le truc explose, sympa... J'ai essayé d'aller aux toilettes la bas, un mec me montre un endroit, les pires TOILETTES DE MA VIE ! Pourtant j'en ai fait des chiottes dégueu en Inde, mais là c'était des toilettes turques ou les gens n'ont pas tiré la chasse depuis ptête 3 mois, avec donc plein de caca qui croupissaient sous de l'urine, en petite montagne    c'était horrible, l'odeur dégueulasse, bref j'ai vu ça j'ai fait direct demi-tour    Enfin bon direction Mughni, monastère original car avec des motifs de damier sur la coupole. Une petite vieille super sympa nous accueille, d'ailleurs elle chantait à un moment c'était drôle. Elle nous montre un petit caveau ou se trouve apparemment la tête d'un mec. Intéressant. Puis retour à Ashtarak, on bouffe et on rentre, on visite un peu le capital et retour à l’hotel.

Day 4
On prend un bus vers 8h qui nous amène à la gare centrale de Yerevan, où on prend un autre bus à 9h pour Khor Virap. On était super synchro. On arrive une heure plus tard pas loin de l'Ararat qui se trouve en Turquie, chaine de montagne. Tableau magnifique, deux gros sommets tout blancs avec un monastère devant. On marche 15 minutes pour grimper au monastère en disant qu'on verra plus tard comment repartir car c'est vraiment au milieu de nulle part et la ville la plus proche est à quelques kilomètres. Vue magnifique, c'est vraiment impressionant !

Une fois l'endroit visité, on redescend et on demande le prix des taxis pour Noravank qui est à 1h30 environ mais c'était super cher. Donc on rebrousse chemin pour retourner là ou le bus nous a déposées. A mi-chemin une voiture passe et nous propose de nous déposer à l'arrêt de bus de la ville d’à côté. Heureusement car c'était vraiment loin, à pied peut être 1 bonne heure. Là ils nous déposent à un endroit et on se demande combien de temps on va attendre pour le prochain bus. On décide quand même de faire du stop pour voir. Et là 3 min après une petite camionnette s’arrête et propose de nous prendre car c'est sur son chemin ! Super sympa le mec, il s'appelle Arman, marié un enfant. On parle avec lui, à un moment il s'arrête pour se prendre du café et nous achète deux petites bouteilles de jus de mangue ! On roule on roule, on lui demande si il peut nous déposer donc à Areni qui est à 8km de Noravank et il dit qu'il nous y amène (alors que c'est une bifurcation pas sur sa route !) donc on passe entre les montagnes, c'est magnifique, et on arrive en plein milieu devant un monastère trop canon ! A l'entrée il nous achète 4 cierges chacun et il vient avec nous ! Donc on reste peut être 20 minutes, on fait le tour, prend 15000 photos, on le laisse prier, nous on reste vraiment scotchées devant le paysage, et on repart.

On savait que lui allait à un endroit et qu'il pouvait nous déposer à un croisement pour qu'on continue vers Goris. On prend une photo dans la voiture, on essaiera de lui envoyer, on écoute du Édith Piaf   , du Patricia Kaas. Puis vers 15h30 il nous dépose, on le remercie plein de fois, on lui donne un échantillon de parfum pour sa femme pour le remercier, il avait l'air content. On le regarde s'éloigner à droite et on voit qu'il prend d'autre gens en stop. Une crème !

