Reprise du message précédent :
En fait ca n'a pas vraiment de nom. C'est ca qui est chiant.
Après chaque fabricant met sa propre référence, mais comme ce n'est pas normé, ben tu n'as pas d'appellation générique. :s

Clair. Et pour ne pas arranger le truc t'as vite fait de mélanger les pas de 2,5mm et 2,54mm .
Un peu de littérature illustrée pour en savoir plus : http://tech.mattmillman.com/info/crimpconnectors/

Mon onduleur qui commençait à lancer des alarmes, la batterie HS avec un élément qui a gonflé avec une fente dans la "cuve" de la batterie  

Aie !

Hello
 
Dites, je suis tombé par hasard sur ces modules de détection de présence à base d'onde (3-10Ghz en fonction du modèle ).
Et d'après des vidéos ça marche vachement bien.
 
https://www.ebay.com/itm/201927410565
 
Se pose maintenant la question sur la nocivité de tels modules. J'ai lu que certain émettaient que 2mW. Mais c'est des mW chinois, je ne fait pas confiance
 
Un avis?

 
Tu parles de quel type de nocivité ?
Le wifi 5Ghz embarqué dans les box des opérateurs t'inonde en permanence à plusieurs dizaines de mètres, je ne suis pas sur que s'inquiéter d'un module qui détecte à une distance de 1cm soit très cohérent.

Euh non, ça détecte à plus de 5m en pratique et même à travers de murs

C'est beau la techno des années 60 mais c'est pas fiable
https://www.youtube.com/watch?v=qbAA-J9SvXE

Dites, est-ce qu'utiliser une diode pour gérer 2 alim secteur 5V/2A/10€/made in china redondantes est une solution satisfaisante?
En gros je ne sais pas de quelles manières ce genre d'alim crame.
Bon sur ce schéma il n'y a pas les fusibles/TVS/MOV.

Je vous explique.

Je veux avoir 2 Raspberry Pi en //. L'un est éteint et ne s'activera que si le premier tombe HS, une watchdog fera l'affaire.
Maintenant reste l'alim.

Je ne sais pas si c'est mieux de faire
1 PSU -> Raspberry + 1 PSU -> Raspberry

Ou si c'est mieux de faire:

2xPSU redondants -> (Rasp1 + Rasp 2)
Sachant que dans ce deuxième cas il y a un fusible/TVS/MOV à chaque entrée alim d'un Raspberry.

(Oui je sais c'est un peu bancale comme redondance, mais c'est mieux que rien)

edit:
Ah zut, j'oubliais la chute de tension de cette fichue diode.

edit2:
Ou sinon un adaptateur certifié pour un usage médical, comme celui-ci:
http://www.mouser.com/ds/2/260/GSM25E-SPEC-806209.pdf

20€ Mean Well

Vous en pensez quoi???

Ca se fait. Pense à prendre des diodes Schottky avec une faible chute de tension sur la jonction.
Sinon un petit relais avec un gros condensateur tampon. Le relais est actif tant que l'alim principale est active. Si elle tombe en rad, tu bascules sur la seconde alim. Le condensateur étant là pour que la commutation se face en douceur du point de vue des RPi.
L'avantage c'est que tu peux très bien gérer l'entrée de l'alim redondante et donc éviter qu'elle s'use/consomme/ceketuveux en continue. L'inconvénient c'est que tu ne sais pas si l'alim secondaire est fonctionnelle ou pas (mode test régulier dans les bons systèmes redondants) et qu'elle peut cramer à l'allumage (l'électronique a plus de mal en transitoire qu'en établi).

Sur le principe c'est tout à fait possible de faire comme ça et avec une diode shottky la chute de tension est limitée. Après si l'alim tombe en panne en produisant une surtension c'est un peu embêtant, mais j'y crois pas trop.
Concernant le truc médical à mon avis c'est super bien isolé mais pas forcément plus fiable qu'une bonne alim de marque non-médicale.

edit: grillé...
Oui on pourrait aussi partir sur un truc avec un relais, mais il n'y a pas un risque que ce dernier "colle" après peut-être plusieurs années allumé en continu?

 
Pas con de prendre en compte une mort en fanfare. Si ton alim principale crame et se met en court-circuit, tu l'as DTC.
 
Pour ce qui est du relais, ca va dépendre de sa qualité et de son courant nominal. En vrai, un relais ne colle que si tu es en courant fort en transitoire (quand il y a risque d'arc donc établissement ou rupture du contact). Mais pour alimenter du RPi, je ne me fais pas de soucis.

