Reprise du message précédent :

 
J'irai même plus loin: c'est quoi la différence entre ça et une CNC ?

 
une imprimante ajoute de la matière la cnc enlève de la matière  

ça je sais bien, mais je posais la question entre une CNC et la machine qu'il a montré en lien

C'est une CNC

OK on est bien d'accord

 
si tu es déjà équipé en dremel  il y a moyen de faire un "équivalent".
Encore plus facile si tu pratiques la 3D

Épée d'Akame du manga Akame Ga Kill imprimée, peinte et assemblée :
 

 

 

 
Bras de Najenda du même manga en cours de finalisation, il doit être prêt pour ce week end (Made in Asia ce week end...)

Malheureusement je suis juste un lurkeur sur ce topic

Lurkeur on l'est tous avant achat/investissement.
 
Je suis dans le même cas. Mais pas à cause du budget. Je ne voudrais pas acheter plusieurs imprimantes. Donc je regarde un peu ce qui tourne sur le topic. C'est un peu la jungle sur le net.
 
Je n'ai pas demandé à phardfr pourquoi il avait choisi cette TEVO au lieu de la CR10 qui semble être un clone    ou à la MK3 mais qui est dans une tranche de prix (mis à part le volume pour l'impression) ?
 
Et le commentaire d'arsene de gallium dans ce topic https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] _987_1.htm peu en calmer certains

CNC = machine à commande numérique par calculateur
Donc, une imprimante 3D est aussi une CNC
 
D'ailleurs, c'est comme ça qu'à été créé la première imprimante 3D par dépôt de matière : rajouter au lieu de retirer.
 
Ce que je montre, c'est comme une Creality3D CR-10, la "tête" qui monte et qui descend contrairement aux modèles où c'est le plateau qui monte et qui descend comme ma FF Creator Pro.

 
Hello, bonne question    Promo sur GB à 285 € en janvier, et un bed chauffant + rapide en montée en température (vs la CR-10) et un volume d'impression + intéressant qu'une Neva ou qu'une Discoeasy. Mais bundle très lignt. (pas de bobine de filament, pas de vitre, doc de montage concernant le modèle Tarantula.... ) Et oui, la Tevo est un clone de la Creality.
J'avais déjà 2 Dagoma, et je "voulais passer à la vitesse supérieure" - à force de lire ce topic . (Ecran de contrôle, plus de choix de matériaux imprimables, et le fameux bed chauffant).
Bref, les passionnés d'ici m'ont contaminé.  

+1, même si je n'y connais pas grand chose dans ce domaine, je sais qu'une CNC utilise un gcode comme nos imprimantes.

Merci pour les précisions !

 
Après on serait nombreux ici à pouvoir méchamment nuancer ce commentaire..
 

 
J'ai jamais dû recompiler un firmware
 

 
Fusion 360 FTW
 
etc-etc... Donc ouais, avec un budget vraiment réduit faut avoir à bricoler, mais avec un budget de 400 € pour une CR-10 ou une Anycubic i3 c'est vraiment proche du plug & play si on veut juste prendre des design sur Thingiverse et les sortir. Forcément au début on gâche de la matière sur des prints foirés / décollés le temps d'apprendre, mais c'est vraiment pas aussi noir que ce qui est décrit.

 
Je ne fais d'un commentaire une généralité    
 
Sinon pour fusion ... t'es étudiant ?

Fusion est gratuit un an pour les amateurs, renouvelable chaque année gratuitement

Et même pour les start-up à mon de $100k de CA de mémoire.

 
   
 
ta réponse m'a fait faire des recherches    https://forums.autodesk.com/t5/fusi [...] -p/6632658
 
encore merci    

Editeur visuel de gcode:
 
Editeur visuel de gcode gratuit: http://www.soasystem.com/download/r3dgedit/
 
Assez limité au niveau des options (il n'y a même pas de undo) mais très sympa pour certains print spécifiques nécessitant une optimisation du cheminement de la buse, ou pour "réparer" un morceau de gcode où le slicer n'a pas fait ce qu'on espérait.
 
J'aime beaucoup la représentation visuelle avec le cheminement de la buse en mauve et les sauts en rouge, avec ou sans flèches, et avec possibilité de superposer d'autres couches (même couleurs mais en moins lumineux).
 
On peut ajouter/supprimer des points, modifier la position de points existants, supprimer des couches entières (si j'ai bien vu il réajuste les commandes d'extrusions qui suivent pour que ça reste raccord).  
 
Petit bug chez moi avec un overflow quand je voulais sauver et j'ai trouvé que ça venait des commandes F30000 de mon gcode. J'ai donc juste remplacé ces F30000 par des F4321 avec notepad et je les remets en F30000 après édition avec rapr3d.
 
 
Nettoyage de buse:
 
Autre sujet, j'ai eu à nettoyer une buse, je partage ma méthode qui a bien fonctionné:
 
- pour chauffer la buse démontée, un fer à souder bloqué à la vertical dans un étau et ayant la panne retirée. Plus qu'à poser la buse au bout et en 15-20sec c'est assez chaud pour retirer le plastique fondu.
 
