Reprise du message précédent :

Déçu je suis, je pensais que ça imprimait un objet de 10 couleurs, pas 10 objets...

 
A quoi ça sert 10 couleurs sur une impression    

à faire un objet multicolore

Salut les experts
 
je souhaite imprimer une jolie fusée tintin pour mon fiston en PLA. Comment procedez vous pour avoir un joli etat de surface apres l'impression ?
 
Merci

 
Regardes devant toi et dis moi si tu vois beaucoup d'objets plastiques avec 10 couleurs différentes

Alors qu'il suffirait uniquement de rouge vert et bleu    

Le PLA blanc mat esun est vraiment top on ne voit quasi plus les fils, je vois le recommande

 
Probablement parcequ'il n'y pas de machine à 10 têtes ..

 
Tu parles de ça par exemple ? https://www.thingiverse.com/thing:688318
Celle-là en particulier je l'ai imprimée à 1/4 de la taille prévue. J'ai dû l'assembler au marteau (les tolérances étaient trop juste, mais c'est normal https://www.thingiverse.com/make:430443 ) mais le rendu est vraiment sympa, et l'état de surface est pour moi largement bien pour un modèle pour un môme qui va la faire voler à travers la pièce  

C'est pas faux ! Et imaginons que je veuille quand meme ameliorer son aspect ? .

Merci

ABS + acétone  

Apret garnissant /ponçage (a répéter si nécessaire) / peinture
Sinon il y a un produit dont on a parlé il y a pas si longtemps qui est une sorte de résine auto-lissante qui est sensé remplir les espaces entre les couches de PLA pour donner un aspect lisse (le nom m’échappe)

Avez-vous déjà testé du filament conducteur ?
J'aimerai imprimé mes circuits électroniques avec mon imprimante.
J'ai 2 buses sur ma Creator Pro, je pourrais imprimer le support et le circuit en même temps  

Sympa cette mini fusée !

Plus sérieusement ça aurait fait un chouette proof of concept, plus que 10 têtes qui font la même chose.

Après 10 couleurs en même temps c'est trop, mais on peut imaginer 10 filaments différents sans qu'ils soient tous utilisés à chaque fois. Par contre pas de perte à changer de filament, etc...

 
ponçage avec quelle methode ? et quel grain ?
 
et l'aprêt tu aurais un lien ?
 
Merci

Ça existe le filament conducteur ? Et même si ça existe, j'ai bien peur que la conductivité ne soit pas terrible.
Ça me semble foireux d'utiliser une imprimante 3d pour faire des circuits imprimés.
Il y a des méthodes classiques, assez simples, qui donnent déjà des résultats corrects

 
Il y a un moment j'avais vu ça:
https://hackaday.com/2015/01/06/3d- [...] ltogether/
 
Mais ça semble être une imprimante spéciale.

 
Pour l'aprêt j'ai pas de ref à conseiller. La seule fois que j'ai utilisé un truc comme ça c'était pour des carénages de moto, j'avais pris celui qui est en vente chez Norauto.  
Pour le ponçage j'irai au grain 600, à l'eau (tu trempes le papier de verre régulièrement dans l'eau, ça prolonge la vie de papier en évitant de faire des patés). Tu devrais trouver ça aussi chez Norauto.  
 
Mais sans vouloir faire le mec qui insiste: je pense que pour un modèle de grande taille imprimé avec un imprimante pas trop pourrave c'est pas une bonne idée de vouloir à tout prix chercher à avoir un rendu tout lisse. Je viens de faire un Lego minifig de plus de 40 cm de haut: bah quand tu l'a en main et que tu joue avec tu te rends à peine compte de la texture des couches de l'imprimante.  
 
 

 
Un moteur électrique avec le stator imprimé: https://www.reddit.com/r/functional [...] currently/
 
Pour des circuits imprimés ca doit être top je pense. Perso j'aurais plus envie d'imprimer sur un substrat existant plutôt que d'imprimer avec 2 filaments. Mais ensuite comment souder les composants ?

Pour un circuit imprimé j'avais vu passer une méthode sur une chaine youtube destinée à l'impression 3D.
 
Voici :
 
https://www.youtube.com/watch?v=8joLK039fjk
 

La vidéo de la charmante demoiselle, c'est une des méthodes "classiques", aucune utilisation de l'imprimante 3D pour faire le circuit imprimé.

Je pensais justement à cette vidéo là quand je parlais de méthode classique assez simple !!! Le matériel utilisé dans la vidéo est minimaliste.

Oui pour l'avoir déjà fait c'es très simple :
- un marqueur pour dessiner son circuit
- 4 doses d'acide (chlorhydrique par exemple)
- 1 dose d'eau oxgéné
- un peu d’acétone pour effacer le marqueur une fois fini.
 
pour en revenir au filament conducteur, je pense que c'est bien pour les petites puissances genre 5V-0.5A pour du arduino / interrupteur, capteurs, ...
Je m'y tenterai pas avec du 220v

Oui, je parlais de courant "faible", style 5V - 1 à 2A.
Tu as déjà essayé de faire passer du 220V 40A sur un PCB fait maison ?  
 
