Reprise du message précédent :

 
 
Je suis vraiment pas d'accord avec toi.
Ca peut être le cas si t'as un stock énorme de diamètres de fil d'apport de tous métaux, avec les postes à souder qui vont bien . ...
 
Mais sur une utilisation d'un poste moyen de gamme avec du fil entre 0.6 et 0.8mm de diamètre, t'auras intérêt à bien zigzaguer pour faire chauffer les pièces convenablement (surtout si elles sont épaisses) et que la soudure prenne bien dans l'épaisseur du métal. (Et attention, il faudra faire tout ça en gérant ta vitesse du fil d'apport, pour pas mettre "trop" de soudure)
 
 
Après, c'est sur si t'as un gros poste, du fil d'apport > à 1.6mm t'es vraiment pas obligé de zigzager, ca prend tellement bien dans la profondeur et ca chauffe tellement que tout se soude ...
 
Le mieux c'est de le sentir
J'espère pouvoir vous faire quelques tofs pour le prochains make.
On a fini une dizaine de Tongue Drum. certains lustrés, d'autres peints, j'ai essayé de faire quelques vidéos aussi
 

Bon, ben problème de QD solved, ce topic outillage  

Je pensais que tu voulais faire un truc comme ça :

/e pour tes trous 25mm, go ciseaux à bois.

Mouai je vais voir si je peux pas récupérer quelques morceaux...

On a une déchett' de campagne, c'est plutôt le personnel qui tape dans les bennes (et je leur donne raison hein)
 

 Pas con les dons d'objets !

Pas dit zigzaguer, dit "tire et pousse"...............

Après, honnêtement, la ferraille ça vaut pas bien cher non plus...
 
(faut pas la prendre à casto c'est sur)

Vernis PU phase aqueuse Blanchon.
 
Ou huile dure en plusieurs couches (type huile de tung).
 

Ce que nous expliquait les formateurs, c'est que la soudure c'est la fusion entre une pièce A et une pièce B le long de la séparation de celles-ci.  Le métal d'apport vient en plus pour renforcer cette soudure.  Si tu zigzagues, ton électrode va faire fondre une partie de la pièce A puis une partie de la pièce B sans réellement les fusionner ensemble...  le bain de fusion doit être au milieu des 2 pièces pour que la fusion/soudure se fasse de manière correcte.  Il nous a d'ailleurs fait un test de solidité entre une soudure faite normalement et une en zigzaguant...ben il n'y a pas photo, la 2e n'a pas tenu le choc
 
Les seuls moments ou l'on zigzague, c'est pour les soudures verticales ou au plafond...mais c'est une autre technique et ce sont les plus dures à faire    
 
Et puis quand le mec te montre comment faire, punaise il fait ça parfaitement droit, en tirant régulièrement (pas de "tire-pousse" non plus ) pour au final sortir un truc parfait  

Ouais, bon........... les autres sont des branques....................

#IAMAMAKER  
 

 
Crosscut Sled XL  
 
Matière d’œuvre  
CP de bouleau filmé/bakélisé 250x125cm epp. 15mm
Planche de Hêtre epp. 38
2 T-Tracks de 90cm
2 rubans métriques
1 vieille planche à découper en résine/plastique
Vis torx (4/50 et 5/60) / pz (3/25)
Super glue
Colle à bois
Huile de Tung
Redface Wax™©    
 
Outillage utilisé (et protections indispensables associées !)  
Scie sur table
Rabo / Degau
Défonceuse sous table
Scie à ruban  
Scie sauteuse
Perceuse + viseuse à chocs
Perceuse à colonne
Ponceuse excentrique
Ponceuse stationnaire  
Scie japonaise
Racloir
Râpe
Rabot
Serre-joints
Règle / Équerres
Casque / Masque anti poussière / Aspirateur de chantier + aspi à copeaux / Filtre à air
 
Étapes de conception (et temps)  
Le jour ou j'ai finit mon 1er crosscut sled je me suis dit qu'il fallait que je m'en refasse un en mieux et sans les erreurs que j'avais fait (CP pas droit, erreur lors la mise en place de mes rails, etc...).  Il fonctionnait jusqu’à maintenant et m'a bien dépanné  .  Mais un nouveau problème s'est présenté, c'est la découpe de longues planches (2.5m) de manière simple, sécurisée et précise.
C'est décidé, il m'en fallait un plus grand et plus pratique !    
 
