Reprise du message précédent :
Ma réparation de connecteur d'alim de RAMPS 1.4 semble bien tenir après plusieurs impressions, du coup je partage ce que j'ai fait ça fera un mini tuto.
 
Ame cuivre rigide diamètre 1.7mm (venant de câble secteur):
 
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 728231.jpg
 
Après avoir dessoudé le connecteur d'alim j'ai du agrandir un peu les trous (à la main avec un foret diamètre 1.6mm. Pas plus gros sinon on mange trop de piste pour souder dessus).
 
Puis j'ai réduit un peu le diamètre des âmes rigides en cuivre, en les montant sur ma dremel et en passant le bout de la tige d'abord sur une lime fine et ensuite sur papier abrasif (1min de chaque a suffit pour pouvoir passer assez de tige dans les trous pour avoir un bout qui dépasse de l'autre côté pour souder).
 
Soudure sur le dessous:
 
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 274497.jpg
 
Et aussi sur le dessus car les pistes courrent des 2 côtés du pcb (donc quand même prévu pour passer du courant pour un bed chauffant):
 
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 527604.jpg
 
On plie à l'horizontal et on peut écarter un peu en étoile comme sur la photo si on compte y relier du câble de grosse section:
 
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 381882.jpg
 
On met de la gaine thermo (il y a des assortiments pas cher sur amazon, ne prenez juste pas le tout 1er prix qui ne rétracte pas assez à la chauffe), qui sert aussi à identifier les bornes plus facilement. Laissez de quoi faire une soudure sur au moins 5mm, faites un pré-étammage de ce bout qui dépasse pour faciliter la soudure des câbles:
 
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 733273.jpg
 
Installation des câbles (4.7mm² ici, avec ça je suis tranquille ) avec de nouveau de la gaine thermo pour sécuriser:
 
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 120115.jpg
 
Il restera encore une étape importante pas encore faite ici: couler de la colle chaude autour des plots en cuivre rigide soudés à la carte, afin de protéger les soudures d'éventuelles contraintes si vous tiriez sur les câbles par mégarde. Pour faire ça plus proprement je pense imprimer un coude qui ira se placer autour des plots et ensuite couler la colle chaude dedans.
 
 
 
Sinon après avoir fait ça je me suis dit pourquoi ne pas aussi optimiser un peu les connections en sortie (surtout vers le bed qui pompe le plus, mais pourquoi pas aussi la hotend et le reste de ce que la RAMPS alimente).
 
J'ai donc soudé à ces fils un petit bout de la même âme rigide en cuivre utilisée ci-dessus, et j'ai limé ce bout d'âme soudée aux fils pour faire un plat de chaque côté pour avoir une bonne surface de contact dans le bornier à vis.
 
Malheureument le bornier d'origine n'est pas capable de prendre un trop gros diamètre (la vis de serrage ne pince pas directement le câble inséré dans le bornier, elle appui sur une lamelle inclinée qui vient elle pincer le câble déuidé), et quand j'ai réduit au fur et à mesure l'épaisseur de mes pattes en cuivre car je n'arrivais pas visser, ça a juste nické le filetage du bornier au fur et à mesure que je testais avec des pattes plus fines.
 
Par chance j'avais un connecteur du même type dans mon stock de cartes de rebus, aussi avec une lamelle que fait descendre la vis de serrage, mais celui-là avait un filetage plus long que celui de ma RAMPS et donc il a été capable de recevoir mes pattes cuivrées sans même réduire l'épaisseur des pattes. Juste dommage car celui-là est conçu pour une insertion des câbles à la verticale, donc un peu moins pratique que ceui d'origine qui prenait les câbles à l'horizontal par l'arrière de la RAMPS. Ne pas oublier de mettre de la gaine thermo là aussi, pour isoler mais aussi rigidifier le maintient du fil à la soudure pour limiter le risque que ça puisse finir par se sectionner (surtout utile quand le fil risque de bouger):
 
https://nsa40.casimages.com/img/201 [...] 126257.jpg

Je préfère avoir des vulgarité oral avec mon imprimante quand elle ne veux pas marcher correctement  

En parlant de vulgarités, j'ai retenter l'impression bois en 0.3, c'est définitivement pas une bonne idée    
 
J'attends un nouveau tube ptfe

Avec une buse de 0.3 de diamètre ou des couches de 0.3 ?
Je suis sur que ça passe avec le 3D WarHorse woodfill "no clogging", il s'imprime vraiment comme du PLA standard.