DTC  

Merci pour la précision, c'est donc bien les arcs en transitoire le problème, j'avais un doute.  

Ah oui un relais. Bonne idée.
 
Merci

Une capa de 1-2F fera l'affaire d'après la simu:
http://mustcalculate.com/electroni [...] =0&c=2&r=5

Le chargement initiale d'une telle capa ne risque pas de me cramer l'alim n'est-ce pas?
(bon en même temps elles doivent avoir des protections de limitation de courant)

Bon j'avais aussi pensé à utiliser un chargeur de batterie Lithium (Nitecore F2) servant d'UPS (il y a des ports USB), ca pourrait remplacer la capa aussi, mais bon ca ferait un point de faiblesse supplémentaire puis j'ai pas confiance dans les batteries lithium.

Dans Ton Cul. Un classique des internets.

Bon, c'est un peu plus compliqué que ca si on est tatillon. Le risque qu'un contact fasse un arc en transitoire n'est pas uniquement dû à la puissance à couper, ca dépends de bien d'autre paramètres (température, humidité, type de contact, système de commutation, etc). Mais pour ce qu'il veut faire, il n'y a pas de risque.
C'est un peu comme se retrouver avec un interrupteur de maison qui colle. Ca n'arrive que très rarement !

C'est énorme 2 Farad !!  

Prends un chimique de quelques mF et ca fera l'affaire. La commutation d'un relais ca ne prends pas trois plombes non plus.

Oui je viens de voir sur mouser la taille et prix du bousin

Je suis pas très doué pour tout ces abrégés. Par contre une alim qui se met en court-circuit ne devrait pas créer de problème dans le circuit avec les diodes, car la diode va éviter que du courant "rentre" dans l'alim non?

AC/DC aussi j'imagine. Enfin en tout cas ce n'est pas le fait de laisser un relais allumé en continu pendant longtemps qui va faire que le contact colle.

Si la complexité de ton projet dépasse le hard ou le soft bare metal, tu ferais à priori vraiment mieux d'utiliser une solution HA complète.
Dans ce cas, pacemaker et corosync sont tes amis.
 
Mean Well: sur la dernière décennie, j'en ai utilisé à peu près 2000, principalement du 12V/~50W et 24V/~250W
Je pense avoir eu moins de dix retours, une ou deux DOA et c'est tout ...
 
Et Raspberry sapusaipalibr

Déjà de base la probabilité de défaillance d'un RPI ou autre ordinateur embarqué doit être un bon ordre de grandeur au dessus de celle d'une alimentation à découpage de bonne conception.
 
Donc quitte à vouloir redonder j'aurai tendance à partir sur deux paires alim+pi indépendantes, et tu te démerde pour subordonner le démarrage du second à une panne du premier.

Je connaissais pas

 
Il est là le problème
 
Des marques à conseiller? (hormis Mean Well, merci 404 Not Found pour ton feedback)

https://fr.rs-online.com/web/p/alim [...] u/7769478/ (par exemple)
OK ça douille (50 euro le bouzin) mais c'est de la qualité industrielle. Donné pour 10 ans de durée de vie  

Dites les gars, ôtez moi un doute. J'ai un boîtier de disque dur externe avec une alim 12V SANS terre au niveau du connecteur. Quand je branche le câble USB l'écran du PC (pas portable) devient noir pour un instant et je vois des petites étincelles. En touchant le blindage du câble USB ou la sortie de l'alim je ne sens rien, mais l'oscilloscope me sort un sinus déformé de 97V(rms) ou 320V(pp). Si je court-circuite n'importe quel pôle ( ou -) de l'alim à la terre à travers mon multimètre j'ai 12mA en DC et 16mA en AC. Je sais qu'il y a des condensateurs X/Y dans les alims à découpage et qu'on peut avoir ce genre de tensions parasites, mais 12/16mA me paraît énorme si c'est correct (j'ai un doute) et cette histoire d'image qui disparaît brièvement m'embête, pas envie d'endommager le PC! A votre avis il faut faire quelque chose?

bonsoir les medecins legistes de l'electronique !
 
une ou des choses vous choque sur cette image de mon ESC cramé (ordinateur de bord qui recoit la commande d'une telecomande et l'envoie au servo moteur et au moteur principal d'une voiture radio-guidé) ?
les symptômes était des envoies de commande erroné (les roues était tourné de force via le servo moteur a l'allumage) et surtout un degagement de fumée épaisse qui prenais la gorge.
 

 
merci  

Cette couche de vernis isolant

Là comme ça on voit rien qui semble cramé. Mais bon les composants en TO sur la droite, je ne sais pas quelle puissance ils peuvent dissiper mais les coller comme c'est fait, c'est pas forcément l'idéal pour la longévité. Y a deux composants qui n'ont pas une marque rouge mais une sorte de cramé, ils sont peut-être mort. Et c'est probablement les fautifs, le plastique noir qui touche la partie métallique a chauffé et ça pue

Les capa chimiques sont des chinoiseries, elles sont peut-être plus bonnes, surtout les deux à droite, près des composants susceptibles de chauffer.