Etant donné que je souhaitais aussi refaire le dessus de mon banc de scie/défonceuse sous table (le simple CP ça marque vite et la glisse n'était pas optimum  ), j'ai été chercher un panneau de CP filmé/bakélisé à la scierie du coin.  Le CR pour la part3/refresh du banc de scie est en cours    
 
Le reste du panneau me servira pour un petit crosscut sled, un chariot de découpe à 45°, un gabarit pour tenon...
 
Choix effectués  
Je voulais un truc qui glisse bien de base     Le CP filmé/bakélisé semble être le meilleur compromis.  Pour les parties avant et arrière, que je nommerais guide ici, n'ayant plus de CP simple assez long, j'ai utilisé du hêtre.    
 
Bien m'en a pris, vu la taille du chariot, il fallait un truc solide pour le maintenir et pour le porter.
 
Au départ, je partais sur des rails en hêtre aussi, puis en essayant de les mettre à la bonne taille (pas évident avec une scie fabriqué en système impérial  ), je me suis souvenu d'une vidéo de Shopbuilt ou il met des rails faits avec une vieille planche à découper en résine/plastique     Ayant une vieille planche en stock, je décide de la recycler.  Alors pourquoi me direz-vous alors que j'avais le hêtre sous la main?  Ben pour avoir une stabilité au niveau des rails (éléments cruciaux dans un chariot de ce type) et qu'ils ne soient pas affectés par l'humidité, etc...
 
Étapes de réalisation (temps)  
Voir photos ci-dessous.
Pour le temps, je l'ai fait sur plusieurs jours (1h/jour) car je ne voulais faire aucune erreur, j'ai pris mon temps, j'ai bien réfléchi à chaque étape et à mes besoins pour sortir un truc qui me convienne (et pas que je recycle dans 1 an ).
 
Difficultés encourues  
Ayant déjà fait un chariot, je connaissais les étapes importantes, donc pas de grosse difficulté ici.  La seule petite difficulté fut la mise à la bonne taille des rails de guidage.  Il faut vraiment que ce soit parfait et qu'il n'y ai aucun jeu latéral    mais en même temps, que ça glisse parfaitement    
 
J'ai donc coupé les rails à 19,40mm de large et ensuite j'ai fait des passes de 0.01mm à la rabo/degau jusqu'à arriver à 19,35mm pour le rail de droite et 19,28mm pour le rail de gauche...  
Vous avez bien lu, les 2 rails de la super scie Dewalt DW745 ne sont pas identiques !    J'ai compris à ce moment là pourquoi mon 1er chariot glissait mal...  
 
Et heureusement que j'ai fait les passes à la rabo/degau sinon je ne m'en serais sans doute pas rendu compte.
 
Bref, j'adore ma scie Dewalt, mais là pour le coup ils me déçoivent un peu...après je ne sais pas si c'est général ou juste un problème de QC sur la mienne.   D'ailleurs ça semble être général...Wandel dans sa dernière vidéo lime un des rails de la scie Dewalt avec batterie car il n'est pas identique à l'autre  
 
Erreurs commises  
J'ai arraché un des rails lors du vissage     Plus de détails dans le récit
 
Bilan  
Je suis super content du résultat!       Autant sur l’esthétique, sur la praticité que sur la précision !  Cerise sur le gâteau, je récupère une capacité de coupe à gauche de la lame de 87cm     Alors certes pas sur du délignage en longueur mais sur des coupes transverses avec une largeur max de 45/50cm), ça peut être pratique avec des panneaux, et ça m'évite de sortir la plongeante.
 
Outils que j'ai regretté ne pas avoir/Acquisitions prévues suite à ce make :
Un trusquin    
 
PHOTOS  
 
1/ Découpe du panneau de CP, avec une forme arrondie su le coin haut-gauche, pour l’alléger.  Découpe des section de hêtre pour les guides (je vous passe les étapes de corroyage...).
     
 
2/ Découpe des rails sur la planche à découper.  Etant donné qu'ils ne sont pas assez longs, j'en mets 2 par rail et je recouperai l’excédent après.  Rabotage jusqu'à arriver à la bonne largeur.
 
 
3/ Mise en place des rails sur des pièces de 2cts € pour les surélever, puis ajout de super glue et pose du panneau de CP dessus, panneau que je cale contre le guide parallèle. Je mets du poids dessus et attends quelques minutes.
   
