Reprise du message précédent :

 
Bon, finalement problème je l'ai mise en charge et allumée, j'ai un "code 24" > de tension batterie, alors qu'elle fonctionnait encore la dernière fois que je l'ai chargée et testée dans l'appart… Donc ça sent pas bon : en générale c'est pastille ou soudure d'un module mais là elle n'a pas bougé entre deux, donc c'est juste un déséquilibre entre des cellules, sauf qu'elle refuse de continuer de charger comme si tout était plein.
 
J'irai voir en boutique poser la question mais s'il s'agit de changer la batterie à 130€+ c'est pas la peine vu que c'était pour la vendre quasi ce prix, 150, dommage j'avais un pote intéressé, si j'ai posé la question c'était pour lui faire à prix honnête…
 

Voici un aperçu des bizarreries avec M365 TOOLS :
 

Alors, j'ai ouvert le capot, j'ai un clignotement régulier de la LED bleue sur la carte dans le pack batterie trottinette éteinte débranchée secteur.

Branchée secteur à son chargeur, (le chargeur est au vert), dans la trottinette la LED pack batterie de la photo du dessus s'éteint et une rouge juste plus haut clignote à sa place.

Hors secteur, à l'allumage on constate deux LEDS qui suivent le CODE 24 sur l'autre carte en même temps que le bip et le feu arrière.

J'ai tenté de débrancher le gros câble batterie de la carte, de brancher 30 secondes le chargeur puis une fois débranché, remettre tout et rallumer, sans succès. (Solution lue sur le net).

Du coup, comme ça m'étonnerait que ça soit une soudure mais que ce contrôleur ne veut rien savoir, j'ai débranché les trois nappes qui sortent du pack batterie.
Le gros Noir/Rouge.
Le triple Jaune/blanc/Vert.
Le petit double Rouge/Noir.

J'ai monté une douille avec une ampoule sur la grosse sortie Rouge/Noir fil batterie pour la décharger sans passer par le contrôleur à l'aide d'une ampoule halogène en 230volts (du coup elle ne chauffe pas et est juste allumée orangée en 46V, ça fait comme une ampoule sur variateur en basse tension).
On va voir ce que ça donne… Ça risque de prendre pas mal de temps… Je note que la LED bleue du pack batterie devient irrégulière avec l'ampoule branchée.

Je n'ai pas de multimètre et mon VAT (Vérificateur d’Absence de tension et continuité) n'est pas chez moi.

Bonjour,
 
Donc suite à mon test au dessus d'hier, après 3h environ, j'ai remis tout en ordre, ça ne voulait rien savoir de plus…
 
1/2h après, j'ai retenté de mettre en charge et là il a accepté quelques minutes de recharger, bonne nouvelle : ça signifiait que le BMS (Battery Monitoring System) carte pack batterie fonctionne bien.
 
J'ai donc des valeurs qui ont changées dans M365 Tools.
 

 
Je suis donc passé chez Xiaomi Bvd Sébastopol cet après midi, mais ils n'ont plus de technicien l'après midi > donc direction Les Halles -1, là le garçon s'y connaissait bien, mais ils n'assurent pas chez eux le recalibrage de batterie, donc remplacement de batterie, je lui ai expliqué que ce n'était pas la peine pour la vendre à ce prix. Il connaissait très bien les tuto avec les cartes à souder, une pour charger, l'autre en résistance de décharge.
 
Alors, s'il n'y avait pas eu la pluie, j'aurais fait l'effort d'aller jusque rue du Cygne, où il y a une boutique de VAE en tout genre et même moto électrique TC SOCCO, bref, ils sont un peu chers, je me suis dit, de toutes façons, et je n'ai pas eu le courage de pousser rue du Louvre vers Rivoli où se trouve un autre shop de trottinettes.
 
Donc, je suis passé chez Leroy Merlin Beaubourg rue Rambuteau pour un multimètre à 10,50€. Ensuite, je suis reparti vers le métro et j'ai fait une halte chez Pearl Bvd Sébastopol/Rambuteau, magasin un peu bazar pas cher, une sorte d'Aliexpress et consort en boutique physique, et j'y ai acheté un ventilateur USB 5V 2,5W pour quelques €.
 
Comme c'est un câble USB>DIN pour alimenter électriquement uniquement, j'ai coupé l'embout USB du câble, à l'intérieur j'ai 2 fils noir/rouge.
 