Bien plus facile que le PETG ou mes autres fils bois que je suis incapable d'imprimer.

 
Le mien est un bois clair de chez Grossiste 3D, c'est beau, mais ça bouche en dessous de 0.4
 
Tans pis, j'attendrais de remonter la Delta pour imprimer en bois

 
     
en passant j'ai vu du cable cuivre du même genre hifi apacher chez action    
j'ai ça sur pa p3steel, gros diamètre et assez souple  
 

 
t'en as en STL ?
 
 
sinon je galère un peu pour imprimer des "tubes" de 2 mm de diamètre sur 60 mm de haut tout vertical
ça bouge pas mal quand ça imprime le haut, je suis vraiment lent pourtant genre 10 mm/s
vous auriez une technique ou un type de support à utiliser ?
 

Le câble chez action c'est de l'alu couleur cuivré, ce sont des enflures.

 
ah m3rde  
bien vu  

J'ai besoin d'aide, en cours d'installation de mon nouveau Raspberry 3B+ avec son écran tactile, je suis ce tuto, mais visiblement ce n'est pas à jour sur cette partie là:

 
Le fichier /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart n'existe pas.
Sur cette page, il est donné une autre méthode pour éviter l'économiseur d'écran, par contre pour les autres points je ne sais pas si je dois rajouter les mêmes commandes dans ce fichier ou s'il faut faire autrement?

Salutations, je lis le topic depuis un moment sans intervenir car j'ai pas vraiment les compétences pour participer, mais aujourd’hui j’interviens pour une question.
 
Qu'est ce qui pourrait occasionner ces quelques couches merdiques sur cette impression d'hier soir.
J’étais devant quand c'est arrivé, l'extrudeur claquait sur cette partie. Ce qui m’étonne, c'est que ça a fini la pièce "correctement" après ces quelques mauvaises couches et la pièce finale est bien de la bonne hauteur.
Je mise sur une histoire de rétractation de filament car j'ai pas de problème sur des pièces en un seul morceau. On ne voit pas sur la photo mais la pièces est en créneau, comme un U, donc ça doit rétracter entre les 2 parties.
Je viens de lancer une impression de 7h pour une pièce en un seul bloc, je verrais bien si j'ai des problèmes.
 

Impureté dans le filament -> buse partiellement bouchée, hotend pas assez refroidie > fil fondu en dehors du corps chauffant, extrudeur qui ne pince pas le fil assez fort, température de hotend un peu trop basse (voire sonde de t° qui a déliré juste sur cette zone de l'impression), rétractation trop agressive.

Voilà des pistes.

En effet j’arrive pas a ma décider entre les deux.  
D’après les feed-back la U30 semble être plus performante et l’ender bénéficie d’un meilleur réseau de maker....

nouveau slicer Pathio
https://pathio.xyz/
 

Il sera gratuit ?

Au vu du gif, il fait des overhangs agressifs ce Pathio  

Ca à l'air sexy vendu comme ça

Justement, ce ne sont pas réellement des overhangs, il prend en compte l'affaissement lors des impressions dans le vide pour construire une structure de support. Ça doit pouvoir remplacer l'infill dans certains cas.

Oui, j'ai vu la vidéo juste après, c'est clairement une petite révolution cette fonctionnalité. Je suis curieux d'avoir vos retours sur son efficacité.

bon testé vite fait mais ca a l'air encore bien beta

Toms3D a bien défoncé le truc quand même

c'est développé par E3D  apparemment

https://www.reddit.com/r/3Dprinting [...] ed_by_e3d/
 
Certains fonctionnalités seront payantes apparemment.
 