 
 
4/ Je retourne doucement le panneau pour pouvoir le fixer avec des vis.  Oui je sais, mes vis ne sont pas fraisées dans le plastique/résine, et c'est fait express.  Si jamais mon fraisage n'est pas parfaitement droit par rapport au trou, la vis peut forcer sur l'un des côtés et risque de déplacer le rail de quelques mm...ce qui ruinerait tout le boulot.  Sur du bois/CP, la vis va écraser le bois si jamais ce n'est pas parfaitement droit, mais sur un plastique dur de ce type non.  Je n'ai pas voulu prendre de risque et j'ai suivi le conseil de Shopbuilt  Etant donné que j'ai surélevé les rails avec des pièces de 2cts (je les ai doublé en plus), il y a assez d'espace pour la tete des vis, elles ne touchent pas.
 
 
Je fais le malin mais en fixant le dernier rail j'ai failli tout gâcher     En perçant le trou et en retirant le foret, j'ai arraché un de rails    

 
Mais plus de peur que de mal, j'ai réussi à le remettre exactement à la même place     Je découpe ce qui dépasse à la scie jap.

 
 
Je fais quelques tests et peaufine la glisse au grattoir + Redface Wax™©
 
 
5/ Découpe du guide arrière + ponçage, et fraisage d'une feuillure sur le guide avant pour les T-Track.
     
 
6/ Fraisage d'un petit chanfrein sur le bas de la partie du guide avant (le grand quoi ), pour permettre l'évacuation des poussières lors de la découpe.
 
 
7/ Fraisage des poignées sur le guide principal à la PAC + Forstner.  Finition à la rape Shinto      
     
 
8/ Mise en place du guide arrière en marquant l'endroit ou je vais mettre mes vis (surtout bien repérer le passage de la lame (le X ici) pour éviter tout problème futur)    
 
 
9/ 1ere découpe du chariot, je m’arrête aux 3/4 afin de régler l'équerrage à 90°.
 
 
10/ Je place ma 1ere vis "pivot" complètement à droite du guide, un serre joint coté gauche et à l'aide d'une équerre je règle au mieux l'équerrage par rapport au trait de coupe. Je "verrouille" le réglage via une vis à gauche à la place du serre joint.
 
 
11/ Je commence ici la méthode des 5 coupes pour peaufiner l’équerrage.  Je ne vais pas la détailler ici, Nick Ferry le fait mieux que moi .
Après vérification, j'ai un écart de +0.24mm.  Il faut donc que je baisse la partie gauche de mon guide de cette largeur (là ou j'ai mis la vis de verrouillage au point 10 pour ceux qui ne suivent pas ).

 
Je place un morceau de bois droit collé au guide et je verrouille le morceau avec un serre joint.  Je dévisse le guide et le déplace légèrement vers le bas et place une jauge d'épaisseur de 0.25mm (je n'ai pas de 0.24mm ) entre le guide et le morceau de bois.  
 
 
Je verrouille la nouvelle position du guide avec une autre vis et refais un test.  J'arrive à 0.02mm de diff    
 
 
12/ L’équerrage étant presque parfait , je visse donc toute la longueur du guide.

 
13/ J'installe les T-Track et découpe les morceaux pour ma butée d'arrêt.
   
 
14/ Je perce la butée d’arrêt et peaufine le morceau qui me servir de bloc de sécurité pour éviter de me prendre la lame sur le ventre    Je vais peindre le dessus en rouge pour bien le voir au cas ou    
Vous remarquerez le petit chanfrein sur toutes les arêtes fait au rabot    
 
 
15/ Je visse ma butée d'arret.  Etant donné qu'elle doit être parfaitement rectiligne (c'est le repere de coupe entre la pièce de bois et le bandeau métrique), je visse sur le support le plus plat que j'ai dans l'atelier, ma rabo/degau    
 
 
16/ Mise en place du bandeau métrique et tests.

 
17/ Rendu final après 2 couches d'huile de Tung sur le hêtre.
           
 
18/ Test avec une grande planche de 2.5m, découpe d'une section de 40cm.  Ou on voit qu'elle tient toute seule sur le chariot, je n'ai plus qu'à pousser et à la maintenir lors de la coupe pour éviter qu'elle ne se soulève après la coupe.  Je pense d'ailleurs améliorer mon chariot avec des pressoirs pour maintenir les sections de bois.
   