Et là j'ai démonté la batterie comme dans les tutoriels en vidéos en 1ère page. (noter qu'il faut aussi penser au câble de feu arrière à débrancher en pinçant les loquets sous le garde boue, car ce n'est pas indiqué dans les vidéos). Pour ma part, j'ai d'abord passé un coup de brosse à dent pour décrasser ce connecteur. (enfin une vieille que je réserve à cet usage   )
 
J'ai découpé avec des ciseaux à ongles tout fins, par l'arrière de la batterie au centre, pour ôter le film plastique (qui est également siliconé sur les bords avant et arrière).
 
Il n'y a pas à ce soucier de bouger les sondes thermiques comme en vidéo, ça ne gène en rien.
 
"Histoire de…", tant que j'y étais, j'ai vérifié mes pastilles, puis décollé les bandes de plastique autocollantes noires pour vérifier les latérales également.
 
J'ai testé mon ensemble batterie sur la sortie gros fil rouge / noir au multimètre, OK (41,6V, de mémoire).
 
Ensuite, comme dans les vidéos, j'ai testé mes modules en partant du n°1 (celui vers le feu stop), et en effet, comme sur l'appli, le module 1 est le plus faible, et les 5 derniers sont bien plus forts. (NB : 1 module est composé de 3 accus violets physiques. Donc c'est vraiment les pastilles de connexion qui forment un module pour le tester comme le décharger).  
 
Perso, contrairement aux vidéos, je conseille de respecter la polarité sur chaque test de chaque module car sinon ça varie de 0,01V. De plus, ça vous aidera à vérifier de respecter cette polarité pour brancher les fils du ventilo sur chaque module ensuite. (du coup d'un module à l'autre on croise et décroise, c'est pour ne pas perdre ce temps qu'ils ne le font pas sur les vidéos mais c'est moins précis).
 
PS : Il est préférable d'éteindre le bouton à l'arrière du ventilo avant de le brancher et débrancher des modules (on travaille en présence de tension, pas sous tension). Idem, faire attention ou vous mettez les doigts ou toute pièce métallique.
 
Du coup, j'ai dénudé mes fils de ventilo et je me branche module par module pour les décharger en surveillant de temps en temps par dessus au multimètre. Les fils étant très fins, ils passent sous les pastilles, donc pas de soudures à faire. Là j'ai mis environ 1h pour décharger le module 6 de 4,17 à 4,15 (il est encore plus proche du 4,16 que du 4,14).
 
Une fois qu'il seront (pour les plus hauts) tous descendus à cette valeur, je tenterais de remonter la batterie et de mettre en charge la trottinette qui devrait charger équitablement les modules ainsi. Si ce n'est pas suffisant, je calerais tout sur le module 1 qui est la valeur la plus faible (oscille entre 4,14 et 4,15).
 

 

Sympa le retour, bon courage pour la suite !

Merci,
 
Là j'arrive enfin à 4,15 partout, sauf que comme il n'y a pas la 3e décimale comme sur l'appli sur le multimètre, j'ai de petites oscillations.
Ça reste pour la plupart à 4,15 puis passe par brièvement à 4,16 pour certaines.
D'autres sont fixes 4,15 et une ou deux 4,15 qui descendent brièvement à 4,14.
 
Donc j'ai remis un coup de ventilo par ci par là, et là je vais arrêter pour ce soir, et brancher dans la trottinette voir si ça semble prendre la charge sur la durée.
 
Je vais éviter l'allumer avant une charge (ça aurait été pour voir si j'ai toujours le code 24), car je pense que la charger d'abord finira d'équilibrer via le BMS.

Bon, bien le chargeur à chargé même pas 10 mn, puis est repassé au vert… Angoisse.
 
Je l'ai allumée, et Bingo ! Ça marche !  5 points de batterie, phare on/ off, lancement du moteur roue à la main + gachette. Une fois lâché l'accélérateur, là je la laisse tourner à vide libre en faible vitesse depuis +10mn.
Je ne vous cache pas ma joie.
 
Demain, je remonte tout ça au propre bien scotché, en place du silicone j'ai un pistolet colle chaude. Je lui ferai faire un cycle de décharge avancé suivi d'une charge pleine, histoire que le BMS finisse l'équilibrage optimal, et voilà. J'ai évité l'obsolescence programmée.
 
10,50€ un multimètre qui va me resservir (vu le nombre de trucs que je répare) + 6,95€ un ventilateur USB type A que je vais pouvoir reconnecter à son embout USB et qui resservira en ventilo ou en test sur d'autres pannes.