Donc nous revoilà sur la route en attendant un bus qui passe à je ne sais pas quelle heure, et on recommence le stop. Plusieurs voitures passent mais personne ne s'arrête. On voit deux camionnettes militaires passer mais qui continuent leur chemin. On se dit qu'on va un peu galérer surtout qu'il n’y a pas beaucoup de voiture. Et là une des camionnettes de l'armée fait demi-tour et nous prend pour Goris / Tatev   ! On se retrouve à l'arrière, on marchait sur des livres c'était bizarre, ça puait le gaz et l'essence mais on allait pas se plaindre hein. On a bu du thé / vin avec eux dans l'autre camionnette à un moment, avec de la musique, c'était vraiment marrant !    Deux heures après ils nous déposent à l'embranchement Goris Tatev parce qu'on savait pas trop où aller, et nous disent qu’ils repartent le lendemain pour Yerevan a 11h et qu’ils peuvent nous récupérer à cet endroit. Donc on prend leur numéro et on sort de la camionette.
Et là, le gros gateau galette des roi trop bon qu’on avait calé sur le haut de mon sac tombe par terre, un putain de chien surgit de nulle part   , s’en empare, et se barre 5m plus loin pour le bouffer. Tout ça en 3 secondes. On était deg !   Là on trouve une voiture qui nous amène à Goris. Il nous dépose à l'entrée de la ville où un mec en voiture, un taxi, nous aborde. On lui demande alors si il connaît un endroit où dormir et il nous dit que sa soeur parle français et fait hôtel à ses heures perdues. On l'a on tel, on négocie la nuit à 3500d par personne et on y va !
Sur le chemin, le mec prend son fils, et s'arrête près d'une falaise pour nous montrer des troglodytes, des sortes de maisons dans de la roche. Puis il nous amène dans la maison de sa soeur. Y'a que une pièce de chauffée, le reste est gelé, on est bien en hiver ici on se les caille grave grave    Et elle elle nous laisse la pièce chauffée ou elle dort d'habitude et dormira ailleurs la pauvre.
Elle nous ramène de quoi manger, une espace de plâtré riz courge lentille hyper bon, des combos, du pain, elle nous gave en gros ! Puis Ara son frère nous amène dans un supermarché car on voulait acheter de quoi bouffer pour la route le lendemain. On prend une sorte de Kiri et on va pour acheter le pain du pays, du lavash, mais il nous dit qu'il en a. Et en fait il nous a amener fans une sorte de boulangerie où des dames faisaient du lavash en direct dans un puit de feu ! On décide d'en prendre un et Ara nous le paie ! 850 dram quand même ! On rentre, et Sylvie la femme nous avait fait des patates frites !   On se couche ensuite avec 15 000 couches de vêtements.

Day 5
Donc  là le plan c’était de prendre le taxi Ara jusqu’au téléphérique qui mène au monastère de Tatev, ou Ara nous attendra, puis redescendre, se faire récupérer par Ara qui nous amènera au meeting point avec les militaires pour ensuite repartir à Yerevan. A la base on voulait remonter et passer par le col de Selim pour attendre le sud du lac de Sevan, mais les militaires nous ont dit qu’il était fermé à cause de la neige. Ils ont même appelé quelqu’un pour confirmer. Du coup comme y’a quasi pas de route dans le pays, on devait forcément repasser par yerevan pour ensuite aller à la ville de Sevan, un peu une perte de temps quoi.

Bref, on se lève tôt, on prend le petit déj avec Sylvie et  on lui donne chacune 3500. On lui donne aussi un petit parfum, elle avait l'air contente. Et elle nous redonne les deux pièces de 500 qu'on lui avait filés en nous disant de les garder ! On insiste mais non on finit par les reprendre du coup. Puis on part avec son frère pour aller au téléphérique. On arrive un peu après 9h et là on apprend qu'il est fermé la semaine…    en plus y'avait pas mal de brume et le sol glissait... On savait pas trop quoi faire surtout que les militaires étaient censés nous reprendre à 11h. On demande à Ara si il peut nous amener, pour 10 000, il finit par dire oui. Donc c'est parti au milieu du brouillard. Horrible la route, en lacet, j'avais hyper peur j'étais toute crispée, le mec roulait plutôt vite, parfois ça glissait, y'avait le vide, le mec arrêtait pas de regarder le paysage    On finit par arriver et déception, plein de brouillard donc on voyait pas grand-chose On visite quand même, mais on peut même pas aller au point de vu plus loin qui permet d'avoir une vue imprenable sur le monastère… Bon on repart et on se dit qu'on sera à l'heure pour récupérer les militaires. Ara les appelle au cas où pour prévenir qu'on aura ptete 10 min de retard. Au final on arrive à 11h05. Et au tel ils disent qu'ils arrivent d'ici 5/10 min. A 11h25 enfin ils sont là    on était un peu deg car d'autres gens nous ont proposé de nous prendre sur le chemin et ça aurait été sans doute plus rapide. Et qu'on se les pelait grave aussi pendant tout ce temps.

