Reprise du message précédent :

Oui enfin, on parle du controleur d'origine.

Tu peux faire ça, et mettre un écran TFT tactile à la place de l'écran d'origine.
Par contre, je te conseillerais de troquer ton zero pour un 3 B+.

Ce genre de modèle, par contre, fait des recherches car je n'ai pas testé, je ne sais pas ce que ça vaut: https://www.banggood.com/3_5-Inch-3 [...] rehouse=CN

L'avantage de Klipper c'est de décharger le contrôleur d'origine du scheduling, et de le faire sur un autre processeur, en l'occurence dans la configuration standard, celui d'un raspberry pi. Mais ça ne garantie pas la qualité d'impression, ça permet d'avoir un ecosystème rapide et extensible.

Oui ça c'est prévu, déjà que j'ai rencontré des problèmes d'impression avec le zéro quand j'avais le PS Eye en webcam, en passant sur une logitech ça va mieux mais on sent vite les limites

 
il me semble que la gestion des déplacement est différente de marlin
"The software does not use kinematic estimations (such as the Bresenham algorithm) - instead it calculates precise step times based on the physics of acceleration and the physics of the machine kinematics. More precise stepper movement translates to quieter and more stable printer operation."
 
il serait intéressant d'avoir un schéma simple qui résume les différentes gestions des déplacement
de marlin, repetier, klipper, smoothiware
 
sur les positions, la gestion des accélérations, pressure advance, stepper...

En gros tu peux imprimer plus vite a qualité équivalente ?

Hello,
 
J'ai un souci avec mon Ender 3, elle fait plein de fils autour de l'impression genre ça :  

 
C'est le même fil (PETG) avec le même paramétrage de Cura qu'avant, du coup je ne comprends pas    
 
Vous sauriez d'où ça peut venir ?

 
Met un bout de scotch sur le +/- de ton câble USB
Ça évitera que le Pi n'alimente ton écran LCD
 
C'est ce que j'ai fini par faire. Marre de débrancher le câble à chaque fois
 

Moi j'ai carrément acheté un hub USB avec commutateurs dessus (comprendre : des boutons sur chaque port du hub pour activer ou pas le port).    
 
Et coup de bol (?) énorme, l'imprimante arrive à communiquer avec le Pi et ne reste pas allumée sans devoir presser le bouton à chaque fois, et elle reste bien éteinte totalement quand je coupe l'alim.

J'ai récupéré cette alim de pc que j'aimerais utiliser pour mon imprimante.

 
18A sur le rail 12V est un peu limite mais ça doit passer.
Par contre comme je n'y connais pas grand chose en alim de PC, vu qu'il n'y a qu'un rail, il faudrait que je récupère le 12V sur les deux lignes se la prise 4pin carrée qui va sur le CPU?

Je ne sais pas ce que j'ai ce soir mais malgré plusieurs réglage de mon bed, un test d'impression pour vérifier le hauteur de mon bed dès que je lance une impression j'ai du wrapping a mort plus rien ne colle au bed...

On verra demain

J'ai quand même eu le temps de faire la rose en 3d pour ma femme demain

Ton offset qu'a merder ?

S'il n'y a pas de lit chauffant 18A c'est largement plus que suffisant. S'il y en a un ça sera un poil juste mais utilisible quand même en gardant un oeil sur les températures (la mienne fait 17A et quand je commence à souffler sur la pièce imprimée ça peine parfois à garder une t° stable. Et le 12V chute pas mal, ça tombe presque à 11V quand il y a le chauffage du bed et de la hotend qui pompent en même temps).

Monorail ça veut juste dire que toutes les prises 12V ont la même source, et que les 18A dispo ne sont pas répartis sur plusieurs prises.

Donc tu peux prendre ton 12V n'importe où, molex, 4pin pour CPU, partout où tu as du 12V.
Par contre je te recommande de mettre 2 sorties 12v en parallèle (grouper 2+ et 2- pour y brancher ton imprimante), ça permettra de doubler la section du câblage (et plus il sera long jusqu'à l'imprimante plus ça sera utile d'avoir plus de section).

Il faudra aussi sûrement mettre une charge sur le 5V pour ne pas être limité à bien moins que les 18A. Pour la charge: ampoule auto, ou resistance de puissance ayant la bonne valeur et de préférence montée sur un dissipateur (ou à défaut plaquée contre la carcasse de l'alim qui fera dissipateur, même si je trouve pas ça idéal).

Je ne raconte pas de connerie... Il existe un adaptateur ou on branche le 24 pins et sa nous sort des borne +12 -12 +5v +3'3....

Vu que le 24 pins à plusieurs 12v qui arrive...
http://retroelectronik.com/fr/accu [...] e-etc.html

Ou alors comme j'ai fait: on ouvre son alim et on soude directement les fils de la longueur dont on a besoin sur des points 12V du pcb de l'alim (il peut y en avoir des libres, sinon on vire les fils en place venant des divers connecteurs. On peut aussi juste les couper à 1cm et souder son fil là-dessus, ça facilite la manip, faudra juste bien isoler).

Bah ouais, gg67, j'en ai acheté un et j'en ai parlé ici à l'automne. Mais je ne l'ai pas utilisé au final.

 
 
je suis même pas sur quelle va pas se mettre en sécurité sur la première chauffe  
 
moi j ai couplé 2 alim sfx qui on les même caractéristique que toi avec une elle c est mis en sécurité  

 
Bon j'ai testé d'imprimer avec du PLA et ça fonctionne nickel, faut que je trouve ce qui ne va plus dans ma conf pour du PETG...

J'ai testé pour vous, le dichlorométhane pour lisser le PLA.
Eh bien... ça marche aussi bien que l'acétone sur l'ABS. Donc c'est pas simple à maîtriser. Pas assez long ça fait des petits bourrelets pas élégants. Trop long la pièce se déforme.
 