Je suis donc passé de initialement d'une différence entre les cellules de 0,039V (à 0.34 avec mon 1er test d'ampoule).
Pour arriver désormais à 0,010V.
(PS : Ça c'est après l'avoir laissée tourner un peu seule en roue libre, d'où les valeurs plus faibles qu'au multimètre)

Bon, bien aujourd'hui rebelote…
 
J'ai passé l'après midi à tenter d'équilibrer ces modules, mais chaque fois que je la branchais, de nouveau le code 24, et transfert d'énergie entre les cellules, mais chaque fois j'avais l'impression que ça pompait y compris dans le module le plus bas pour tenter de mettre les plus proches dans la même moyenne.  
 
Du coup tenter d'équilibrer si ça se remet en vrac chaque fois ne servant à rien.
 
Donc j'ai voulu tenter d'appuyer sur le bouton du BMS et là ça n'a plus rien voulu savoir rouge fixe 3V et quelques en sortie de branchement fiche rouge noire, et plus d'allumage.
 
J'ai sortie la carte BMS et je l'ai débranchée puis remise en place et là ça clignotait rouge comme en charge mais toujours la même tension, j'ai vérifié mes modules sont tous OK, 4,15V / 4,16V, j'ai vérifié les tensions aux bornes batterie avant le BMS sur l'ensemble modules j'ai bien 41,6V, c'est en sortie BMS que c'est en défaut.
 
Bref, je me suis fait une fausse joie hier. J'aurai peut-être dû vider la batterie tant que ça fonctionnait, mais je ne me voyais pas faire Paris By Night à 2h du mat' d'autant que je ne peux pas en faire en ce moment, et la laisser tourner en roue libre à vide trop bruyant en appart…

Quelle galère, quand c'est en panne.
Je compatis, et ça fais chier, juste avant de la vendre.
En tout cas bravo pour ta persévérance, et pour le retour d'info. ça peut clairement aider la communauté, même si pour le moment, tu n'as pas abouti, on y croit, ça va venir ;-)
bon courage !

Bonjour à tous,
Comme ce fut sans doute le cas pour de nombreuses personnes ici, mon garde boue arrière s'est cassé au niveau de la fixation.
J'ai cherché sur Amazon un garde boue de remplacement mais ils sont tous aussi fragiles les uns que les autres d'après les commentaires.
Du coup si quelqu'un en avait un bon à me conseiller?
Merci d'avance

Salut,
j'avais fait un mini tuto quand j'avais refait le faisceau et changé le gard boue, c'est ici :
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t274318
tu as en bas de la page le lien vers le garde-boue, j'avais payé environ 3€ port compris, et un peu plus de 2 ans plus tard, il va toujours très bien (mais il est "épaulé" d'un support, que je n'avais pas auparavant.
Le lien direct du garde boue AR :
https://fr.aliexpress.com/item/33011784021.html
Par contre, le prix n'est clairement plus le même !!
Le support que j'avais commandé n'est plus dispo, mais ce n'est pas ce qui manque sur ali ;-)

Top je regarde ça tout de suite.
Merci à toi

 
Garde boue compatible à pas cher + supports latéraux, y'a que ça de vrai

Vos supports latéraux rentrent bien dans la fente ?
Je suis en 10” et c’est le seul petit souci que j’ai. Ça tombe pas bien en face (a cause de la surevelation je pense) et du coup ça saute régulièrement.

Probablement le 10" qui joue, oui…
 
Perso, je n'aurai pas été concerné par le souci de rehausseur ni de support latéraux imprimé 3D, car j'ai opté pour du DIY pour mon support, sur le même principe qu'avec un "profilé" plat d'aluminium, sauf que j'ai coupé et percé une barre de seuil en inox.  
 
Et je l'ai volontairement faite un peu plus longue pour forcer en position haute le garde boue afin de l'empêcher de trembler le maximum et éloigner au max le câble de feu stop, comme il y a un grand espace, ça réduit les risques aussi d'un truc coincé entre le pneu et le garde boue. Puis pas de risque de casse à la 1ère gamelle.
 