Donc on repart, on dort un peu, puis on fait une pause café dans un ptit truc sur la route où une femme nous file des pommes. Ils nous disent qu'on va faire un bbq sur le chemin donc on est contente même si on se dit qu'on sera jamais à Yerevan à 18h pour prendre le bus pour Sevan. Bref on s'arrête dans un endroit trop mignon près d'un petit ruisseau pour faire le barbecue avec des chachliks (brochettes) de pomme de terre et d'autres avec de la viande. Qui a une tête bizarre. Donc on demande ce que c'est, et on finit par comprendre que c'est du coeur de vache en gros. Et y'avait d'autre morceaux plus fins, on sait pas trop ce que c'est, juste que c'est des organes...   Super. Ça cuit puis le mec nous enroule un morceau d'organe dans du lavash. Déjà j'appuie dessus ça avait l'air super caoutchouteux, voire blop élastique. Bon je croque un petit bout et j'ai prétexté que c'était chaud pour jeter le petit morceau. Ça avait un goût super bizarre, et l'intérieur de la viande était plein de filament, j'avais presque envie de vomir    Là je prétexte d'aller chercher ma bouteille d'eau dans le camion pour enlever le morceau de viande et le mettre dans un mouchoir dans ma poche. Je redescends en mangeant le lavash comme si c'était encore en mode sandwich ni vu ni connu    Puis je m'éloigne plus loin pour prendre une photo, je fais exprès de faire tomber ma bouteille d'eau pour éjecter le morceau de viande en la ramassant. Youpi victoire enfin débarrassé de ce truc chelou    Puis on s'assoie et on mange salade et pain, patates trop salés. Ils nous reproposent de la viande mais on dit non merci. Un de mecs arrêtaient pas de nous filer ses potes au tel, un autre filmait tout le temps, ça commençait à être un peu relou, surtout qu'on voyait le temps passer... On est arrivé à 14h20 et c'est que deux heures plus tard qu'on est reparti, trop la loose. Surtout qu'on venait d'apprendre qu'en fait les militaires repartaient pas à yerevan mais s'arrêtait vers Eghegnazor   Du coup ils nous ont un peu rouler, si on avait su on aurait pris une autre voiture... Du coup ils nous laissent enfin à Eghegnazor ou on se dit qu'on va redemander pour le col de Selim car c'est quand même plus rapide de passer par là, et qu'on pourrait s'arrêter à Martuni ou Gavar pour se rapprocher de Sevan. Et en effet le col était bien ouvert  

