Reprise du message précédent :

 
Je m'en remets donc aux membres de HFR. Je suis à Paris.    
 
Je passe encore de temps en temps à Toulouse  

Bon je capte vraiment pas...
 
Peut importe la pièce ça fini toujours par se décoller dans ce coin...
 

 
Je ne vois pas du tout quoi changer/régler...
 
Au touché cette partie du lit est aussi chaude que le reste du lit pourtant    
 
Des idées ?
 
Merci

doit y avoir quelques degrés d'écart...
t'as pas un thermomètre ?

C'est pour un Mazzer à tout hasard?

Tourne le à 180° en Z, t'imprimes plus dans ce coin, donc c'est bon?  

 
Tout à fait

J'ai eu ce problème de décollement. Il venait de l’écart buse plateau . Je n'ai plus ce problème depuis que j'ai changé de place le stop Z avec un réglage par vis sur celui-ci. Il faut auparavant prendre un grand soin a régler le plateau au quatre coin par rapport a la buse avec un jeu de cale. Je me suis  aussi assuré de la planéité en mettant un plaque de verre de 2mm.
Le plateau ne sera plus a toucher par la suite, je n'agis plus que sur la vis de stop Z  en descendant ou montant la buse par rapport au plateau?. C'est très rapide, facile et tu peux jouer pratiquement au 10eme de millimètre.

 
Je vais faire un test ce soir
 

Pas forcément possible dans tous les cas malheureusement.
 
 
 
Je vais rechecker mais normalement j'avais bien mesurer pour que ma buse soit partout à la même distance du plateau. Maintenant est ce qu'après plusieurs heures d'impression ça ne se dérègle pas avec la dilatation... à checker aussi ! (j'ai bien réglé mon Z avec le plateau et la base à température d'impression).

 
 
Bon, à force d'imprimer sur mon plateau et de tirer pour décoller les pièces, il s'est voilé, je vais donc acheter une plaque de verre.  
 
Qu'est-ce que vous conseillez :
 
 - Plaque de verre ou miroir,  
 - 2 ou 3mm
 
J'ai une anet a8, donc plateau de 200x200.

 
La détection de filament est un vrai plus sur de gros volume.  
 

 
J'ai trouvé une bidouille pour éviter de tirer comme un sourd : Quand tu coupe ton scotch bleu tu le colle / décolle 5 ou 6 fois sur un pull puis tu le met sur le plateau. Ensuite tu passe un chiffon imbibé d'alcool à 90° ce qui aura pour effet de rendre le scotch bien rêche et agripper à fond. Une fois l'impression finie tu enlève le scotch puis tu décolle la pièce du scotch. Si il reste du scotch tu trempe la pièce à l'eau chaude quelques minutes et ça ce décolle tout seul. Par contre à chaque fois tu devra remettre du scotch donc le cout de l'impression monte légèrement. Mais ça permet d'avoir une première couche bien haute et lisse et d’empêcher par la suite l'extrudeur de claquer à cause d'un bouchon.
 
En parlant d'eau chaude, en ce moment j'expérimente un peu avec le poncage, 180 puis 500 puis 1000 puis 1500, environ 1 minute sur chaque face :
 

 
En fin de semaine je reçois l’aérographe et une bombe de primer pour faire accrocher la peinture et lisser. Du coup j'ai un peu bosser sur un système de pochoir pour des boites pour piles recheargable avec languette qui affiche l'état des piles :
 

 
Normalement ça devrait donner ça :  
 

Propre  

Oui, mais c'est trop tard ! De toute façon je me voyais pas refoutre du scotch à chaque fois. Ma question reste toujours ouverte.

Ma femme faisait des bijoux en pate fimo c'est comme ça qu'elle ponçait, à l'eau avec une goutte de produit vaiselle. Elle était allé jusqu'au grain 2000 une fois.

Bon là, c'est verni en plus.

 
   
 
Et on est potentiellement quelques uns intéressés sur le topic du vrai café. Déjà deux      
 

Y en a qui ont pré-commandé la Prusa MK3 ?
 
Est-ce que vous savez si sur le marché, pour le même prix (kit) ou moins, on peut avoir la même qualité ?
J'ai l'impression également qu'avec la MK3, la MK2 ne vaut vraiment plus le coup vu les ajouts de fonctionnalités sur la 3 et la diff. de prix entre les deux.
 
Vous en pensez quoi (j'hésite à pré-commander pour l'avoir en février) ?

Il n'y aura pas une grande différence de qualité entre les deux. Il y a surtout une facilité de montage accrue et une nuisance sonore moindre.
C'est plus pour ce second point pour que je passerai peut-être à la MK3 à terme... Ou pas, à voir
À l'origine je me voyais transformer ma MK2S en Haribo, mais finalement, vis-à-vis notamment de la revente, ce n'est pas forcément le plus malin.

Après tu peux obtenir la même qualité d'impression avec plus ou moins de difficulté avec une Cr10 par exemple, mais pas de support ou de garantie et plus ou moins d'emmerdes selon les cas.
Reste l'occasion pour avoir une MK2S moins chère

Justement, j'hésite entre une MK2S d'occase si je trouve un bon prix et une MK3.
 
Mais c'est vrai que le capteur de filament, le plateau magnétique, le silence et la gestion du step skipping ça me font un peu rêver.
 
Tu dis qu'il est possible d'obtenir la même qualité à partir d'une CR-10 ?
Perso c'est pas le bricolage qui me dérange, je cherche quelque chose qui sorte des impressions vraiment clean et assez stable dans le temps (qui se dérègle pas tous les 4 matins).
 
J'aime bien ma kossel, mais j'ai vraiment l'impression que les PRUSA sortent des choses hyper clean.