 
Probablement un défaut dans l'isolation ou je ne sais quoi qui fait que l'une des masses n'est pas à "0V". Donc avec le cable USB, y a des étincelles car tu as une DDP entre les deux masses, donc une tension.
L'image qui disparait c'est à cause de cet DDP, la masse n'est plus à "0V" ce qui perturbe la carte électronique de l'écran (la vidéo c'est sensible), d'où l'écran noir.
 
Je te conseillerai de tester ton DD externe avec une autre alimentation 12V (quitte à couper le connecteur d'alim et de prendre une alim de labo)

un ESC pour du modélisme 1/10 c'est de l'ordre de 60-100A en pic pour 2 ou 3 cell lipo donc 7.4-11.1v

donc beaucoup

Tester a l'ohmmetre en position gigohm entre les pôles haute tension et le connecteur basse tension. Si autre chose que l'infini poubelle le bloc.

Dans les alims à découpage il y a un condensateur X ou Y (je sais plus) entre le primaire et le secondaire qui crée ce genre de trucs et comme le connecteur (côté primaire) n'a pas de terre forcément la masse au secondaire n'est pas reliée à la terre d'ou cette tension. Ce qui m'embête c'est le courant assez important que j'ai mesuré (si mon multimètre ne ment pas) et l'écran noir. Je sais pas si à plus long terme ça peut endommager quelque chose. Avec une alim de labo avec une sortie sans tension "parasite" par rapport à la terre je ne devrait pas avoir de problème, mais ça m'embête de trouver voire d'acheter une autre alim pour un boîtier tout neuf... Encore une fois, le phénomène en soit est connu, mais 12/16mA et un écran noir?? Je pourrais aussi essayer de mettre la masse du secondaire à la terre mais je vois pas comment faire sans bricoler un truc horrible...

J'ai testé avec mon multimètre normal, résistance infinie, mais c'est pas franchement très adapté. J'ai pas de testeur d'isolation malheureusement... J'ai aussi foutu 80V (le max que mon alim de labo peut sortir) avec le multimètre en mode courant entre primaire et secondaire, il y a bien un tout petit courant (<1uA je crois) mais pas d'augmentation réelle si j'augmente la tension, je pense que c'est un offset du multimètre. J'ai pas de matos pour faire mieux.

Je vais voir si je trouve une autre alim 12V et je vais voir si il y a un problème similaire/mesurer le courant de court-circuit à la terre.
edit: Bon, autre alim aux caractéristiques identiques (12V 2A et sans terre, aussi pour un boîtier DD mais pas le même) et même valeurs: ~320Vpp et 12/16mA. La question est de savoir si l'écran noir quand je branche le boîtier en USB est un phénomène inoffensif ou peut foutre en l'air la carte graphique ou autre chose à long terme.

 
J'ai utilisé des blocs d'alimentation fermés de chez Traco Power. C'est du bon aussi.
 

 
J'ai l'impression que le condensateur du milieu a une sale gueule, genre un peu boursouflé. Et puis tu as deux transistors à droite qui ont eu chaud, le point rouge sont devenu marron.
Mais je rejoins l'avis des autres, avec la résine on ne voit pas trop...

 
ok merci, ce vernis isolant dois servir a l’étanchéité je présume
c'est que 2 batterie 18650 qui donne du jus, donc pas enorme  (7,4 volts)

 
Je me mefie souvent des "echanges" entre 2 alims , pour avoir grillé un pc portable alimenté secteur sur une tour (tour avec alim type heden je pense) via un cable de communication usb a pas cher ... J'avais eu des petits signes avant coureur que j'ai négligé cause pas le choix , ça n'a pas loupé

Autrement dit tu penses que je ne devrais pas utiliser/brancher le boîtier avec l'alim fourni (ou l'autre au comportement identique) c'est bien ça?

C'est un peu vieux , on avait discuté dépannage avec un prof d'electro qui disait que pouvait y'avoir des truc pas sympa avec 2 alims à découpage "reliées" entre elles (peut etre des trucs de masse)

C'est ce a quoi j'avais pensé (aux paroles du prof) lors de mes premiers soucis avec le portable (le portable a pété peut etre au 5e branchement ...)