On se dirige vers une intersection qui est à 1km pour faire du stop pour ces villes. On commence le stop sur la route pour essayer de se faire avancer au moins jusqu’à à l'intersection et deux jeunes de nos âges à peu près (20 ans après avoir posé la question) qu'on avait croisé juste avant nous propose de nous avancer. Dans la voiture on rigole bien car y'en a un qui a les yeux bleus comme ma pote et l'autre les yeux marrons comme moi, d'ailleurs il arrête pas de me regarder dans le rétro donc on se marre tous. Ils nous avancent plus loin que prévu sur la route pour le col, ils on fait ça juste pour nous car ils repartent de l'autre côté. Ils nous disent qu'on est très jolies (alors que ça fait 1 semaine qu'on s'est pas lavé les cheveux    ) et nous déposent.
Au même moment on fait un signe à une autre voiture qui arrive et est OK pour nous avancer un peu car il rentre chez lui avec son frère. On croyait que c'était son fils car il semblait avoir 35ans et le petit 15 ptete. Puis ils nous proposent de boire un café thé chez lui donc on accepte. Il devait être 16h30. Il habite dans une maison avec sa femme, qui faisait super jeune, son bébé, ses deux frères, plus deux petites filles (nièce je crois) avec sa mère et ses grands-parents. 4 générations donc. Ça se voit qu'ils sont pauvres. La femme avait l'air super jeune genre 20 ans donc on finit par leur demander leur âge, lui il avait 25 ans ! Elle 21. Je demande à aller aux toilettes, des toilettes bois au fond du jardin avec un livre aux pages arrachées en guise de papier toilette    Ils nous offrent the etkompot (équivalent de jus de fruit), super bon, puis on repart pour qu'il nous dépose à un endroit pour qu'on choppe une voiture pour Martuni. Il nous dit que si on trouve pas on peu dormir chez lui. Du coup on remonte en voiture, sauf que au lieu de nous déposer à l'embranchement de la rue de sa ville et de la rue principale, il nous avance plus loin, limite au pied du col ou y'avait rien du tout    Il commençait à faire froid, il était 18h passé, y'avait aucune voiture, on se dit qu'on ferait peut être mieux de retourner vers chez lui. Lui nous dit qu'en effet à cette heure ci on trouvera personne, et il insiste pour qu'on aille chez lui. On remonte donc en voiture pour faire demi-tour. On lui dit que si on croise une voiture qui va dans l'autre sens, on essaie de l'arrêter pour voir. Sauf qu'on aurait vraiment dit qu'il voulait pas, en gros il ralentissait pas trop, ou nous disait que c'était des gens du coin, on commencait à être gonflée. On lui dit de nous déposer à l'embranchement de sa rue et rue principale, qu'on essaiera le stop pendant une heure et que si ça marche pas on a son numéro et on l'appelle. On se sentait un peu oppressé c'était relou.

On descend donc de la voiture et là on attend environ 10 secondes avec nos sacs, la voiture est pas encore partie, qu'une autre voiture avec un couple et une petite fille arrive et nous prend car ils vont à Gavar! On voit qu'ils sont plus aisés eux, ils ont une jolie voiture, des belles fringues, ça détonne avec les gens qu'on venait de rencontrer. Sur le trajet le mec parle peu. La petite fille nous file des pommes, encore   . Le paysage est magnifique, on est au milieu des montagnes, il doit y avoir facile 2m de neige sur les côtés de la route. On passe par Martuni petite ville, et là le mec commence à nous demander ce qu'on fait le lendemain et propose de faire le taxi pour nous en nous demandant un prix. Trop bizarre, ça nous met un peu mal à l'aise. Bon on finit par arriver vers 20h30 à Gavar après avoir longer le lac dans la nuit. Ils nous déposent devant un hôtel et partent. On prend une chambre a 4000d par personne, on se fait un repas fromage et lavash et dodo.

Day 6
Le matin on prend un taxi (1000d) pour nous amener au cimetière de Norazdouz qui est à 3km. Il nous dépose et il repart. On cache les sacs derrière un abri bus et on rentre dans le cimetière qui est sous la neige. C'est un vieux cimetière avec des khatchkars, des stèles sculptées. On s'est baladé dedans, on s'enfonçait grave dans la neige jusqu'aux genoux. Mais c'est joli avec le ciel gris. Un de mes endroits préférés.

Puis on sort du cimetière et on marche en direction de la route principale pour aller ensuite au monastère de Hayravank qui est a 15 minutes en voiture On commence à faire du stop quand des voitures passent et au bout de 2 minutes à peine un jeune s'arrête et nous prend. Il parle anglais donc on papote un peu et il nous amène jusqu'au monastère qui est sur une sortie de la route principale en haut d'une petite route toute enneigée. Il aurait pu nous laisser juste à l'embranchement mais non il a pris la peine de nous amener jusqu'en haut ! Là il commence à pleuvoir et neiger, c'est un peu chiant mais le monastère est mignon. Puis on retourne sur la route et on recommence le stop pour aller à Sevan. Là aussi tout de suite une voiture s'arrête, avec un homme et deux bonnes dames à l'arrière. Il nous amène jusqu'à Sevan, où il neigeait à fond, y'avait de la neige partout sur la rue, les trottoirs, on voyait que dalle.
Là on trouve avec difficultés un resto au bout de 15 minutes de marche sous la neige, les pieds trempés. On prend des espèces de raviolis à manger et on se sèche sur un radiateur. Puis vers 13h30 on bouge en espérant que la brume s'est un peu levé pour voir l'autre côté du lac et on chope un taxi pour nous amener jusqu'au monastère sur une presque île, Sevanavank. Trop de vent et puis fallait monter plein de marches enneigées voire verglacées. Mais là-haut, une vue magnifique sur l'autre rive, le lac est entouré de montagne, tout est blanc c'est super joli ! Là aussi on s'enfonce et rapidement nos shoes sont à nouveau trempées. On reste un peu de temps pour profiter de l'endroit.