Un coup de meuleuse, 3 trous de perceuse et c'était réglé, vu qu'en plus j'avais déjà la barre qui trainait à la maison…
 

 
EDIT : Sur la mienne c'est percé pour passer sous l'écrou de moyeux, (la barre de seuil étant fine je pensais mettre un coup de lime pour son passage sous le cache plastique, mais même pas eu besoin une fois applatie et formée à l'aide de 2 pinces). Et pour ceux que l'idée intéresse un "profilé" plat chez Leroy ou autre, ça coute peu, et ils en font anodisés en noir.

Je vous remets un lien pour la fabrication d'un support métallique garde boue sur mesure en alu ou inox (pour rappel on trouve des profilés déjà noirs anodisés chez Leroy et autres pour 2/3€ en 20mm large et pour l'épaisseur pas plus de 1,5 ça doit être dans la vidéo…) :
https://www.youtube.com/watch?v=Pa9Kc_pRImA
(avec un plat d'alu on doit pouvoir faire 3 supports)
 
De mon côté, après avoir fait tout les tests possibles, il s'avère que c'est ma carte BMS qui semble morte.
 
Pourtant ses 2 fusibles "Z" sont bons : testés un à un (testeur ohmmètre de continuité), et test croisé, + entrée fusible/ sortie fil noir BMS.
 
Mais en sortie batterie, j'ai une tension normale aux bornes des fils (sur côté, comme 1er > dernier module) et seulement dans les 3,22V en sortie BMS, avec impossibilité de charge; clignotement rouge; reset inopérant (même en ré équilibrant les modules); le BMS  re déséquilibre les modules lorsque sa broche de régulation est branchée et chauffe.
 


NB : Les fusibles peuvent être changés si grillés, ça coute pas grand chose sur Ali et autres, (pour tester la continuité, on gratte d'abord le vernis isolant, idem pour souder).
(Edit : Fusibles : je vous mets un lien où on voit bien comment défaire et souder les neufs assez proprement)
https://www.youtube.com/watch?v=QuCkH5srtPk
 
Un des meilleurs tuto que j'ai vu est ici, je passe chercher mon BMS en début de semaine prochaine (ils sont en rupture de stock là) :
https://www.youtube.com/watch?v=XJvYaswzipA
 
J'en ai bien sûr vu sur AliE etc. pour moins chers, mais livraison minima au 05/01/22 avec les fêtes; les avis sont moyens on est pas toujours sûr que les fils sont dessus, là j'ai la sécurité d'un Shop qui a l'habitude de son fournisseur et ils sont livrés avec une partie des fils soudés. Sinon, eux proposent la réparation mais juste souder les gros fils je vais m'en sortir. (Je viens déjà de dé-souder et ressouder ces fils en sortie batterie vers mon BMS pour être sûr d'une réinitialisation hors tension…

Respect et admiration !
Faut du courage et de la persévérance pour se lancer là-dedans quand on n'est pas du métier.
Merci aussi pour tes retour d'infos, c'est toujours appréciable pour la communauté !

Je te remercie, ça fait plaisir.  
 
J'espère qu'avec ce BMS neuf ça sera bon… Finalement, j'aurai franchement préféré avoir une panne banale genre pastille dé-soudée ou même un fusible grillé…
 
Enfin, ça fait l'occasion de partager, et si ça peut dépanner quelqu'un comme moi ensuite c'est toujours bien.
 
Edit : C'est comme avant que je fasse mon renfort garde boue… J'ai procrastiné, puis alors que tout le monde avait le garde boue qui cassait ou plus simplement le fil endommagé ou rompu en sortie batterie, moi il s'était rompu en sortie de feu stop, donc j'avais dû démonter le feu arrière et me ressouder sur le circuit de la LED directement.  
1ère crevaison roue avant… Je suis abonné aux pannes compliquées…  

Effectivement joli !

Hello tout le monde.
Depuis quelques semaines, impossible de mettre à jour ma trott. (M365 pro):  
 
le logiciel Xiaomi me dit que ma version n'est pas à jour, et lorsque je clique sur "mise à jour", rien se se passe...
 
Une idée svp?

Déjà, il a été dit et redit qu'il ne fallait pas mettre à jour le firmware...

+1000

Et puis bon si t'arrives pas à mettre à jour ça change rien, c'est bien comme ça

Une idée, oui, utilises m365 Tools à la place comme appli : t'auras plus d'infos et pas de demande de MAJ intempestive.  

Bonjour,
je viens de crever à l'arrière sur ma m365, première fois après 2000km en 3 ans je crois (edit: ah non, 4 ans, omg le temps passe).

