Reprise du message précédent :

C'est de 14500 d'après la photo.
C'est très répandu, mais pas trop dans le monde RC
C'est comme les Lipos classiques, 1 cellule c'est 3.7v, 2s (=2 cellules)=2x3.7v, 3s = 3x3.7v etc...
C'est juste que les Lipos de voitures RC sont choqués, et plates/rectangulaires. Mais elles sont bien composés de plusieurs cellules (et il existe les formes et tailles que veulent bien faire les producteurs )

Je sais bien que les LiPo sont des assemblages de bloc de 3.7V mais je n'avais encore jamais vu ce modèle de batterie.

 
moi non plus    
une découverte en achetant le cadeau de noel pour ma nièce

Ah

C'est comme les 18650, qu'on trouve souvent dans les vapoteuses, e-cig, enfin ces merdes la   , mais en plus petit.
D'ailleurs beaucoup de batteries sont constitués comme ça, et foutues dans une coque. Genre les power bank par exemple.

Les formats tube ne sont pas des lipo mais des lithium ion, beaucoup plus solides et résistantes, moins sensibles, mais plus volumineuses

 
   
 
merci ca m'a aidé.
en recherchant SM 3 pin, j'ai trouvé un site qui vend ces connecteurs, je pourrais m'en fabriquer un en Y
et aussi de quoi bricoler un cable pour recharger avec le imax B6

je suis comme djshotam, j'ai recu la voiture RC de noel pour mon fils.  
Je voulais prendre une batterie en plus, mais le doute m'assaille.  
 Le produit est annoncé comme fonctionnant avec une batterie Li Ion 7.4v 1500ma. Dans la notice, il est question de batterie LIPO 7.4v 1500ma.
 

 
Il y a 2 cables qui sortent de la batterie avec ces connecteurs au bout :  


 
Alors, Lipo ou pas ?    
Quel est le terme des 2 connecteurs ?
 
Merci

ta batterie sur la première photo est composé de deux batteries 18650.
Ce sont des LI Ion.
comment distinguer LIPO et LI ION :
les LI ION ont obligatoirement une enveloppe rigide (format pile le plus souvent) car elles utilisent une électrolyte liquide
les LIPO utilisent une enveloppe souple ou rigide, peu importe, elle utilisent un polymère solide
 
ta deuxième photo, c'est un connecteur d'équilibrage de charge entre les deux accus contenus dans ta batterie. Ce connecteur peut ne pas être utilisé quand tu charge ta batterie, mais les accu pourront alors ne pas avoir le même niveau de charge.
la troisième photo est le connecteur de charge

Pour les connecteurs:
 

Le connecteur noir ressemble à du XT60, une copie ?
Le blanc c'est la prise d'équilibrage ça doit être du JST-XH.
 
edit

merci bien

 
 
apparemment que ca soit les voitures subotech ou vatos, voir abask, c'est le même problème:
des batteries li ion en aparence , et une indication lipo dans le manuel
 
bon du lipo c'est du lithium ion polymère donc quelque par c'est aussi un peu du li ion
 
non mais le soucis c'est surtout vu du coté d'un chargeur de batterie (pas celui inclus)
moi je possède le imax b6, mais si je selectionne li ion, il me charge la batterie en 3.6v pour du 1S  ou 7.2v pour du 2s
si par contre je choisis lipo, la tension 3.7v pour du 1S ou 7.4v pour du 2S est respectée
j'ai fait un cycle de charge en mode lipo sur cette batterie li ion/lipo  mais ce que j'ignore c'est si le mode de fonctionnement en charge et le même et si la batterie ne crains rien.
 
 
il y a peut etre un parametrage dans le chargeur qui permet de changer la tension pour une li-ion mais faut que je cherche...
comme la voiture est pas pour moi, mais pour ma nièce qui habite à 400km elle utilisera de toute facon le chargeur usb inclus
 
mais si a l'avenir je me decide a acheter cette petite bagnole que je trouve vraiment fun, faudra vraiment que je me penche sur la question
 
merci david42fr por la photos des connecteurs.  le jst sm3pin du subotech brave n'a vraiement pas l'air d'un standart en modelisme, on le trouve plutot pour par exemple des rubans de led...