On redescend, et on commence à faire du stop. 2 minutes d'attentes environ et un énorme camion nous prend ! La route est super jolie on passe par le col de Sevan, on a une vue sympa des montagnes et des arbres tout blancs. Par contre il allait à deux à l'heure mais bon prudence est mère de sûreté

On arrive la bas à 16h et on prend un taxi pour nous amener voir les deux monastères du coin et nous ramener ensuite. Le premier Hagartsin, très joli, le deuxième Gochavank aussi. Sur le chemin du retour on voit un accident, une voiture sur le côté avec les pompiers qui se barrent en vitesse et un rassemblement. Ça nous a fait un peu peur    Le taxi nous dépose sur la route vers Vanadzor, troisième grande ville du pays, où on voulait dormir et il avait à peine fini de me donner les sacs du coffre qu'on trouvait une autre voiture. Un mec taxi qui amenait des femmes en Russie je crois. Il nous amène et on lui demande si il peut nous déposer dans une rue particulière ou on avait vu un hôtel sur notre guide, mais il s'arrête un peu à côté du centre, descend rejoindre un mec pour faire je sais pas quoi en nous laissant avec les deux femmes. On pensait que ça allait être rapide donc on attend mais 10 minutes plus tard on en a marre donc on se barre, il était 19h,et on cherche un resto avec internet. On en trouve un sympa avec un mec qui jouait du piano, on mange, et on nous conseille un hôtel pas loin à 5000 dram la nuit par personne.

Day 7
On part de vanadzor, on se dirige vers la grande route et en chemin on croise des police dont un avec des yeux clairs qui nous dit avec une voix super grave et un accent bien fort "good morning, can I help you ?" c'était drôle et sexy    Bon ils pouvaient pas faire grand chose pour nous ;o On continue et on fait du stop, on attend un peu longtemps genre 4 minutes et on trouve un père et son fils qui nous amènent à Alaverdi. A la fin ils nous déposent sur le chemin des monastères Sanahin et Hagpats et le père nous propose de le payer pour nous amener, on lui demande combien pour voir, il nous dit 30 euros   Donc on descend, on attend à peu près 2 min et là on trouve un arménien jeune qui nous propose de nous y amener gratuitement ! Donc il nous a amenée voir les deux monastères, c'était quand même bien 10/15 min de route entre chaque, puis après il nous dit qu'il faut aussi voir une église à Akhtala, il nous y amène, puis on dit qu'ensuite on va à Odzoun, et il décide de nous y amener aussi ! Sauf qu'il a plus d'essence donc il doit en remettre, on lui dit que pour le remercier on va payer l'essence mais il refuse, il dit que la France et l'Arménie sont comme des frères, qu'être ami avec lui ça suffit pour le remercier ! Donc on va à Odzoun, juste avant il nous dit qu'il faut qu'on voit autre chose, il nous amène près d'une falaise pour voir en contrebas des ruines, c'était trop joli ! Un des meilleurs moment du séjour là aussi, on en a pris plein les yeux !