 
19/ Test de mise à l'équerre d'un morceau biscornu.
 

#IAMAMAKER  
 
 
Touney : Grue de levage (chèvre)
 
 
Grue de levage (chèvre)
J'avais besoin d'une chèvre pour pouvoir sortir des moteurs de voitures, j'ai hésité entre le DIY et aller en acheter une chez Norauto...
 
Outillage utilisé ET PROTECTIONS INDISPENSABLES ASSOCIÉES
- meuleuse d'angle
- perceuse à colonne
- poste à souder
- scie à ruban
 
Matière première
- tube 100 x 50 x 3 - 5,3 m
- tube 100 x 50 x 4 - 2,65 m
- tube 80 x 40 x 4 - 1 m
- rond Ø18 - 0,42 m
- plat 200 x 10 - 1,04 m
- plat 100 x 10 - 1,32 m
- plat 60 x 10 -0,42 m
 
Fournitures
- vérin hydraulique
- roues fixes - x 2
- roues pivotantes - x 2
- crochet 1 tonne
- goupille beta
 
Visserie
- vis TH M12 x 70 classe 8.8 - x 2
- vis TH M12 x 130 classe 8.8 - x 6
- vis TH M22 x 120 classe 12.9 - x 3
- rondelle plate M12 x 10
- écrou frein M12 - x 6
- écrou frein M22 - x 3
 
Étapes et choix
En premier lieu j'ai cherché un vérin hydraulique adapté à cet usage.
On en trouve des neufs pour moins de 80€ (100% made in China que l'on trouve sur les grues/chèvre à moins de 200€) comme ici :
http://www.dema-france.com/article [...] e-147.html
Je suis tombé sur une annonce LBC pas loin de chez moi d'un vérin de chèvre Facom/SAM 2 tonnes, en état neuf, j'ai sauté dessus.
Les grues Facom sont en réalité fabriquées par Mega, une marque espagnole spécialisée dans ce genre d'outillage de levage.
Le vérin que j'ai récupéré provient de leur modèle 2 tonnes :

J'ai donc complètement pompé leur design    
 
Temps
Une grosse journée.
 
Coût
- matière première (tubes soudés acier) = 50€
- roues = 35€
- crochet 1 tonne = 10€
- vérin = 100€
- visserie = 40€
- peinture = 15€
 
Difficultés rencontrées
Aucune    
 
Bilan
Fonctionne très bien, néanmoins, avec le recul je me dis que j'aurais du la faire moins grosse  
 

 

 

 

 

2 posts qui font mal, PAF !
 
(bon le deuxième manque de photos )

Cacique : L'état du garage <3

Sinon pour la poignée : il manque un arrondi, et on voit encore les traces de la mèche forstner.

Touney : top !

T'as vraiment fait ça en une seule journée ? Respect !

Y'a de l'espace dans ton garage dis-donc

ps : on voit même des tréteaux "vraiment" costaud

La chèvre !!!    
 
Cette qualitance en 2 post  

Respect les deux CR, le 2eme mériterait quelques photos en plus, c'est pas souvent qu'il y a du métal
 
Et pics des vieilles caisses, y a de belles courbes dans le fond à droite

 
Merci    
J'ai fait ca en deux demi journées, environ 12 heures je pense, ca va bien quand on a le matos qui va bien, et encore j'ai pas l'habitude alors j'avance pas très vite...
Je travaille en bureau d'études dans une petite boite qui fait des trucs en tubes

Tu a soudé en zigzag ou tire/pousse ??  

Messieurs, face à tant de qualitance, je suis sans voix. Bravo à vous deux.  

Ca pète !
 
Par contre, la chèvre, bien que splendide et bien plus costaud que de la chinoiserie, à part le plaisir de l'avoir faite, elle t'est revenue chère pour du DIY. Non ?

250 balles si tu prends la liste du matos acheté.
 
+ le temps, mais amha ça reste moins cher que de l'occaz'.

 
Perso c'est le vérin qui m'intrigue. Les presses d'atelier DIY c'est souvent à base de cric bouteille, idem pour les tables de levage, c'est quoi l'intérêt d'un vérin à 80€ quand un bouteille 6T se trouve à 28€ ? (silverline amazon) voire 20T à 67€

Comparer à du norauto, surement.

