Reprise du message précédent :

 
de toutes façon t'as pas le choix, faut faire les 2 en même temps, vu que tu vas sortir le piston pour changer le quadraring.
 
(a ce propos, toutes mes pensées quand tu remettras le piston    )
 
mais c'est rien d'infaisable, nan

Si ton piston est "crouté" hésite pas à le frotter avec du papier à poncer très fin, bon pas jusqu'à le polir mais sur ma FC ça a bien aider
 
Sinon c'est très facilement réalisable aussi bien sur les avants que les arrières du moins j'ai pas eu de soucis majeur, mis à part la nécessité d'avoir une clé à tuyauter pour pas bousiller les vis des durites sur les étriers.

 
attention à ne pas le marquer, sinon il va pisser !
 
Autant regarder le prix du neuf et le changer.
 
Car changer un piston inclut de purger le circuit, donc facile 1 heure et 1 litre de dot a remplacer.

 
Y'a marqué et marqué hein, les miens avaient de la rouille dessus, j'ai tout enlevé, il restait des marques forcément dans le métal, bah ça ne pisse pas

 
A ce point ?    
 
On verra, je vais déjà m'équiper de matériel adéquat pour faciliter la tâche.  

 
on est d'accord, mais vaut mieux prévenir ! S'il est avec des grosses rayes ou s'il  est plus lisse au touché, il peut fuir ou faire entrer l'humidité plus facilement
 

 
Disons que c'est facile si tu as le coup de main. Mais si tu veux le faire en discutant avec ta femme et en mangeant un sandwich de l'autre main c'est pas possible  

Je ne discute pas avec ma "femme" qui est trop occupée avec le ménage et la bouffe et je ne mange pas en bricolant depuis que j'ai confondu mon coca avec de l'huile de boite.    
 
Je blague hein.  
 
J'ai regardé des tutos et ça a vraiment l'air simpliste.
Je suis d'ailleurs tombé là dessus :

 
 

 
Le tuto dit de le faire glisser dedans.
 
sauf que le piston a un diamètre extérieur plus grand de le diamètre intérieur du joint  

Bah pour pas galérer que ça soit sur la FC ou l'a112 :

Pour sortir le piston :

Tu décroches l'étrier, mais tu laisses la durite. Tu donnes quelques coups de frein, le piston va sortir à son max voir tomber au sol ( arrivé sur l'a112 )

Pour le remettre : tu mets du LDF partout : sur le piston, sur les différents joints, tu fais rentrer à la main et après repousse piston.

Si c'est un système avec vis sans fin (étriers arrières de la FC sont comme ça) il faut un repousse piston où tu peux adapter une tête qui permet de rentrer ce genre de piston en le tournant. Celui que j'ai de repousse piston, je peux y mettre ma clé à cliquet donc une fois le piston un peu rentré, en 5 minutes il est remis en place sans galérer.

 
je m'étais fait chier sur un CRV récent, une vraie merde. Après  c'est pas une opération que je fais chaque matin, donc ça doit jouer aussi.

Perso j'ai eu plus de mal à virer les plaquettes des étriers avant (type bendix, les tigettes en métal qui tiennent les plaquettes étaient collées à la peinture dans les étriers...) que de les refaire
 
Mais je pense que ça varie grandement d'une caisse à une autre !

 
vécu sur une sub.
 
la petite tige rouillée, soudée a l'étrier.
 
il a fallu la couper pour sortir la plaquette    
 
Justement ca varie pas mal en fct de la caisse et de son entretien antérieur, mais faut prévoir temps et outillage si on veut faire ca correctement !

yep les gens, je viens de recevoir mes ressort mais je pige pas ou se cale les ressort sur les amortisseur arrière, y'a pas de buté sur l'amorto, ça ce cale direct sur l'essieu ?

ben j'ai acheter les kyb mouting kit, pour l'avant ça va nickel , mais pour le l'arrière en bas y'a beaucoup de jeu (ma butée est en caoutchouc) mais en haut ça va nickel (caoutchouc aussi)
 
edit: et pour l'avant, quand je met le ressort en place, je peut le compresser avec le poids de mon corps pour le compresser pour bien vissé à fond la coupelle du haut , normal ?

 
oui d'accord pour la majorité des trucs que tu cites, mais bon pour le filtre à huile une vidange sur deux c'est un détail ça...  
pareil ceux qui veulent chouchouter leur voiture en changeant le LDR et le liquide de frein de temps en temps tant mieux, moi je me contente de vérifier le niveau et d'eventuelles fuites pour ces trucs. Changer ces liquides quand la voiture est vieille et a beaucoup de kms peut être une bonne chose, mais le coup de purger à 50000kms le LDR    
 
sinon bon je vais peut-être commander 2 kits distrib alors    
merci pour vos avis

 
tu suis le même mode opératoire pour tes vidanges moteur et boite ?  

 
  non les vidanges moteur sont faites régulièrement, surtout que je fais beaucoup de ville.... vidange de boite ?   je pensais qu'il fallait pas toucher à ce truc là

Bah non, c'est comme le LDR et le liquide de frein, faut jamais en changer.
 

Pour me donner un ordre d'idée, ça devrait me coûter combien pour remplacer les plaquettes et disques de frein sur une clio expression dans un garage renault?

 
 
Okay. Je suis dans la fourchette alors. ça fait mal  

 
Pour des raisons de simplicité et de facilité.  
Dans un garage indépendant, ça m'aurait coûté beaucoup moins cher?