On lui dit ensuite qu'on se rend à Spitak, il nous dépose à Kobayr ou y'avait une autre église mais on avait pas trop le temps fallait qu'on refasse du stop. Donc il nous laisse après l'avoir remercier plein de fois.
On refait du stop et au bout de 30 secondes on trouve une voiture avec un couple, le mec arménien et la fille ukrainienne trop sympa. Ils se rendaient à Yerevan et Spitak était sur le chemin. On voulait voir des cascades la bas mais il nous a dit le mec qu'en voiture on pouvait pas, c'est seulement l'été à pied. Donc ok, on se dit qu’on partira de Spitak pour Gyumri ou on voulait passer la nuit. Dans la voiture on leur demande si on peut manger un peu à l'arrière car on avait trop la dalle et ils disent oui oui. Puis la femme, Inna, nous dit qu'on peut aussi manger ensemble dans un resto à Spitak ! On papote sur le trajet, c'est sympa, puis on arrive au resto à Spitak La femme parlait un peu anglais donc c'était cool, elle avait 30 ans, est danseuse dans un night club, et le mec est prof de karaté. Ils ont commandé un assortiment de viande et salade, des boissons et de la vodka. Qu’on a un peu été obligée de boire en portant des toasts    A un moment le mec est sorti de la salle, je pensais que c'était pour aller aux toilettes mais c’était pour payer ! Ils nous ont ensuite ramené au croisement de la grande route pour Gyumri, on les remercie et ils partent.
Là on trouve une voiture avec 4 jeunes de 18 ans qui sont OK pour nous avancer, et à ce moment-là le couple revient en voiture, le mec sort et nous dit que si on a le moindre pb on peut le joindre sur son numéro, l'appeler et tout ! Jamais vu des gens aussi gentils !!

Bon ils repartent, on retrouve la voiture avec les jeunes et un des 4 à été éjecté par les autres pour nous laisser de la place    Et au final c'était juste pour nous avancer de genre 1 km ptete, juste histoire de nous prendre en voiture. Du coup on refait du stop et on trouve tout de suite un nouveau couple qui peut nous avancer mais qui va pas jusqu'à Gyumri. On parle, ils disent qu'il faut faire attention pour le stop, puis ils décident de nous amener direct à Gyumri car ils ont le temps. Ils nous filent leur numéro aussi au cas où. Ils nous déposent et on trouve un B&B a 5000d la nuit par personne.

Day 8
On se lève, les propriétaires nous ont offert à boire quand on a payé. Y'avait la grand-mère trop mignonne qui nous a offert des pommes, comme si on en avait pas déjà assez, alors que je venais juste d'abandonner celles d'avant    Puis le mec nous amène à un petit bus qui nous amène à la grande station de bus pour aller voir un monastère à Marmashen. C’était pas prévu mais il nous avait montré les photos sur internet, ça avait l’air sympa et on avait le temps. On prend le bus, y'avait un mec au fond avec pas beaucoup de dents   qui disait que je ressemblais à une Arménienne et qui me croyait pas quand je disais que j'étais française. Voilà je peux rajouter Arménienne à ma liste    Puis on arrive au milieu de nulle part, on paye un mec 1000 dram pour qu'il nous amène à 3km voir le monastère et nous ramène. C'était mignon mais on avait vu mieux

Puis on refait du stop, on attend un petit peu genre 5 minutes et un jeune un peu bad boy avec du rap russe nous prend. Il nous ramène à la bus station de Gyumri. A 13h30 on prend un bus pour aller à Anipemza, à la frontière avec la Turquie, d'où on est censé voir des ruines qui se trouvent en Turquie mais qui étaient avant la capitale de l'Arménie. La route était horrible, on sautait dans le camion tellement y'avait des trous et des bosses c'était ultra fatigant. On arrive 1h15 après et en fait bah on voyait rien, y'avait un pauvre truc en ruine a côté de la route de notre côté mais sinon on pouvait pas voir le contrebas de la frontière, donc tout ça pour rien  
En plus c'était une route au milieu de nulle part, y'avait quasi pas de voitures qui passaient et on était pas sûre d'en trouver une qui retournait à Yerevan donc on a repris le bus qui repartait dans l'autre sens et qui nous a gentiment attendu. Donc on revient il est 16h passé on a perdu 2h30 mais heureusement on avait rien d’autre à faire . Donc de retour à Gyumri on marche jusqu'à l'autoroute pour faire du stop, on trouve une première voiture avec un couple un enfant et une grand-mère qui nous avance jusqu'au prochain croisement. Au moins on sera plus loin de la ville donc on trouvera plus facilement. La grand-mère nous offre une sorte de snickers en forme d'ours, ça change des pommes Puis on descend. Et là on trouve un ptit vieux qui va à Ashtarak c'est pas loin de Yerevan donc on le prend. Il nous dépose à 20 km de la capital et on recommence.
Là on trouve rapidement une voiture avec deux mecs et une grand-mère qui nous ramène à l’hôtel.