Drap'

On a un Truggy Associated Team à la maison.

Acheté d'occaz. Premiers essais ce week end.
Putain ça avoine sévère  

Chassis au top de ce qu'on dit. Et pas de 4x4. C'est une propulsion  
Je trouve la voiture tellement bien suspendue aussi  

Par contre ca grésille un poil dans les roulements et / ou le différentiel. Je vais pas tarder à me lancer dans la maintenance.
Sinon avec 2 Lipo 2s c'est 2 fois 20 min d'amusement puis 30 min de nettoyage  

Y a du Associated Team sur le forum ?
C'est de la super came on dirait. Mais visserie américaine par contre  

Possesseur d'un SC10 2x4:
 

C'est ce qu'on appelle un short course ?
J'ai pas encore compris à quoi ça servait par rapport au Truggy. C'est plus agile ? empattement court ?

Sinon si t'as des conseils sur la marque je prends  
Je sais pas s'il y a des fragilités connues ?

Autrement j'ai observé que les roues arrières sont plutôt convergentes (strabisme quoi)
et à l'avant c'est l'inverse, les roues divergent.
Si quelqu'un a l'explication ?

J'imagine que ça doit stabiliser la propulsion / le guidage du train avant. En tout cas y a un vrai angle c'est impressionnant.

Une dernière question pratique.
Le moteur chauffe.

Quelle est la recommandation pour une session de roulage : 2 fois 20 min sans reposer la voiture c'est ok ? 3 fois 20 min ? 4 fois .. ?
J'hésite à prendre 2 Lipo de plus pour faire une session de 80 min.

 
Salut,
sur ta voiture, à l'avant on dirait qu'il y a de l'ouverture, et à l'arrière du pincement
 
 
 
Le pincement
 
On dit qu'il y a « pincement » quand les plans de roues tendent à se croiser devant le train roulant étudié. On mesure cette valeur en degrés et minutes.

L'ouverture
 
On dit qu'il y a « ouverture » quand les plans de roues tendent à se croiser derrière le train roulant étudié. On mesure cette valeur en degrés et minute.

Configurations courantes
 
sur les voitures de tourisme en général (pas nos voitures rc), dans les configurations courantes, le train avant et arrière sont pincés afin de stabiliser le véhicule.
 
Dans certains cas, le train avant peut être ouvert, afin de favoriser l'inscription en courbe, au détriment de la stabilité en ligne droite et en sortie de virage.
 
Le train arrière est toujours pincé.
(source wikipedia)
 
 
dans ton cas le train arrière semble pincé, et le train avant ouvert pour améliorer le comportement en entrée de virage
a confirmer par les puristes car pour ce qui est du modelisme, n'étant pas professionnel, je ne sais pas quel est le réglage idéal en 4x2 propulsion, ou en 4X4

Après vérification ça semble pas mal standard de pincer l'arrière et d'ouvrir l'avant  

Oui oui, c'est standard sur les trucks 2roues motrices. J'ai la même chose sur mon Firestorm.  
 
Niveau voitures, j'ai de toutes les échelles, de la mini Z au truggy 1/8 (D8T), de pas mal de marques, j'ai converti des thermiques 1/8 et même des vieilles Nikko en Brushless.
 
1/8:
 
HotBodies d8T
MBX5-Prospec/R
Hyper 8.5 pro
Tamiya TNX
Revo chassis alu converti
 
1/10:
Tamiya TL01
Tamiya TT01
Tamiya DB-01
Tamiya M-03
Tamiya XC
Tamiya Nitro thunder (nitro)
Hpi Firestorm
Hpi sprint 2  
Nikko Dandy Dash
Nikko Dictator 1 et 2
 
1/28:
Mini Z overland (brushed)
 
 
Pas de Associated, ni de Losi, la visserie américaine me rebutait.
 

J'ai aussi un kart Thunder Tiger brushless neuf à vendre si intéressé .