Heu oui dans ma tete, y'a au moins , pour commencer , une des 2 alims à virer d'urgence ,celle du pc ou celle du Hdd externe  ... encore plus si t'as le bonus étincelles

Défaut d'isolement entre le primaire et le secondaire. Ca peut venir du condo de couplage, d'un transfo d'isolement totalement foireux, d'un horrible design, mais en tout cas ce bloc est défectueux et tu as parfaitement raison de t'inquiéter pour ton matos, vire ça.

edit: je viens de lire les posts intermédiaires, je sers à rien en fait

C'est vraiment immonde
Comme les autres j'ai des doutes :
- Sur le troupeau de TO220 à droite, notamment les deux points marrons au lieu de rouges. Et niveau refroidissement c'est la cata.
- Les condos. Celui en haut à gauche à du dégueulis marron à côté d'une patte (électrolyte ?) et celui du milieu a une forme biscornue. Et de manière générale ce sont vraiment des condos d'horrible qualité.
- Je pige pas ce qu'il y a dans le coin inférieur gauche
Mais avec toute cette colle et résine dur de voir...

Hm, c'est embêtant, faut que je trouve un remplacement et pas seulement pour cette alim mais aussi pour l'autre que j'avais testé. C'est quoi ces merdes??  
Juste pour comprendre, pour toi le bloc est défectueux à cause du courant élevé ou parce qu'il y a des étincelles ou ...? Car pour la mesure de courant j'ai un doute, mon multimètre n'est pas TrueRMS et c'est pas un vrai sinus. Après il y a l'image qui disparaît donc il y a clairement un vrai problème...
 
Vous pensez que mettre la masse du secondaire à la terre (plus facile à dire qu'à faire ) pourrait résoudre le problème et éviter un changement d'alim?
 
Merci pour vos avis.

Je me demande si le soucis ne viendrait pas du boitier du disque dur. Parce que si tu as le même soucis avec deux blocs secteur différent, c'est peut être la carte du boitier qui pose souci.

J'ai testé les alims sans boîtier connecté, j'ai 320Vpp sur le connecteur du secondaire. Du coup si je branche le boîtier j'ai cette tension sur le blindage du port USB.

J'avais pas suivi ce "détail". Tu as un oscillo avec sonde haute impédance pour voir si c'est bien du 50 Hz ?

J'ai un scope avec des sondes x10 classiques, rien de spécial. Pour l'alim de mon boîtier c'est une courbe ressemblant en gros à un sinus avec 50Hz:
Pour l'autre alim d'un autre boîtier disque-dur j'ai pas sorti le scope. Par contre je viens de tester une troisième alim, un gros truc à plusieurs sorties et sans terre au primaire. J'ai exactement le même phénomène, entre ~280 et 320Vpp sur toutes les sorties (y compris la masse du secondaire) et 16 voire 20mA (DC/AC) de courant si je court-circuite à la terre. Sur le scope je vois un sinus pur (à vue d'oeil!) cette fois.

Autrement dit mon alim de boîtier n'est pas HS, c'est un phénomène apparamment normal, même si les courants importants m'étonnent beaucoup (erreur de mesure?). Après il reste le problème que l'image du PC disparaît brièvement quand on branche le boîtier DD avec cette alim et je crains qu'à long terme cette "tension fantôme" puisse endommager quelque chose. La solution est probablement de relier la masse du secondaire / le blindage USB à la terre, mais pas facile avec une alim qui n'a que deux contacts au primaire... :-/

EDIT: Doh!!! Je viens de comprendre d'où viennent ces valeurs de courant énormes: J'avais mal branché les câbles sur le multimètre. Sur mon petit multimètre il n'y a pas de connecteur séparé pour la mesure de courant, sur le grand il y en a un mais j'avais pas fait gaffe. Du coup en faisant correctement je retrouve des valeurs tout à fait différentes: Rien en DC et <=0,1mA en AC. Pardon, j'ai honte!!     (Ceci étant les petites étincelles et l'image noir ne sont pas des erreurs de mesure eux mais bien réelles. Après est-ce que ce courant ridicule peut endommager quelque chose? Mettre une terre sur l'alim == gros bricolage, en même temps ces trucs sont vendus dans l'état par millions, donc ça devrait être bon non? J'ai vraiment un doute, d'un côté pas envie de faire un HB pour rajouter une terre mais en même temps peur pour mon ordi presque tout neuf. )