Le soir on est allé au resto avec les gens qu'on avait rencontré dans la guest house, deux Iraniens et un Syrien. L’addition était pas détaillée, on a donc tous refait les compte et on s’est rendu compte qu’il avaient rajouter 5000 dram soit 10 euros. Genre ils ont dit qu'un des plats d'un mec c'était une double portion, n'importe quoi bref ça a duré un moment et on a fini par avoir raison. Ça m’a un peu rappelé l’Inde ça aussi

Day 9
Dernier jour, on a visité le musée du génocide, assez pesant. Puis on est allée dans un petit marché pour les souvenirs, ras de particulier, et on est reparti le lendemain.

Bilan
C'était vraiment wahou les Arméniens sont vraiment super gentils, j'ai rarement vu ça, parfois même trop. La plupart des choses à voir sont des monastères mais perso je m'en suis pas du tout lassée, les paysages changent à chaque fois donc y'a pas vraiment de repetition. La vie est vraiment pas cher, et pour 9 jours complets sur place, on a eu le temps de voir tout ce qu'on voulait faire sans avoir à se presser. La seule deception, Tatev dans le brouillard
Je pense que ça vaut le coup de revenir au printemps ou en été pour voir ce que ça rend sous le soleil, mais perso j'ai adoré l'ambiane avec la neige, les arbres morts et tout.

Et oui c'est un multi

Mon lundi mardi matin va être sympa

Ué, vivement demain à la c0g1p pour taper mon CR du Kazakhstan  

Qui existera jamais  

Je réponds un peu à côté de la plaque : On est parti fin octobre/début novembre (dans l'espoir de voir tous les arbres en rouge), 2 semaines et on en a eu pour un peu plus de 3500€ (sans JR Pass, pas utile dans notre cas)

Top les derniers CR !!

Aucune idée. Mais t'auras plus de chance d'avoir une réponse sur le topic des voyages aériens.

Et en allant directement sur le site de la compagnie ?

pourtant y a pas 1023910293 topics dans la cat. voyage...
 
M'enfin: http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 0227_1.htm

Le CR sur l'Arménie, top  

Top le CR Arménie même si cela ne m'a pas donné envie d'y aller : trop de monastères...

On peut être très pieu on ne triquite pas

Ben franchement en 9/10 jours ça allait, c'était toujours une architecture différente, un paysage différent, c'est ça qui était cool, on a pas eu le temps d'en avoir marre !

 
Surtout en passant 2 fois une heure par jour en visite, le reste en stop  

on m'a dit que le CR donnait l'impression de passer vite fait dans les endroits mais c'est faux. Après tu restes pas non plus 10 ans dans un monastère, tu visites l'extérieur, l'intérieur, tu te renseignes sur l'histoire et voilà. Et puis le stop c'était trop cool aussi

Le CR est sympa mais en effet on a l'impression que vous avez passé tout le voyage à faire du stop / voir des pierres / manger des pommes  
 
T'as pas des photos des bleds ou villes par où vous êtes passées ? Parce que la je vais croire que les arméniens vivent dans des monastères

Je dois en avoir sur mon reflex ouais mais j'ai pas encore trié les photos, là c'était que les quelques tofs de mon tel. Et puis souvent rien de dingue, des ptits bleds ou alors des monastères vraiment excentrés.

Je rattrappe et sympas les derniers CR
 
Le Japon me fait de plus en plus envie mais quelque chose me dit que ce ne sera pas pour tout de suite, y'a du monde avant
L'Arménie ne me branche pas des masses a priori mais tu as réussi à me rendre curieux
 

Et bien on s'endort ici ??

De retour de 4 jours sur Lifou (île Calédonienne), CR dans la semaine

/teasing

Tu veux toujours pas nous accueillir?  

Kimouss vendredi chez sylver

 
Vivement qu'il fasse beau pour en relancer une