Aie aie aie.
Gros soucis technique ici.

J'ai fait tourner la voiture à peine 5 min et elle se stop toute seule.

Moteur bouillant au touché avec un tout petit peu de fumée et odeur de brulé ...

Retour à la maison, nettoyage.
J'arrive à binder la télécommande : J'ai un cervo qui répond.

Je n'arrive par contre plus à calibrer l'ESC. Il met bien un voyant (donc il s'allume) mais il ne me permet pas d'entrer dans la procédure de calibration avec la télécommande.

Comment est ce que je peux tester l'ESC ? voir s'il est mort ?
Comment je peux tester le moteur ? et voir s'il est mort ?

C'est pas un transistor de puissance qui a grillé dans l'ESC?

ESC ça ne m’étonnerai pas, j'en ai deja cramé 2 comme ça sur une sortie toute bête .. j'avais un 45A, je vais passer à du RAAR approved en 60A ou 80A ou plus ..
 
Cramé :


 
 

J'aimerais bien le savoir mais je sais pas bien comment tester tout ça  
Après j'ai bien senti le cramé et vu de la fumée moteur donc bon ...

JohnSmith j’étais tellement content pour toi en lisant ton message un peu plus haut, et la je vois que tu a un problème d'ESC !
 
je viens de changer le miens il y a 20 minutes, sur une voiture grimpeuse plutot celebre, la Wltoys 12428, meme symptôme, grosse odeur de bruler toxique qui prend la gorge avec fumé épaisse, et les "ailettes" qui sortent de l'esc son brulantes (on m'a dis que c'était des mosfet mais ça m'avance pas plus), j'ai mis un scotch sur le trou du haut qui fait apparaitre la led rouge, et aussi au niveau de la prise du servo-moteur pour diminuer les risques d'infiltration d'eau car c'est ça qui l'a détruit (peu etre aussi mon nettoyage des roues avec le pommeau de douche une fois   )
 
vous apprécierais la patafix pour fixer les cables.
 
j'ai aussi tendu les suspensions avant au maximum, elle remonte au maximum quand on appuie sur l'avant maintenant, meme si c'est peu etre néfaste pour une voiture grimpeuse, risque d'effet rebond, je reverrais ça au pire.
 
par contre cette barre de direction relié au servo-moteur se tord facilement et vient froter sur la pièce du haut, je me demande si il en existe en metal (voir la fleche rouge) ou si on peu la rigidifié avec une "attelle" faite maison.
 

 
j'ai fais un rapide essaie en l'allumant, et elle semble bien répondre, direction impec, acceleration, je verrais demain le test réel ! par contre la batterie avait 0,7 volts apres 1 mois d'inutilisation (ça ne marchais pas evidement, j'ai un peu paniqué) flippant pour du lithium ions.
 
STANcw tu dis que ça peu venir d'une surtension temporaire la plupare des ESC qui crame ?

J'ai commandé un combo moteur / ESC je vais réparer tout ça.
Par contre entre la commande de pièces et le temps à trouver pour faire ça au calme ça gâche un peu le plaisir  

... Du coup j'ai pris un autre Truggy
... pour avoir toujours une voiture qui roule et mutualiser les pièces

Je l'ai essayé ce matin c'est tellement bon    
Je suis étonné de la qualité de ces petites machines. Suspension, braquage, couple, c'est phénoménal.  
 
En plus en comparant le modèle neuf avec l'occasion, j'ai un repère. Et je m’aperçois que j'ai un embrayage beaucoup trop dur (mal réglé ...), un différentiel qui grésille et des roulements dead à l'arrière.
Du coup je pense que ma transmission trop résistante à fait chauffer le moteur (qui a sans doute quelques années et quelques coups aussi ... ).

Bref, j'attends les pièces et je vais tout refaire (roulements, différentiel, transmission, embrayage, nettoyage ...) histoire de pas violenter le nouveau moteur
Je suis pas certain que l'ESC soit mort vu qu'il allume sa LED. Par contre peut être qu'il se met en sécurité en voyant le moteur mort. En tout cas je garde toutes les pièces et je les testerais comme je peux en croisant avec le matos neuf.