Après, certains des tarifs me paraissent un peu fort :

- les tubes n'ont pas du couter ce prix là
- la visserie à 40€ me parait hors de prix...

après, crochet, roues, vérins, peinture, ça me choque pas.

Carbon'R : la course non ?

   
 
Belle soudure au MIG/MAG  
 

Tu aimes les poignées arrondies toi dis donc...tout en rondeur      Elles sont très bien les poignées comme ça, j'ai arrondie les arrêtes à l'abrasif, ça suffit.    
 
Il a quoi l'atelier?      La porte qui est sale et les murs en agglo qui assombrissent le truc s'tout  
 
Le bois du fond est rangé dans une grande poubelle qu'on voit pas.    
 
Et puis on l'a déjà dit, c'est pas le lieu ou tu make qui définit tes makes, c'est la manière dont tu les faits
 

Au semiauto, moins de contraintes    

 
Peut être, mais si tu te rapproche du point de rotation, tu peux réduire la course. Ca me rapelle mes cours de DUT de faire des calculs sur une chèvre

Par contre, un crochet 1 tonne avec un vérin 2 tonnes, ça implique une question con ou c'est normal ??

 
Indice : tu portes plus facilement un pack d'eau à bout de bras ou près du corps ? Tu arrêtes plus facilement une roue de vélo en mouvement en la prenant vers le centre ou à l'extérieur ?

 
L'atelier est top, je voudrais avoir un garage pour en faire une pièce pareille... perso je bosse accroupi par terre comme un gitan
 
Et un coup de quart de rond aurait vraiment transformer le confort de la poignée, c'est tout    
 
 

 
C'est clair    
 
Mais de mémoire, plus tu te rapproche et plus le verin doit être balèze  

 
Pour la roue, au centre, tu te pètes les doigts dans les rayon
 
Mais sinon, oui, a mon avis, même une tonne le vérin les prends pas en bout de bras... Donc le crochet est oversized...
 
Dans tout les cas, un moteur ça pèse pas si lourd

bravo, qualitance !!!
 
beau travail messieurs  

Tu n'as sans doute pas compris le " <3 " de Jay Kay, c'est un coeur, pas une moquerie  

My bad

Je ne voulais pas faire de 1/4 de rond pour éviter d'en faire une poignée trop fine... Le chariot est lourd...
Le ponçage à la main des arêtes fonctionne bien

  Je me coucherais moins con ce soir
Il peut pas utiliser les souriards comme tout le monde aussi

Content que les makes de tout le monde se passent bien en ce jour (bravo aux deux derniers).  

Ici j'ai foiré un collage de façon admirable, avec tentative de remise de colle à mi-parcours, puis devant le carnage désassemblage de l'ensemble, et raclage de la colle en vue d'une tentative future  

Je hais les collages J'aurais du faire une simulation à sec...

En parlant colle? J'ai tenté un petit collage ce weekend et j'ai l'impression que la colle a bois a une température de 3 dégrées ( ben oui il est pas chauffé mon atelier    ) c'est pas terrible. Vous confirmez  

 
C'est là qu'intervient le "20T pour 67€". Plus trop l'habitude de faire des calculs, mais je me dis que 20T proche du point de rotation, ça doit largement suffire pour moteur + coefficient de sécurité en bout de bras. Calcul entièrement au doigt mouillé.
 
Idem pour les roues, moyen de faire pour moins cher sous réserve d'avoir un sol assez plat : le premier cric couleur venu donné pour 2T, récupérer ses roulettes, mettre de côté le vérin pour une autre application. Moins cher que 35€.
 

 
Question bête, mais tu pourrais pas te servir de la CNC comme d'un bras robotisé ?

Assemblage à blanc tout le temps, c'est la base quonmeme

Je vois pas trop ce que tu veux dire, mais je pense que la réponse est non
 

Oui   Dans ma tête la géométrie était plus simple, je me suis dit : "Oh ça devrait le faire   "
 
Jeune et con, expérience qui rentre, tout ça...  

 
Ca te fait un "bras" robotisé sur 3 axes, si tu y fixes la pièces à coller, pré-collée, et que tu vas la placer avec la CNC ?

Il ne me semble pas que ce soit le fonctionnement normal.

Je me doute, mais ça peut être sympa de pervertir le matos