- pour le nettoyage extérieur brosse à dent humide sur buse chaude (j'en avais déjà parlé ici)
 
- pour le trou et l'intérieur de la buse, un brin d'un cable électrique multibrins. En faisant entrer le brin par la pointe de la buse le plastique à l'intérieur se refroidi au contact du fil en métal et reste bien collé dessus. Donc plus qu'à tirer sur le fil quand il ressort côté pas de vis et il y aura tout le plastique collé dessus et donc la buse bien débouchée. Evidemment faites attention au diamètre du fil utilisé selon le diamètre de votre buse pour ne pas agrandir le trou. Pour ma part j'ai fait ça sur une buse 0.3 sans l'avoir abîmé.

Perso vu le prix de la buse je me fais chier: quand elle est bouchée je remplace...

Ce weekend, je me suis encore arraché les cheveux, une impression d'une pièce de 10 cm sur 5 environ, y'a 2 coins qui se soulèvent de quasiment 2 mm, ça m'éneeeeeerve.
je l'ai imprimé deux fois et, si ça allait un peu mieux la deuxième fois, il y a effectivement encore 2 coins qui se sont surélevés. Les mêmes.
Donc je vais refaire mon leveling voir si ça arrange quelque chose.

Impression sur miroir + une tonne de vivelle orange
Bed à 70° de consigne, j'ai pas encore mesuré la T° du miroir
Impression en 0.2, avec une première couche à 0.18 + brim 8mm.
Est ce que ça peut venir du PLA en lui-même ? Marque ICE FILAMENTS ICEFIL1PLA011 PLA Filament, 1.75 mm

J'ai un autre PLA (je sais plus la marque) et il me semble que j'ai moins de warping avec (mais un peu quand même)

Le truc c'est que j'ai regardé intégralement la première couche se faire, et je trouve que c'est très homogène, y'a pas de zone qui semble moins écrasée. Bon, peut etre que c'est pas facile à voir à l'oeil nu avec le plateau en mouvement ?

 
Bonne idée la brosse à dent, moi j'y allais au sopalin en me cramant les doigts jusqu'à présent.
 
Pour l'interieur de la buse, j'ai plus radical. Buse démontée et mise dans l'étau tête vers le haut. Je colle dessus l'embout de mon décapeur thermique B&D, le plastoc s'écoule naturellement en quelques secondes.

Vous êtes des violents ^^
Atomicpull ca suffit pas?
 
bonne idée le brin! Moi j'utilisais une patte de résistance

Petit retour sur la confection d'un adaptateur pour ventilo de buse, ça peut donner des idées pour concevoir d'autres adaptateurs de ce type:

J'ai cette triple soufflante sur ma E3Dv6:

Dessus était monté le petit ventilo de 30mm fourni d'origine avec ma kossel. Très fragile j'avais dès le départ cassé les 2 pattes maintenant le moteur au cadre. J'avais recollé à l'epoxy mais il est devenu bruyant au fil du temps (vibrations). Dernièrement je devais même l'aider à démarrer avec le doigt, il s'était encrassé et tournait moins vite. En voulant nettoyer, je l'inspecte pendant qu'il tourne et d'un coup c/c, les 2 fils de cette merdouille ont du se toucher et l'imprimante s'est coupée (ouch... ça a redémarré, merci les protections ).

J'ai donc voulu le remplacer et ne voulant pas perdre de temps j'ai fouiné dans mes ventilo de récup et j'ai trouvé un ventilo de CG ti4200 leadtek:

Il fait 46.5mm donc il me fallait un adaptateur pour pouvoir le monter sur ma triple soufflante. En cassant les 2 pattes de fixation de ce ventilo il reste le moteur fixé sur un cadre rond (25mm), j'ai donc dessiné cet adaptateur:

Le support à 3 branches s'imprime à part. Ca permet de pouvoir démonter le ventilo, ça facilite l'impression de l'adaptateur (aucun support nécessaire), et ça permet l'accès aux 2 vis pour fixer l'adaptateur à la triple soufflante.

Le ventilo se fixe en clipsant le cadre du moteur dans ce support à 3 branches (j'ai rajouté un peu de colle chaude par sécurité), et les 3 branches sont vissées à l'adaptateur conique par l'extérieur. Il y a des petits ergo à l'intérieur du cône pour positionner facilement ces 3 branches face aux trous pour les vis quand on ne voit plus rien avec le ventilo monté dessus.

Le résultat une fois monté:

Pour l'instant il est encore en 12V donc ça souffle fort, il y a 3x plus d'air refoulé que ce qui passe dans le rad de la buse  
Mais en testant le ventilo avec une vieille pile 9V qui n'avait que 6V il démarre donc quand j'aurai le temps je ferai la modif pour le sous-volter, ça sera bien plus silencieux avec pas forcément beaucoup moins d'air passant dans le rad.

Voilou, s'il y a des intéressés je peux filer le STL ou le modèle 3D  
C'est quand même cool l'impression 3D, on a un problème, on imagine une solution, quelques heures plus tard on est en train de l'installer  

La grosse différence c'est la vitesse et la rigidité nécessaire de la tête.