Y a t'il un inconvénient à passer en pneus plein uniquement sur l'arrière ? Je me dis que ca limiterait la perte d'autonomie et peut être aussi les vibrations par rapport à changer les 2. Et puis le pneu avant à l'air plus chiant à changer

Merci d'avance

Franchement, une crevaison en 4 ans et tu veux passer en pneu plein ?? Reste en chambre à air.
L'arrière n'est pas difficile à changer.  
 
Mais c'est là partie où se situe le plus de poids : donc ton confort perdu, les vibrations qui font sauter les soudures des cellules de batteries, la roue la plus écrasée donc le plus de perte d'autonomie en gomme molle.
 
Vraiment, pour une crevaison en 4 ans et 2000 bornes ça n'en vaut pas la peine.

Même avis

Pas mieux

Ok, merci

ça a surement été déjà dit mais difficile de trouver.
J'ai une youth M187 depuis plusieurs années, mais niveau autonomie cela devient catastrophique, je pense qu'il faut changer la batterie.
Peut-on mettre une batterie de m365 sur la M187 ?

Si on se fie au post #1 et à quelques articles comparatifs de l'époque, la M187 youth c'était la même que la M365 mais avec une batterie comportant moins d'éléments d'accus/cellules, donc une électronique identique, une tension idem, mais moins d'accus en parallèles pour la capacité de charge. Donc sauf si je me trompe, c'est un peu comme la 1S sans ses améliorations de défauts d'avec le temps (renfort garde-boue, lock plus costaud, double fusibles, soudures du contrôleur et mosfets renforcés…).

D'ailleurs, la mienne (M365 de 2018), étant ouverte à côté de moi, je vois même qu'il y a des trous filetés pour une batterie plus courte, donc à vérifier sur la 187 les trous fixations batterie.

Cependant, vu le prix d'une batterie neuve de bonne qualité VS une trottinette M365 en bon état avec peu de km en occasion (150/200€), je serais dans cette situation j'opterais pour une trott' M365 d'occasion en gardant la Youth pour pièces. Ça sera une trott bien plus récente et améliorée de ses défauts de jeunesse, d'origine, pour quasi le même prix qu'une batterie neuve de qualité (compter 130 à 150€ pour une bonne batterie en moyenne). Et ça laisse de quoi voir venir en cas de soucis matériels (pièces de rechange).

Edit : En fait ce qui change dans l'électronique c'est surtout le BMS intégré à la batterie puisqu'il ne gère pas des cellules identiques dans les deux cas.

 
Après une forte poussée de motivation (une en 2 ans...), j'ai repris la réparation !
Donc les nouvelles connexions du BMS sont soudées et j'ai rebranché le tout sur la trott.
Ca marche toujours pas !
Symptômes : elle s'allume, diode verte + 100% batterie, après 5 secondes, elle descend jusqu'à 0 et s'éteint.
Si je branche le chargeur, il ne passe pas rouge.
Le nouveau BMS clignote vert lent régulier, parfois 1 rapide/1 lent en boucle.
La carte contrôleur allume une diode rouge après l'extinction.
 
Ma batterie sort 38V jusqu'à la carte et la sortie varie selon les circonstances, de 38 à 15 (quand la trott s'éteint).
Les packs sont déséquilibrés : de 4V (au plus loin du BMS) à 3.83V au plus proche.
Pour une batterie pas rechargée depuis 2 ans ! (mais démontée et au chaud)
 
J'imagine que c'est la différence de charge qui pose problème pour le moment ?  
Donc je dois tenter de décharger la moitié des accus pour les ramener autour de 3.85 ? Une autre astuce ?

Hello,
 
Quelques news et une photo descriptive.
 
Comme la livraison du BMS se fait attendre, (j'ai fini par commander sur Ali France, mais ils ont dépassé leur délai annoncé aussi), j'avais un peu peur que la batterie ne se décharge trop, même si "hors tension" débranchée du BMS. (Tension aux bornes 36.5V avec chaque cellules à 3,64V et une à 3,63V, [ce n'est pas d'une précision absolue quand on change de calibre au multimètre, le mien en tout cas…]).
 
Du coup, j'ai décidé de recharger ma batterie sans BMS, correctement mais pas à fond, donc je pense m'arrêter vers les 40,5V de charge aux bornes batterie. (ma cellule la plus faible prenait encore 4,143V (sur M365 Tools avant la panne de BMS).
 