J'ai voulu le tester hier.
Sauf que le logiciel repère que je suis sur une machine virtuelle, et refuse de se lancer.
 
Du coup, j'ai abandonné.  Pas envie de l'installer sur mon système.
 
Et après avoir vu la vidéo de Tom, aucuns regrets

 
Merci pour ces quelques pistes! La pièce qui vient juste de finir d'imprimer est "parfaite". Donc c'est pas un gros problème. Je vais investiguer.

 
Popopo, on est sur HFR    On se fait passer pour des élites mais on est tous des grosses buses rassures-toi   Sinon on s’entraiderait pas sur un fofo  

Salut
 
J'ai trouvé un modèle d'un perso de Chrono Trigger (Robo) sur le 3D warehouse de Google Sketchup:
https://3dwarehouse.sketchup.com/mo [...] b1a27/Robo
 
Quand j'exporte en stl et que je prreview sous cura, j'ai la tête et le corps qui sont vides sur certaines zone alors que le modèle Sketchup a l'air rempli:
 

 
Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour que Sketchup/cura considère le modèle complètement?

 
 
Je connais pas du tout comment sont fichus les fichiers sketchup, et avec quoi as tu réalisé l'export en STL, mais à froid :
 
* est-ce que ces zones vides sous cura correspondent à qqch sur le model original sur sketchup ?
* as tu testé de refaire un second export de la même manière, et de voir ce que donne ce second STL sous CURA (pour voir si les vides sont aux strictement aux mêmes endroits ou si ça te fais un truc un peu random)
* as tu essayé de "simplifier" le modèle (virer les textures ou autre attributs useless pour un print) puis ré-exporter en STL ?
* edit : voire si tu as, ce que ça donne sous un autre slicer, ou d'exporter avec un autre soft si ça existe ?
 
Ca répond pas à ta question mais ça peut donner des pistes.....  

 
sympa effectivement!    
bon je l'ai passé a la moulinette pour en fait qu'un objet (unify) mais en fait d'origine la partie supérieur du corps est vraiment creuse et disjointe

donc il faudrait rajouter de la "matière" dans sketchup (genre une sphere). mais la désolé je connais pas assez le soft pour faire ca  

J'ai aussi regardé, pendant longtemps et avec toute ma panoplie de soft, c'est impossible de sortir un stl correct de ce truc (et pourtant je l'ai mouliné dans tous les sens).

Ah j'ai peut-être quand même réussi à avoir un slice qui serait imprimable là:
 

 

 
* Oui, normalement les zones vides devraient être la continuité du "ventre du robot" ou de con backpack
* Oui, j'ai explosé le modèle de son groupement pour refaire un second STL, mais c'est pareil
* non, pas encore, je vais essayer
* non plus, mais moggbomber l'a fait sous unify, et il semble avoir les memes résultats
Merci  
 

 
Je vais essayer. Mais les volumes creux sous sketchup, c'est toujours une crasse. j'arrive rarement à connecter les formes complexes pour faire un ensemble de surface plane qui reproduit le modèle
 

 
Ahah? tu sais mettre en archive quelque part pour que je tente le print?
 
en attendant, si vous êtes fan de chrono trigger, le seul autre modèle que j'ai pu trouver en libre accès, c'est "Epoch", le vaisseau.
Il est printable, je l'ai imprimé hier sans souci!  
 
https://3dwarehouse.sketchup.com/mo [...] a9b5/EPOCH
 
 

Et pour rester sur chrono trigger, tous les persos sont ici.
Malheureusement, pas moyen pour moi d'avoir accès aux fichiers 3D
 
https://sketchfab.com/jacob.galito/ [...] no-trigger

sous meshmixer il y a pas moyen de "réparer" le stl  ?

Sinon en dernier recours il y a Sawaguna. Ce gars connait tous les bons tuyaux.