Par contre c'est sympa le TT mais putain ce que je trouve comme merde dans le train arrière c'est affolant. Même douche + compresseur j'enlève pas tout.
Bon après ca se démonte vite quand même. On a presque envie de tout remettre à neuf après chaque run ...  

Question à la con vous faites des pauses tous les combien de temps ? 10 min puis laisser refroidir ?
Ou genre vider un LIPO à fond pendant 20 min c'est OK ou c'est mal ? Et une session d'une heure avec 3 LIPOs  ?  

JohnSmith, Foxus666: un FET est un transistor de puissance, on parle de la meme chose.
 
C'est normalement visible au niveau de la pièce incriminée et ça se répare, mais il est recommandé de changer tous les FET en même temps car ils peuvent avoir été partiellement endommagés.  
 
Pour plus de détails, c'est utile de lire ça:
 
https://www.rcgroups.com/forums/sho [...] ITH-SIMONK
 

merci lei wulong
 
sage conseille de laisser refroidir, les vis du dessous sont brulante chez moi apres 10 mn de session.. ça sens pas bon... je vais mettre un pe ude wd40 dans les mecanisme en emtal pour fluidifier les frictions ça fera pas de mal !
 
donc c'était bien mon esc mort, et moi aussi il s'allumer sans soucis, mais faisait tourner les roue a droite de force, et finisser par bruler !

Petite question pratique : quelles sont les endroits qui craignent vraiment la pluie / projections d'eau sur la voiture ?
 
J'ai un récepteur dans une cage plastique complètement hermétique. Ça semble ok
Servo pareil.
 
L' ESC semble traité au plastidip. Est ce que tout le circuit est recouvert ? Est ce que ça n'empêche pas le refroidissement ?
 
Côté moteur il faut faire gaffe à quoi ? Juste isoler les 3 câbles ? On peut faire mieux ?

Surtension , je ne sais pas, j'aurais plutôt dis un pic de conso qui va au delà de l'amperage encaissable en burst, ce serait pas deconnant, de toute façon prendre une ESC surdimensionné ne dois pas faire de mal.

sur les modèles chinoix, les ESC sont souvent sous dimensionnés apparemment
 
du coup si on met une batterie performante, le moteur tire des ampères, plus que ce que l'esc peut fournir et paf ca grille
 
il y  a pas longtemps j'ai mis le moteur de mon dirt hog (un 4x4 de kyosho) dans mon kyosho axxe (un 4x2)
l'esc du kyosho axxe a grillé au bout de 5 sorties
donc j'y ai mis l'ESC du dirt hog et ca vas mieux
 
sauf que le moteur est tellement puissant que le kyosho axxe déjante au niveau des 4 roues...malgré que ca soit un 4x2
je vais devoir coller les pneus
 
 
sur mon turnigy trooper l'ESC a l'air adapté
mais les gens se plaignaient beaucoup d'un ESC sous dimensionné qui grillait souvent
du coup chez hobbyking ils ont finis par equiper le sct d'un modèle plus gros (c'était un 35A autrefois) en 60A
c'est apparemment mieux adapté par rapport au moteur fournis

Un dossier super intéressant sur le réglage des voitures RC  
http://site.petitrc.com/reglages/RC_HandbookV2_Fr.pdf

djshotam merci de ces precision.  
 
donc en general un bon esc peu s'adapter a presque n'importe que voiture RC electrique ? le reglage de la position du servo moteur c'est du standard niveau programation interne ? ou ca depend aussi du servo ?
 
bon moi j'ai fais ma premiere sortie dans le parc, avec de longue ligne droite, et la voiture s'arrete au bout de 3 mn... puis je l'etein, je rallume, hop, elle redemarre 3 mn, puis stop, et rebelotte...
 
ça sens mon 2eme esc cramé.. batterie li-ion double 18650 de base pourtant.... soft !