Hello,
 
Dites, j'essaye d'augmenter un peu ma vitesse d'impression mais je crois que j'ai pas tout saisi
 
Dans slicer j'ai augmenter les vitesses, mais il faut que je m'assure que j'autorise de telle vitesses dans le firmware marlin c'est bien ça?
J'ai juste à déborner le max-feedrate en gros?

Les Prusa sortiront plus facilement des choses cleans oui, mais ça peut aussi merder
Après, si tu suis bien les indications et ce qui se trouve sur le forum officiel, normalement il n'y a pas trop de soucis à se faire.

J'ai pas eu le temps de revenir vers toi plus vite. J'ai modifié mon mazzer avec un entonnoir inox à la sortie pour aller direct dans le porte-filtre. Le café moulu est très statique, il va même se coller à l'extérieur de la sortie du cône (là où il y a le pf)! Je gicle les grains avec un peu d'eau juste avant de moudre, ça diminue ce phénomène mais je dois quand même passé un coup de pinceau dans le cône inox pour bien tout récupérer. J'ai donc peur qu'avec un cône imprimé ce soit encore pire, d'autant plus qu'il y aura les "stries" de l'impression. En revanche pour ce qui est du cache moteur ça devrait le faire.

 
Merci pour le retour    
 
Je me disais qu'en ponçant et/ou en vernissant, on devait pouvoir obtenir quelque chose d' "utilisable".
 
De plus certains des modèles proposés sur thingiverse sont totalement ouverts et permettent facilement d’accéder au cône avec un pinceau.

Je reprends la conversation en cours, mais je déconseille fortement de toute façon d'utiliser une pièce imprimée en 3D qui sera en contact avec un produit alimentaire, ici le café donc.
Ce sont des nids à bactéries du fait que les couches déposées ne sont pas à 100% étanches. Cela produit des objets pas du tout adaptés au contact alimentaire.

En ponçant sérieusement on peut sûrement se débarrasser de ces stries non ?
Il en reste que le pla n'est pas un plastique de grande alimentaire. Mais j'imagine qu'il existe quelque chose fait pour ?

Quoiqu'il arrive on fera pas mieux que l'inox !

Le PET / PETG il parait... comme nos bouteilles d'eau.

Non, il y aura toujours des interstices microscopiques. Le plastique lui-même a beau être compatible avec le contact alimentaire, cela ne rend pas la pièce pour autant adaptée au contact alimentaire pour cette raison.

Oui mais nos bouteilles d'eau ne sont pas imprimées, elles sont injectées sous pression

Je pense pas que tu n'arriveras à quelque chose de bien honnêtement... Comme expliqué par les autres, l'impression 3D est pas idéal pour tout ce qui touche la nourriture.

Le "secret" c'est d'acheter ça :
https://www.banggood.com/Stainless- [...] rehouse=CN
Tu enlèves le manche et tu fais un trou rectangulaire. Il faudra ajuster la hauteur du support de PF. Il y a pleins d'exemples sur le net . Voilà le mien si ça peut t'inspirer :

Le cache moteur est la partie que j'aimerais bien refaire en impression 3D, pas eu le temps de m'y atteler pour le moment

Bonjour,
 
petite question : comment, dans marlin, autorise-t-on les valeurs de z negative ?
J'essaye de configurer mon BLtouch, mais dans repetier, une fois le g29 fait, le tête est bien au-dessus du plateau. (normal, le BLtouch en position recherche de la surface est sous la buse).
Je voudrais simplement faire descendre ma tête d'impression, mais repetier ne veut pas, car il considère qu'il ne peut aller en-dessous de 0.
 
Or je sais qu'il y a quelques temps j'avais trouvé une commande dans marlin pour autoriser à aller sous 0 pour le Z, mais je ne le retrouve plus.
 
Merci pour votre aide.
 
Sinon, un M851 Z+4 : ça rapporche la t^te de 4 mm du bed ou bien ça l'éloigne ?

Même si je suis un peu têtu, je fini par comprendre
 
Du coup, je vais acheter un entonnoir. Pour l'impression 3D, je comprends que ça fait du sens uniquement pour le cache et éventuellement la "fourchette" ? Je serai preneur quand même

   
 
Oui pour la fourchette ça irait très bien! Le cache moteur risque de pas être évident à dessiner et pas sûr que le miens soit le même que sur Banggood... Dans tous les cas je suis en Chuiche donc frais de porC mais si tu es dans le coin je t'offre un café pendant que ça imprime

 
Petit support pour mon casque Mixed Reality Lenovo. Il me faut modéliser de quoi suspendre les controlleurs et ça sera top

Il faut changer la valeur d'offset du bltouch dans marlin pour compenser ce décalage (je n'ai pas ça sous la main aujourd'hui)

 
Je suis à Paris    
 
Apparemment on pourrait avoir des résultats probant en traitant du PLA à l'acétone
 
Parfois, je me rends compte que je suis vraiment têtu

L'acétone ne fait pas grand chose sur du PLA.

Au temps pour moi, avec de l'ABS donc...

Test 1. SLA d'un scan avec une Logitech Brio de mes intra moulé. A moi les infinite-copy    
 

 
EDIT: Perfect fit  

joli!

Tu peux pas directement scanner un intérieur d'oreille?

Nan, j’ai pas le budget pour un Otoscan.

 
Spa faux  

J'ai acheté les STL pour le t-rex qui avait l'air mignon la, je dois avouer que c'est vraiment bien foutu    
 

 

 

 
UM2+, setups de base en PLA, couche de 0.15, buse 0.4, infill 18%

   
Juste par curiosité ( craquage en approche    ), ça revient à combien en consommable pour imprimer un truc pareil ?