En géneral je répare (et découpe, et vide et tout le reste) les STL avec l'outil "3d builder" integré a windows 10. Il est super efficace.

 
J'ai tenté l'edit sous sketchup, mais le modèle n'apparait pas comme défectueux. Les formes sont bien connectées (visuellement du moins) et donc il n'y a rien à "réparer".
Je peux encore essayer 3D builder ou un autre truc pour le réparer
 
Donc Madcat, si tu as moyen de partager ton bon slice, je suis preneur    
 
 
Merci

 
J'ai rien
 

 
Les modèles sont vraiment pas mieux.  Bourrés de trous et d'endroits creux.
Faut les passer sous meshmixer pour tenter de les réparer
 
Essaye ce robot : https://sketchfab.com/3d-models/chr [...] 57087cfcff
 
https://www.mediafire.com/file/auka [...] 2.rar/file
 
Pas mal de détails ont disparus et il est encore creux à certains endroits, mais il devrait être imprimable :


 
 

 
Merci! 3DBuilder a réparé la majorité. Il reste une drole de coupe oblique en plein milieu du ventre que je ne m'explique pas, mais au moins j'ai une enveloppe externe correcte.
Je vais voir si je peux retourner avec ça dans un logiciel pour enlever le trait oblique
 

 
Ah? Moi j'ai un slice correcte sous cura avec robo que tu as donné!
Tu fais comment pour les récupérer sur sketchfab?
Je suis intéressé par tous les persos chrono trigger!

 
3D builder a une option "remplir"

Je t'ai fait un pack avec plusieurs STLs sortis au fil de mes étapes de réparations dans divers softs (plus le nom est long plus il y a eu de réparations, mais peu destructrices) et aussi un fichier obj si tu veux tenter d'autres répa pour essayer d'améliorer encore le STL:

http://www.mediafire.com/file/p5ac [...] r+STLs.rar

Le STL à lui seul ne devrait pas suffire pour slicer qch d'imprimable comme sur mes screens, car c'est la fonction "crown" de kisslicer qui a fait le bouchage final du volume (si je la désactive ça slice avec des trous même avec le STL qui a eu le plus d'étapes de réparation). Donc il faudra peut-être que tu installes kisslicler (v1.6.3 la version actuelle). Mes images c'est un slice en extrusion de 0.2mm et couches de 0.1.

Et sinon je ne suis pas parti du STL du site mais de la version collada (en bas de la liste de download sur ton lien), que j'ai importée dans meshlab pour faire la 1ere conversion (je connaissais pas meshlab, je l'ai installé juste pour ce chronotrigger, mais ça a l'air sympa ça pourra me resservir ).

J'ai donc fait import du collada dans meshlab avec lequel j'ai converti en obj que j'ai ensuite importé dans solidworks (mais qui n'a pas pu en faire un volume, j'ai du ensuite passer dans fusion et j'ai vu qu'il y avait des tas de micro élements pas fixés et que j'ai donc nettoyé, et il restait donc le modèle mais pas fermé + 2 ou 3 plus petits éléments pas reliés).

Sinon les autres softs dont je me sers pour réparer/optimiser des STL foireux:

- meshmixer
- netfabb (installé récemment, il semble bien puissant ! encore en train de le découvrir. Top pour réduire le nombre de triangle d'un mesh en contrôlant finement la perte de détails. Mais il sait faire des tas d'autres trucs)
- fusion360
- solidworks (<- capable de faire des conversion direct de STL vers volume éditable en 3D. Meilleur résultat qu'en utilisant netfabb pour passer le mesh de triangles à quads pour pouvoir ensuite convertir en volume avec fusion360).
- recap photo (il permet aussi de passer un mesh de triangle à quads, mais netfabb est plus puissant. Et bon de tout façon solidworks fait mieux avec sa conversion en volume directement depuis un mesh en triangles).
- 3D tool free viewer (top pour de la visualisation rapide et propre de STL, et pour prendre des mesures dessus).
- meshlab (le petit nouveau dans ma liste couteau suisse du coup )