 
 
Et pour des roulements arrière, c'est également possible dans un garage indé?  
Merci pour tes réponses. Prochaine fois, je me démerde et je vais mettre ma voiture dans un petit garage.  
 
Mais c'est pas évident quand on y connait rien comme moi. On a l'impression de se faire baiser tout le temps.

?

 
Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ?
 

 
Je comprends pas le coup de tes butées, si il y a du jeu, il faut changer.
Par contre le coup du ressort qui se comprime sous le poids, c'est pas impossible, par contre il faut que ce soit dans une certaine mesure.

 
Ben il doit me manquer 3 cm pour visser à fond la coupelle, et pour les ressort arrière, j'ai une buté pour le bas en caoutouch qui est trop petite, alors que celle du haut y va parfaitement, je verais comment sont tenu ceux que j'ai, peut être que y'a une autre pièce en métal pour le bas, de toute façon, je vais les changer dans un garage associatif, comme ça je fait le taff moi même dans un endroit ou y'a tout ce qui faut, et si je galère, le mec m'aidera

Salut,

j'ai un problème sur une Yaris 1.4 D4D, elle fait un bruit anormal au démarrage mais uniquement par temps humide, c'est une sorte de claquement régulier (qui semble correspondre au rythme du moteur) qui se fait entendre au démarrage et qui finit par disparaitre au bout de quelques dizaines de secondes.
apparemment c'est un problème récurrent mais de ce que j'ai lu personne n'a trouvé la solution, hormis changement de moteur ²²

j'ai mis la video sur montube, si ca vous avez une idée d'où ca peut venir...

http://youtu.be/B0mYueBHvrI

merci d'avance

Poussoir ?  

bon je sais pas si je pose la question au bon endroit  
J' ai une ds3 vti 120 et je dois faire le plein d'huile. Sur le carnet d'entretien ils recommandent de la total synthese anit pollution et tout le tralala,0w30 ou 5w30 norme psa b71 2290 ieno ecs.  
La ou je suis allé ils n'en avaient pas  et j'ai pris de  la total, synthese blablabla, 5w30  504/507 ( norme vw), ca ira ?

oué mais que viendrais foutre la pluie ? si ça le fait que sous la pluie ?
 
Sinon est-ce que ça fait des étincelle quand tu ouvre le capot ?    
 
à oui pour mes amorto la , pour viser ma coupelle sur l'amorto avant, je peut le faire à la clé à choc électrique ? j'ai pas envi d’abîmé le filetage, mais à la clé à choc ça sera beaucoup plus pratique

 
oui ça serais pour tasser la coupelle jusqu'en bas j'avais surtout peur d'arracher le fillé de l'amorto
 
à pas con comme idée, si ta raison en effet tu peut faire comme les autres et changer de moteur lol à moins que tu est un ami mécano et motivé

 
Tu sais comment fonctionne un filtre à huile ? Il a une soupape de dérivation qui fait que quand il est colmaté, il ne filtre plus rien. En gros c'est toujours la meme huile qui tourne en continu. A ce moment là T'as meilleur de changer que de filtre et plus souvent au moins il reste de l'huile propre.
 
Pour le LDR et le liquide de frein, je parle pas de les changer en même temps. Mais de les changer à l'ouverture de leur circuit respectifs.
 
1) Le ldr s'altère avec le temps et donc ne fait plus sa fonction d'antigel (oui, ya des endroits où la température tombe en dessous de 0°) Il a aussi des additifs anti électromigration (si tu as un radiateur en cuivre et un bloc en alu, tu crées une pile et tu as un transfert de matière pouvant aller jusqu'au trou !)    
 
2) le liquide de frein est hygroscopique (ce qui signifie qu'il attire l'eau) et quand il est plein d'eau (2%) sa température d'ébullition baisse en flèche. Ce qui signifie qu'il part en vapeur en freinages appuyés. Donc ton tu mets la pédale au tapis et ta caisse freine pas    
 
Si on amène la voiture chaque année / 20000 km au service c'est justement pour contrôler ces éléments de sécurité
 
Ca sert à rien de changer de fluide quand ils ne remplissent plus leur fonction alors qu'on peut anticiper et que la plupart du temps ca coûte moins cher !
 
J'appelle pas ca chouchouter la voiture, mais ma sécurité et mon porte-monnaie  

 
 
Uniquement par temps de pluie ?`
 
Amène ta caisse un jour de beau à l'éléphant bleu et asperge-moi ce moulin en ordre, et regarde si ca le fait toujours !

ca le fait uniquement quand il fait froid et humide  

j'ai fait un peu le tour de quelques topics (notamment celui là http://www.forum-auto.com/marques/ [...] t2666.htm) et pas mal de gens ont le même souci avec ce modèle.

Certains parlent de courroie d'accessoire, d'autres de pompe à eau, et d'autres de galet de chaine de distri :

Et comme par hasard Toyota trouve jamais rien quand on l’emmène chez eux...
Le point commun a chaque fois c'est : un bruit au démarrage à froid par temps humide qui disparait au bout de 30sec/1min.

edit: et non pas d’étincelles dans le moteur

Ouais ça peut être une courroie / un axe qui tourne et qui couine à froid car mal tendu / mal réglé.
 
Tu as changé dernièrement tes courroies accessoires ? Car ça se retend après quelques dizaines de bornes.