Perso, pour mes PCB, j'utilisais cette méthode :
impression sur du papier calque (imprimante laser)
insolation "maison" = spot 1000W
révélation = soude caustique
gravure = perchlorure de fer
 
Je ne grave plus depuis quelques années, mais j'ai plein de projets en tête et il faut que je m'y remette  

Sinon il y ce site : http://circuitsimprimes.free.fr
ça marchait plutôt pas mal mais en ce moment je n'ai plus le temps

j'en ai acheté et essayé .. ben bof quoi. ca rend l'objet brillant mais ca efface pas les defaut de surface

https://www.makershop.fr/618-access [...] que-xtc_3d
bon en gros c'est de la resine epoxy je dirais  
tu peux essayer avec ca aussi je pense (bon ca reste assez cher mais trouvable en magasin de bricolage)

j'avais posé la question aussi pour des leds.
je sais plus qui avait donné un lié d'un test pour des leds justement
si tu filtres avec mon pseudo tu devrais trouver  

bon sinon j'ai bian avancé sur ma tronxy x5s. me suis démerdé avec mon Gcode   .
bon par contre en buse 0.6 la tete a pas l'air de suivre niveau chauffe, l'extruder fait "clac clac" souvent. je suis obligé de ralentir pas mal et d'augmenter la temp
je voulais commander une vraie E3D volcano mais vu le prix 115£
bon je me suis rabattu donc sur un copie a 25€ sur amazon   on verra bien

bon sinon j'ai lu sur un blog que y avait un bug au niveau du marlin pour l'extrudeur.. le mec propose une correction. je vais essayer de flasher ca..
mais bon vu son volume et vu que je veux faire avec des grosses pieces va falloir un tete plus sérieuse

 
Imprimée à 100% elle fait dans les 40 cm... vais peut-être l'imprimer ce WE, ça fera un cadeau sympa pour un pote

Ma MK3 a été expédiée aujourd'hui
2 mois 1/2 sans imprimante, ça a été long

Mais je ne serai pas là le weekend prochain pour la monter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu veux pas te lancer dans le dropship? Je la prends.

Elle est super sa chaîne je trouve  

T'as revendu ta MK2 j'ai du loupé ?

Rêve toujours

Oui, tu as loupé un truc, j'ai vendu ma MK2S à belkav à Noël

le délai d'attente pour la 3c'est un délai normal ? ou juste un achat différé ?

C'est un brin plus que le délai initialement prévu, ils avaient pris un peu de retard.
Là ils sont en train de le rattraper.

 
 
Un petit retour après quelques jours d'utilisation de ma Tornado:
 
- Avec mon PLA, je n'ai eu aucun problème (PLA de chez 3Dfil.fr), tête à 200 ° et Bed à 55°. J'ai imprimé cette pièce de 25 cm de haut et à part un léger warping autour de 22 cm, elle est nickel; (Remplissage à 40%) https://www.thingiverse.com/thing:2491321
 
- J'ai flashé le firmware Marlin 1.1.8 avec un "firmware universel". Ayant testé différents firmwares, j'avais des soucis avec mon extrudeur et la plupart intégrait un BLTouch, ou une E3DV6. Comme je ne connais pas trop, je n'ai pas été plus loin.  
Le firmware dont je parle est fourni par TH3D (un distributeur de CR-10, Anet et Tevo Tornado) et le fichier "configuration.h" est prévu pour les différents modèles précités.
Sont également prévues les possibles modifications faites sur les imprimantes. (E3DV6, système d'autoleveling, BED Keenovo, etc...) Il faut juste dé-commenter les lignes adéquates.
Pour les intéressés, vous pouvez aller regarder vers https://www.th3dstudio.com/knowledg [...] -firmware/ Le fichier ZIP fourni contient tout ce qu'il faut pour PC Windows et MacOS (inclus un IDE Arduino portable).
Pour ma part, c''est surtout la fonction 'pause' avec possibilité de changement de filament qui m'intéressait (comme sur la Neva) => mission accomplie.
 
- Il me reste à sécuriser le HotBed (le mettre à la Terre   - il y a une vidéo explicative pour le faire https://www.youtube.com/watch?v=uS65mTojewc) et vérifier mon voltage pour les steppers. Pas de Y-shift à déplorer pour le moment.  
 
- A tester également le PETG ou l'ABS, et finir par le flexible (mais cela a l'air coton de trouver les bons réglages pour ce type de filament)
 
- Au niveau du slicer, je suis et resterai sur Simplify3D car il est le + rapide pour certaines pièces. La grosse pièce de mon porte-casque ci-dessus a mis + de 20 mn à être slicé avec Cura ou Slic3r (je ne sais pas pourquoi - la génération de G-code était très longue), alors qu'il n'a mis que quelques 20 secondes sur Simplify3D. (Multi-threads vs mono-thread ?)
 
Espérant que certaines infos pourront servir ici, bonne journée.  

 
C'est le gros problème !
 
Je m'y suis penché tout le week-end sur la fabrication des PCB sans utiliser les produits dangereux de la méthode classique et vu qu'on est dans la catégorie des imprimantes 3D, je vais me lancer dans la réalisation d'une graveuse 3D ! En gros, c'est une imprimante 3D avec une fraiseuse à la place de la buse d'impression.
 
Dans ce genre là :
 

 
La surface de gravure doit être capable de graver des plaques de 15x10.
 
J'espère avoir quelque chose de fonctionnel pour l'hiver prochain    

 
C'est proche d'une CNC que d'une imprimante 3d  

le perchlo c'est bon , mangez en !!!

 
J'irai même plus loin: c'est quoi la différence entre ça et une CNC ?