Peut être qu'elle se met en sécurité ?
Ça chauffe ?
 
Ici le truggy tout neuf chauffe pas du tout même si j'envoie à mort sous Lipo.  
J'avais bien un gros soucis sur l'autre.

JohnSmith interessant ton dossier, je pense qu'on peu meme devenir mecanicien sur vrais voiture apres l'avoir lu !
 
oui c'est peu etre une sécurité, j'ai les vis du bas brulante mais quand je test dans mon jardin, avec quelques arrets de 1-2 secondes, je peu "jouer" 12 ou 15 mn non stop sans soucis, c'est les grosse ligne droite sur de la terre du parc qui semble "l'user" plus vite... je re-test demain ^^

tenez je vous met la photo de mon ESC cramé, en détail, peu etre que vous pourrez voir une malfaçon, un truc qui peu expliquer cela :
 

De mon côté j'ai démonté transmission et différentiel. Tout nettoyé.
Au remontage j'ai un vrai point dur dans la transmission ... un axe pas super droit ... 3 roulements morts ...
 
Si on ajoute l'embrayage mal réglé je crois que j'ai trouvé pourquoi le moteur a rendu l'âme  
 
Du coup je suis reparti pour une commande de pièces    
 
Ça prend du temps de faire correctement les choses. Une deuxième voiture ça permet vraiment de rester calme je trouve  
 
Sinon je commence à connaître un peu la voiture c'est bien  

ou alors passe a la voiture électrique c'est bien plus simple ^^

Et là, je ne regrette pas d'avoir payé plus cher et pris de la marque.... jamais un soucis avec mon team asso, ou ma tt01!

Bonsoir,

Je fais appel à vous car j'avais hésité l'année dernière à acheter un voiture radiocommandée mais ça ne s'est pas fait vu que le budget a été consacré à faire du circuit IRL .

Donc désormais je reviens en force, j'ai fais ma petite étude du marché et il en ressort que pour minimiser les frais il faut que je m'oriente du RTR à la place du KIT sinon je me prends une claque de 150€ minimum à cause des tous les à côté à acheter.
C'est dommage car j'avais vraiment envie de me le monter et le customiser sur mesure.

Je recherche donc un Crawler mais typé Scale mais je suis trop difficile car je voudrais :
-avoir un bon rapport qualité/prix
-avoir un 4x4 beau (genre un Land, Toyota, Jeep)
-que ça ne se traîne pas la nouille
-pouvoir faire le casse cou et ne pas pleurer si je l'abime
-le budget c'est tabou j'ai les moyens d'y mettre le prix mais psychologiquement je bloque

Voila ce qui ressort de ma liste :
-TOYOTA FJ SAND STORM crawler HPI 117165 : 459€
-Jeep Rubicon édition II tout alu. rouge Snake Race : 479€
-SCX10 II™ 2000 Jeep® Cherokee RTR AX90047 Axial : 499€
-TRX4 Crawler Land Rover Defender D110 LIMITED EDITION RTR TRX82056-4 Traxxas : 599€

Clairement si je peux trouver quelque chose de similaire vers 299-350€ ça serait top.
Sachant qu'il faut encore que j'ajoute un chargeur IMAX B6 Mini sur amazon à ~40€ et que je prévois 2 batteries Li-Po 2S voir 3S, je veux que ça pousse fort et suffisamment longtemps (~1H30/2H)

Voila je suis preneur de tout retour quelqu'il soit parce qu'aujourd'hui je suis au point mort et j'attends les soldes voir si je passe à l'attaque ou non.

ça me semble un peu antinomique, non? Je crains que tu cherches le mouton à 5 pattes!

J’ai réparé ma bascher bz 222    
 
La courroie du diff était morte et j’ai profité du free shipping sur hobbyking en décembre pour l’avoir pour une bouchée de pain.
 
De ce que je lis ici et de ce que mon entourage me rapporte c’est pas hyper fiable les voitures rc si?
 
Vous changez souvent des pièces sur vos modèles? Après je ménage pas mes voitures non plus mais je m’attendais à mieux quand même