J'ai fait un test simple, j'ai chauffé 20mn  à 75°C dans un bocal un calicat imprimé avec du ice filament gray, pour lequel les couches sont particulièrement visibles.
 
Au final ça crée une sorte de vernis, c'est lisse au toucher, par contre on voit toujours les couches en dessous
 
Et dans les zones arrondies, les couches restent bien visibles, cf la queue en bas à gauche sur la photo.
 

 
ça met du temps à "sécher", ça reste gélatineux plusieurs heures, et encore maintenant après 12h c'est pas dur au toucher, par contre ça ne prend plus les marques de doigts.
 
J'ai aussi essayé sur une chute de mon spartiate, le bassin qui possède plein de détails et une texture granulée (ça vient du STL), imprimée en couche 0.1. Eh bien forcément ça n'a rien donné d'intéressant .  
 
A voir comment ça évolue encore ces prochains jours.
Sinon il est évident que je ne maîtrise pas encore la technique, il faudrait que je mette un ventilateur notamment. A suivre...

J'ai un soucis avec le PETG.
C'est dégueulasse, ça fait plein de fils, et au bout d'un moment la buse tape  dans la pièce

220° (195/220 sur la bobine) retract 6mm à 50mm/s, vitesse d'impression 50mm/s

 
tu as essayé par trempage court ?
 

 
toi t'es en retard pour ce soir avec ta rose    
ça n'a pas l'air si dégeulasse que ça
peut être encore plus chaud peut aider ?
tes fils sont pas bien gros, un peu de fine tuning sur la retract ?
 

non, pas essayé le trempage encore, faut que je retrouve des cobaye. Faut aussi que j'essaie différents filaments, tous ne s'y prêtent pas.
Si vous avez des liens sur des gars qui maîtrisent et qui expliquent les méthodes, paramètres, etc., ça m'intéresse. Peu importe que ce soit ABS/Acétone, PLA/Produit xyz, il me faut de la matière.

Puisqu'on parle de Klipper. Hier j'ai installé Klipper sur une CR10 d'un ami. Il avait déjà un Rpi donc je n'ai pas eu à lui installer. J'en ai eu pour littéralement 10 minutes, si quelqu'un veut tenter le coup et a besoin d'aide je peux aider.
 
J'en ai profité pour mesure le drift en le guesstimate d'octopi et la réalité, même impression à 70mm/s, l'une avec le firmware d'origine, l'autre avec klipper, dans les deux cas fichier sur la carte sd du pi.
On part d'une estimation de 1h47 pour les deux impressions, d'origine on finit à 2h27 et avec Klipper 1h58.
 
Sur top/bottom layer et les walls (pas de minimum) il y'a une différence significative de vitesse. D'ailleurs j'ai des artefacts qui commencent à apparaître sur la pièce avec Klipper, mais pas de sous extrusion.

arrêtez de me hyper avec klipper, le gars veut pas le rendre installable sous windows
Alors que c'est juste du python

Windows Subsystem for Linux  

Hum, ça se tente

 
filtre mes messages, j'ai mis un lien vers un pdf qques pages avant    
 

 
   
 
il faudrait regler les accelération de klipper pour avoir le même temps total que marlin (même si les modèles d'accl sont différents)
 
comme ça on verrait s'il y a une différence qualité sur un même temps / mêmes vitesse d'impression

 
Merci pour le lien, je l'avais perdu de vue. Je viens de tout lire, je partage le constat du testeur. Mais je pense que sa déception sur la vapeur, comme moi, c'est qu'on manque de maîtrise et d'équipement (ventilation, tout ça). Car c'est une méthode assez prisée malgré tout.
 
A noter qu'il conclut avec une phrase intéressante :  
 

 
Effectivement ça rend le PLA souple comme du PET, et ça augmente sensiblement sa résistance (fusion entre les couches). Donc des propriétés mécaniques intéressantes et complémentaires pour le PLA.  

La cuisson du PLA permet déjà d'augmenter la résistance, sans je crois donner un côté souple.

Cuisson ?

Vous avez vu la vidéo du mec qui lisse du  pla avec chlorophorme ?  

Est ce que la rose sera prête a temps  ?

Oui, cuisson au four
https://www.youtube.com/watch?v=CZX8eHC7fws

C'est pas juste du python. Y'a tout l'ecosystème autour.

Tu peux pas accèder au serial. Donc c'est mort.

Merci pour vos réponses !

Bon, j'ai un lit chauffant, 20x30cm.

Yep, j'en ai commandé un équivalent sur AliExpress: https://www.aliexpress.com/item/24- [...] 98198.html

Ahah, bon bah on va voir alors.
J'ai peut-être moyen d'en récupérer une 2e identique, je pourrais peut-être utiliser les deux (une sur chaque entrée de la ramps du coup ?).
J'ai aussi commandé des relais SSR.

La rose n'a pas été prête à temps. C'est moche et ça c'est cassé

Même bien imprimée, je demande à voir un "ho c'est trop beau, merci pour ce magnifique cadeau" sincère.

Ma femme a kiffer.
Après c'est la femme.

Je n'irais pas faire ce genre de cadeau les premières années

 
What? C'est le dev lui même qui le dit : "I'm sure it would be possible to port the host code to Windows (very little is Unix specific)"
 

 
C'est possible depuis avril 2017 visiblement. Donc ça reste une solution à explorer.

Il y a cygwin aussi, mais il faut avoir accès aux sources du prog à exécuter car il faut faire une recompilation pour cygwin.

J'avais testé en fin 2018 et ca marchait bien avec WSL  

Tu as testé klipper ou seulement le port série ?