Du coup, j'ai mis le fer à souder en chauffe, et pendant ce temps, j'ai démonté le connecteur de charge DIN femelle situé sous la plateforme de la trottinette.
 
Sur le BMS Hors Service, j'ai ensuite dé-soudés les deux gros fils venant de la batterie, le rouge et le noir de la carte. (Chauffé fer à soudé en tirant doucement dessus, ils restent étamés).
 
Ensuite, j'ai coupé puis dénudés les fils de charge fins rouge/noir du BMS, étamés et je les ai soudés directement sur les gros, puis mis du scotch électrique pour isoler par dessus les soudures.
 
Puis, j'ai reconnecté les fiches (blanches) de sortie batterie vers prise DIN.
 
Quelques précautions importantes, car dans cette config, on est sans filet de protection !
Ici, la charge est tout à fait envisageable, MAIS IL EST INDISPENSABLE DE RESTER PROCHE POUR SURVEILLER.
 
Il faut ABSOLUMENT disposer d'un multimètre pour contrôler tout les 10/15 mn le niveau de charge, et en profiter pour vérifier que les cellules ne surchauffent pas au toucher.
 
Avant de commencer, on branche le chargeur, non connecté à la prise DIN femelle, sur une prise secteur (pas de protection ni de fusible de BMS en cas d'étincelle sur la prise qui traverserait le chargeur jusqu'à la batterie).
 
On revérifie bien ses soudures et branchement batterie, on s'assure d'une surface non inflammable et d'une disposition pour pouvoir facilement débrancher et attraper par le fil pour sortir ça par la fenêtre en cas de souci, (perso, ma fenêtre est juste à côté, et j'ai mes gants de soudure à l'arc si elle pétarade trop pour sortir ça sur l'appui de fenêtre car en cas de problème, savoir que juste déjà la fumée est toxique, si ça n'explose pas ni prend feu).
 
Du coup, fin prêt, on passe au raccordement DIN : Le voyant de chargeur passe bien de vert à rouge indiquant la mise en recharge.
Je teste de suite au multi pour me faire une idée, et effectivement, en charge, aux bornes batterie, la tension est instantanément supérieure au 36,5V relevé juste avant et passe à 37,2V. (hors mise en charge, on redescendra donc en dessous).
 
Ce type de charge ne gère pas l'équilibrage des différents modules de cellules, il conviendra que je vérifie, et le cas échéant que j'équilibre le tout de nouveau au plus proche, par décharge lente à l'aide de mon ventilo 5V (pour d'autres une résistance de décharge adaptée), si je constate une différence notable d'équilibrage des cellules.
 
Logiquement, en "une charge" je ne devrais pas constater de différences significatives, mais si l'on fait ça plusieurs fois, à la longue cela finit par s'accentuer de plus en plus.
 

 
Voilà, le temps de vous rédiger tout ça correctement, et mettre tout en forme, ma recharge est terminée : 41.0V aux bornes, hors charge; par contre, le déséquilibrage entre les cellules est plus important que je ne pensais : De 4,06V à 4,10V et plusieurs cellules à des variantes intermédiaires.
 
J'ai un bon équilibrage à 4,06V partout à faire le temps de recevoir le nouveau BMS afin qu'il n'y ait pas un écart majeur entre chaque cellule, la suite, il fera son travail en terminant la recharge.
 
Petit constat : Je n'ai pas remarqué de chauffe lors de la charge, cependant je constate une fois débranchée en observant plus attentivement que 2 accus de cellules différentes (et pas les moins ou plus chargés pourtant) sont : l'un tiède et l'autre presque chaud, le reste est à température ambiante.
 
J'espère que ce petit post pourra vous servir ou du moins renseigner en cas de besoin.
 
La suite à réception du BMS…

@mister_slowhand
 
Nos messages se sont croisés, mais voilà qui tombe à pic pour toi, du coup entre mes posts précédents sur cette page pour équilibrer par cellule en déchargeant (sinon on peut aussi se procurer un petit module USB de recharge par cellule), et mon dernier pour recharger sans BMS, tu as tout ce dont tu as besoin.
 
En effet, la chute de charge rapide est symptomatique d'un trop gros écart entre les cellules, et ou d'une ou plusieurs cellules dé-soudées, mais tu viens de refaire les soudures, donc j'opte pour la première option à priori.

 
 
Je vais me faire un petit déchargeur, entre 3.85 et 4 il doit trouver ça trop décalé.
Par contre je me risque pas à la recharge en direct, d'ailleurs je suis étonné que mes accus soient restés aussi chargés même en tenant compte des conditions.