En impression 3D on veut aller vite et la tête n'a pas besoin d'être très rigide. C'est pour ça qu'on utilise des courroies et des barres de roulements linéaires.

A l'inverse avec un CNC il faut une rigide extrême et la vitesse n'est pas très importante car limitée par le couple fraise/matière. C'est pourquoi une CNC utilisera plus facilement du lead screw sur tous les axes et des rails linéaire.

Il y a d'ailleurs très peu (pas?) de système impression 3D et CNC tout en un qui fonctionne vraiment bien

 Petite question aux passionnés: ABS versus HIPS en terme de solidité et facilité d'impression ?

Hips ? C'est pour faire des supports solubles.
Tu confonds pas avec le petg plutôt ?

     
Yes, excusez-moi, PETG plutôt, désolé pour la confonditure...

MK3 reçue

De ma petite expérience (faible en ABS) le PETG est plus user friendly (pas d'odeur, pas de vapeur de styrène nocive), rétracte beaucoup moins donc plus facile de ce côté là (caisson pas indispensable), grosse tendance à faire du fil (stringing), un poil moins solide que l'ABS, tient un poil moins en température, un peu plus "mou".
Perso j'essaie encore de réduire le stringing mais j'en suis pas loin et je n'imprimerai de l'abs que si vraiment indispensable (température de l'environnement final de la pièce).

J'ai imprimé du petg je trouve ça moins bien que le pla, ça refusionne moins on dirait, c'est moins "uni"

Faut bien purger au changement de matériau sinon ça a tendance à faire un mélange vraiment pas solide.
Si ça persiste, augmente la température. Le PETG est justement réputé pour sa bonne adhésion inter-couches.

Bah c'était recommandé 195/205 j'ai imprimé à 235

Sinon je vous conseille craftunique, une bonne alternative a cura et repetier host https://craftunique.com/craftware/

Slicing très rapide. Tres paramétrable. Et on peut poser les supports en manuel comme dans simplify 3d.

Vraiment à tester.

Par contre chez moi il génère des prints plus longs

 
Craftware est fondé en 2014, y avait déjà 2 ans que Sketchup avait été revendu par Google, ça fait pas très sérieux

Hello,
J'ai des petits trous sur les côtés de mes pièces (PLA, 0,3mm de buse), ça fait des petites lignes noires sur le côté, je ne sais pas si c'est clair sans photo...
 
 
Une idée de comment corriger le soucis svp ? Merci  

bon après avoir fini mon hypercube avec extrudeur type mk2s + octopi, j'ai décidé de monter un club au collège pour en monter une.
J'espère pouvoir motiver quelques élèves.
Je pense leur faire faire aussi des vidéos du montage (on va essayer en tout cas)
 
Pour la commande, on va prendre bp chez amazon, les vis chez bricovis, les rails chez motedis et ls tiges lisses chez reprapworld.com
 
environ 500€.
 

Ca vaut le coup d'être testé quand même (c'est gratuit !). Pour ma part c'est testé et adopté à la place de Cura et Repetier. Il faut juste que je trouve pourquoi les prints sont plus longs

 
Oui, il faut du "costaud" pour graver, il y a pas mal de vidéos qui en parlent sur youtube.
Je suis étonné, on trouve toutes les pièces détachées assez facilement pour pas trop cher.
Et avec nos imprimante 3D, on peut faire une bonne partie des pièces  
 
Je ne suis pas le seul à avoir cette idée vu tout ce qu'on trouve sur le net ...
 
Exemple :
 

 
   
 
Je ne veux pas un truc aussi complexe, je veux juste graver mes CI.
 
Je vais commencer par l'électronique et les moteurs PAP et ensuite je m'attaque à la structure et aux mécanismes.
Je vais utiliser de l'ABS et/ou du Nylon (PLA trop "fragile" quand il y a une contrainte).

@Repie et @yann_421: Merci de vos retours; je vais tester.
   

 
Son commentaire est largement exagéré.
L'imprimante montré dans le lien c'est une Anet A8, j'ai la même.
Il y a pas besoin de connaissances poussées en électronique, automatisme et mécanique. L’électronique peut être un minimum pour dépanner en cas de problème.
Pour le montage les outils sont fournis avec l'imprimante.
Il faut juste un peu de skill et être un minimum bricoleur, savoir improviser un peu et avoir un peu de jugeote car la vidéo de présentation pour le montage peu différer légèrement de ce que l'on a.
Des connaissances en informatique oui, savoir flasher un firmware, maitriser un minimum son PC et son OS mais pas forcément en programmation.
Au niveau 3D, a moins de vouloir faire soi même des pièces ultra complexe il y a moyen de s'en sortir facilement avec le gratuit pour des pièces simples moyennant quelques heures d'apprentissage quand même sur la manière de concevoir des objets en 3D.
 
 
 
 
 

Pour la gravure de PCB il y a la Cyclone PCB Factory avec un dremel ça fait le job pour pas chère.
 
http://reprap.org/wiki/Cyclone_PCB_Factory