Très honnêtement, je t'avoue que ça m'a également un peu surpris, car les accus de ma clope électronique quasi neufs laissés un an de côté sont définitivement mort…

Un autre truc qui m'a interpellé, tu parles d'un clignotement vert de ton BMS, c'est quel modèle ta trottinette ? Une M365 avant le n° série 3000 avec ancien BMS à un seul fusible Z 15A ou une Youth Edition ? Car la mienne de 2018, c'est déjà le modèle de BMS en photo en haut de page avec 2 fusibles Z deux leds : une rouge une bleue. A moins que tu n'aies pris un BMS autre comme en #page 1 de ce topic : BMS pour lesquels il était impliqué d'après Hérisson de remplacer l'ensemble de l'électronique pour la compatibilité…

C'est un BMS de remplacement mais donné pour full compatible, en premier diagnostic j'ai pensé celui d'origine cramé. Le seul souci c'est qu'il était livré avec une connectique légèrement différente, d'où les soudures.
A priori, le BMS avait bien un coup, car le remplacement donne un comportement différent. Ça marche toujours pas, mais ça s'allume, puis ça coupe. Mais là, j'ai bon espoir que ce soit les différences de charge qui bloquent.

Ok ça explique mieux la diode verte. Il est clair qu'il faut déjà ré équilibrer, si tu regardes en haut de ce post avant que mon BMS lâche j'avais un code erreur de tension pour une différence de cellules :

Toi je compte 0,17V :

Edit : Du coup tu as soudé juste le BMS ? Les soudures de pins de cellules de batteries ont bien été vérifiées au dessus et sous scotch noir sur les côté ?

Lors de l'équilibrage sur une batterie assez faible, attention à ne pas trop tirer vers le bas les cellules, une cellule trop vidée s'endommage.
 
Autre chose, dont je me suis rendu compte, ayant rechargé sans BMS d'une grande charge pour arriver à 41V total, comme j'avais un décalage sur pas mal de cellules, j'ai commencé à décharger les plus hautes avec mon ventilo 5V puis recharger un peu (genre 5mn à peine) au chargeur l'ensemble.
 
Je me suis ainsi rendu compte qu'un court instant de recharge remonte pas mal les cellules en Volts proportionnellement à une longue charge, sans trop les décaler.
 
De plus, j'ai également constaté que plus les cellules sont chargées et affichent une tension haute, plus on les décharge rapidement au ventilo, alors qu'une longue décharge sur une cellule basse est bien plus longue.
 
Conclusion : Il vaut mieux donner des courts instants de recharge de l'ensemble de la batterie et décharger les cellules qui plafonnent et recommencer l'opération jusqu'à obtenir une batterie relativement bien chargée et équilibré et plus vite (en plus, une charge aussi courte n'engage aucune chauffe d'accus).
 
NB : Ça permet d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent s'assurer que leurs accus ne sont pas morts avant de commander un nouveau BMS, de voir que les cellules prennent toutes bien la recharge.
Là, je termine mon équilibrage sur 4,15V/cellules, (sachant que j'en ai qui prennent bien plus de charge : 4,20V à 4,22V), mes plus basses ont atteint ce seuil 4,15 souhaité et il ne me reste plus qu'à décharger celles aux valeurs supérieures.
 
Garder une marge de recharge permettra aussi de contrôler un bon fonctionnement du futur BMS à sa réception une fois mis en place.

Salut à tous, petit soucis après l'achat d'une M365 d'occasion. Elle charge sans problème, roule environ 1 Klm normalement en mode S et puis se bride à 15 klm/h (erreur 21) je ne sais si c'est un problème de batterie, de contrôleur ou du BMS...HELP !!!
 
>PS: j'ai fait un reset BMS et ce matin même soucis sauf en mode normal...

Bonjour,
 
Si tu viens de l'acheter, fais toi rembourser, c'est encore le mieux.
 
Autrement : Code 21 – Erreur de communication avec la batterie (BMS).
 
Mais bon si elle fonctionne un moment puis se bride ça sent le déséquilibre des cellules ou une soudure batterie HS… Est-ce qu'elle est débridée ? Et si oui, peut-être que le firmware tire trop sur le matos aussi…
 
Pour contrôler les soudures et le BMS :
https://www.youtube.com/watch?v=XJvYaswzipA